Забор из необрезной доски — инструкция, фото и цена

Монтаж и установка

Забор из необрезной доски своими руками можно строить только из предварительно обработанных материалов.

В противном случае вся работа пойдет насмарку, и сооружение не простоит и нескольких лет.

• Необходимо снять с боков кромку из коры, тщательно зачистить поверхность древесины.
• Затем нужно защитить её от плесени, жучков, влаги, грибка и других воздействий, которые могут повредить изделие.

Есть пропитки, которые подчеркивают текстуру древесины, придавая ей красивый благородный вид, одновременно с защитой.

Если воспользоваться такой тонированной пропиткой и нанести ее в несколько слоев, нет необходимости красить готовый забор. Можно оставить его без финальной обработки или покрыть специальным лаком.

Деревянная изгородь монтируется в 2 этапа. Выполняется:

1. Установка столбов и направляющих.
2. Набор пролётов забора.

Установка столбов своими руками проводится по линии разметки. Для участков с правильным рельефом и формой столбы устанавливаются равномерно. Для участков сложной формы периметр разбивается на несколько отрезков. На участках сложного рельефа перепады высот между соседними столбами должны быть не больше 50 см.

Под столбы роются ямы размером 20х20 см. Глубина зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже котлован. Для столбов высотой 1,5 метра достаточно котлована глубиной 60-80 см, а для высоты столба в 2-2,5 метра размер следует увеличить до 30х30 см при глубине 1,2-1,5 метра.

Нижняя часть деревянных опор обрабатывается защитным средством – битумным праймером или строительным битумом. Особенно тщательно обрабатывается торец столба. Высота обработанной части должна на 10-15 см быть больше глубины котлована.

Видео о том, как правильно обработать деревянные столбы забора.

Поперечины устанавливаются следующим образом: нижний ярус на высоте 20 см от грунта, верхний ярус ниже на 20 см от верхней точки столба, а средний посередине, между верхним и нижним ярусами.

Для горизонтального расположения досок расстояние между опорными столбами выбирается не больше 3 метров. При этом посередине предусматривается дополнительный опорный столб. В процессе монтажа необходимо проверять вертикальность устанавливаемых столбов.

Пиломатериал для заполнения пролетов выбирается примерно одинаковой ширины. В нижней части пролета, если это горизонтальный вид расположения, обычно устанавливаются более широкие отрезки, а в верхней — отрезки средней ширины.

Верхние доски должны заходить на нижние на 1,5-2 см. При установке досок необходимо максимально стараться располагать их горизонтально. Нижняя сторона пролета должна располагаться на высоте 5-7 см выше уровня грунта или на 1-2 см выше основания из кирпича или камня.

Выбираем конструкцию, например, забор из террасной доски с кирпичными столбами. Перед установкой, сделаем пару важных замечаний.

Какой бы ни была ограда (с вертикальным или горизонтальным расположением) для надежности на высоте двух метров забор укрепляют горизонтальной доской по всему периметру.

Для звукоизоляции нужно установить 2 слоя досок, а между ними – звукоизоляционный материал.

• Установку начнем с разметки. Примерный шаг между опорами (столбами) – 0,5 метра – 3 м.
• Под опоры подготовим скважины. Глубина их – треть длины столба.
• Следующий этап – подушка под опору. В скважину засыпаем песок, щебень. Толщина слоя – 15 или 20 сантиметров. Подушку утрамбовываем.
• Ставим опоры (столбы). Обязательно проверяем уровнем, вертикально ли они стоят. Заполняем скважину щебнем, смешанным с битым кирпичом, утрамбовываем.
• Для следующего этапа, бетонирования, оставим немного места, примерно, 15 или 20 сантиметров. Проверяем вертикальность конструкции.
• Бетонирование. Используем жидкий бетонный раствор, чтобы он проник до дна. Залитый бетон должен схватиться. На это уйдет несколько суток. Впрочем, для невысоких, легких заборов этот этап не является обязательным. Опоры такого забора или ввинчивают, или вбивают в почву.
• Установка профиля (опорного). Он монтируется на установленные столбы.
• Монтируем перила. Они крепятся к профилю болтами. Для этого в нем сверлят отверстия для крепежа.
• И, наконец, монтируем штакетник. Он крепится к установленным перилам.

На многочисленных порталах по строительству всегда можно увидеть неисчислимое многообразие фото заборов из досок. Ограждения также ставят как временный, превентивный вариант перед строительством капитального, основательного забора.

Чтобы построить красивый забор из досок, не обязательно закупать самое дорогое сырье. Своими руками люди создают настоящие шедевры, используя поддоны из-под стройматериалов, тонкие рейки или ветки, чтобы ограждать свое личное пространство и земельную собственность.

При этом следует учесть некоторые моменты:

1. Основной секрет популярности доски или других видов деревянного материала кроется не в относительной дешевизне, а в легкости обработки. При правильном уходе он может стоять достаточно долго, особенно если его вовремя покрасить или правильно обрабатывать защитными средствами.
2. Но зато создание красивого и оригинального варианта, который может легко вписаться во внутренний интерьер и окружающий пейзаж, обходится, по отзывам специалистов, намного дешевле и выполняется с затратой меньших усилий.
3. Стоимость железного, если посчитать даже без учета затраченного времени на устройство, обходится на порядок дороже, и на него тоже нужно расходовать материалы и время по уходу из-за ржавчины и природных воздействий на металл.
4. Однако в предметах предпочтения хозяев не всегда имеет значение, во сколько обойдется сделать изгородь. Нередко значение имеет любовь к натуральным материалам, вполне понятная, если вспомнить их замечательные свойства.
5. Немаловажную роль играет легкость управления процессом постройки и обработки или даже возможность с гордостью демонстрировать фотографии результатов своего неповторимого творчества. Их можно во множестве увидеть и на строительных форумах, и на страницах порталов по обустройству и красоте частного дома.

Профнастил в этом отношении практичнее кованой железной решетки и даже деревянного забора из древесины высшего сорта. Ведь металлическая основа ограждения гарантирует прочность, а специальное покрытие профлиста гарантирует отсутствие необходимости в постоянном уходе.

Но многие хозяева предпочитают использование этого популярного материала только для того, чтобы закрыть пространство между прутьями решетки или вертикальными деревянными элементами конструкции.

Стоимость – важная составляющая при сооружении забора, однако она чаще всего не является основным условием при выборе. Это явственно можно увидеть при сооружении временного забора из профнастила с примитивными и условными столбами или постройке капитального, с декоративными кирпичными, у которого основной узор сделан из пиломатериала.

Возможно, популярность деревянного забора кроется в национальном менталитете и изобилии природного сырья, в результате этого появились и различные технологии. Но не менее вероятной представляется и открывающаяся возможность творчества и самореализации.

Она обычно свойственна людям, предпочитающим сложности строительства собственного дома прерогативам жилья в уже готовой, но типовой квартире.

На фото представлена деревянная ограда в деревне.

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие.

С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками».

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены.

• Струганные доски, причем полагать, чем уже будет планка, тем проще установка — ошибочно. Высота регламентируется желанием заказчика, а вот длина как правила три или шесть метров.
• Опорные столбы. Трубы из металла, брусья, кирпичная кладка, бревна. Вот, те удерживающие конструкции, подходящие для поддержания забора.
• Перегородки. Брусья из дерева подходящий вариант, горизонтальные или вертикальные направляющие, выбор обуславливается, способом монтирования конструкции.
• Обработка готового сооружения антисептическими компонентами. Цель антисептических смесей, предотвратить изделие от гниения на отведенный срок эксплуатации.
• Цемент, гравий и песок.
• Гвозди, саморезы для крепежа и придания окончательного вида элементам конструкции.
• Инструменты.

Интересные заборы из дерева: фото и особенности конструкций

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус.

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Определенной конструкцией обладают заборы из дерева. Фото показывает отдельные элементы устройства. Ограждение производится из определенных составных деталей: поперечные лаги, опорные элементы и штакетник.

Заборы могут быть выполнены в самых различных конфигурациях

Можно установить ограждение своими руками. Для этого нужно правильно подобрать материалы, и смонтировать опорные элементы. Для крепких стоек конструкции используются профильные трубы из металла или деревянные балки. Деревянные детали требуют дополнительной обработки. Та часть, которая вкапывается в землю, должна быть покрыта битумной мастикой.

Необычные конструкции, как правило, отличаются сложностью изготовления и высокой ценой

Чтобы выбрать подходящую конструкцию, можно посмотреть фото заборов из деревянного штакетника. Подобные конструкции обладают следующими достоинствами:

• выполняются из разных видов древесины;
• подобные конструкции отличаются оригинальностью и привлекательным внешним видом;
• сочетаются с любым типом ландшафтного дизайна;
• сочетаются с различными основами: из камня, кирпича, металла или бетона;
• характеризуются долговечностью и прочностью;
• монтажные работы отличаются простотой.

Штакетник является универсальным решением для всех случаев

Изделиям из штакетника требуется несложный уход. Им требуется качественная покраска каждый год.

Устройство простого забора из штакетника

Особенно востребованы заборы из досок. Фото позволяет увидеть самые интересные варианты. Они обладают следующими преимуществами:

• прекрасно сочетаются с любой обстановкой;
• экологичность материалов;
• доступная цена;
• простота монтажа;
• долговечность и прочность;
• большой выбор оригинальных моделей.

Из досок могут создаваться любые конструкции ограждений

Подобное ограждение можно выполнить своими силами. Для этого берется несколько колышков, которые вбиваются в землю по периметру участка. Затем подготавливаются доски. Данные элементы можно сделать любой удобной формы. На месте колышков производится бурение углублений, куда помещаются опоры для ограды.

Для оформления деревенского экстерьера применяется необрезная доска

Промышленное производство товарных пиломатериалов предлагает для строительства три основных вида пиломатериалов, цена которых весьма демократична:

• горбыль — доски, имеющие полукруглую форму с одной стороны и ровную поверхность с другой стороны;
• двусторонняя необрезная доска — пиломатериалы одинаковой толщины, у которых две стороны плоские, а боковые стороны до обработки имеют природную форму;
• односторонняя обрезная доска — материал, у которого только одна боковая сторона имеет природный вид, а остальные стороны обработаны на станке.

Таким образом, доска необрезная, кроме горбыля, является полуфабрикатом обработки дерева.

На фото изображен материал перед началом подготовительных работ.

Красота ограждения участка с использованием такого необычного материала, как горбыль или двусторонняя необрезная доска, требует нестандартного подхода и к оформлению установочных столбов. Наиболее выразительными в этом плане будут столбы из дикого колотого камня. Жесткие острые грани камня в колоннах с капителью создают завершенную композицию.

Ленточный фундамент из камня, кирпича или бетона дает возможность создать прочное основание. На таком фундаменте любое расположение планок создает отличное сочетание форм основания и пролетов забора. Пример изображен на фото.

Ну и, конечно, изгородь из деревянных конструкций. Простота и элегантность, ограды с дополнительными аксессуарами делают такой вариант самым удобным для постройки своими руками. Следует отметить, что предварительно нужно ознакомиться с правилами установки ограждения между соседями. Определиться с допустимой высотой забора.

Классификация ограждений, базируется на способе монтажа и расстановке досок.

Проще способа чем этот найти невозможно. Простота и удобство монтажа под силу не профессионалу. Обрезные доски прибивают к лагам, соблюдая ширину между штакетниками. Расстояние между элементами, рассчитывается в зависимости от предпочтений и желаний скрыться от окружающих. Надобность использовать цельные доски, отсутствует. Внешняя привлекательность горизонтального забора, будет снижена в несколько раз.

Обладатели такого типа конструкции, скрыты от лишних глаз со стороны улицы. При таком типе монтажа, воздухопроницаемость нисколько не нарушена. Шахматку устанавливают как вертикально (новый элемент забора на треть перекрывает предыдущий, а крепится конструкция к горизонтальным прожилкам), так и горизонтально (принцип аналогичен вертикальному, но крепеж планок устанавливается исключительно горизонтально, с помощью вертикальных держателей) в зависимости от предпочтений. Для изготовления этого симпатичного деревянного забора, используются только цельные доски.

Для того чтобы сбить конструкции такого вида, необходимые работы по монтажу делаются под уклоном. Каждый последующий ряд, прибивается в нахлест, создавая эффект лестницы. С улицы для взора прохожих, это ограждение будет выглядеть, привлекательно.

Внешне этот вид горизонтальной ограды напоминает, сплошную перегородку со сбитыми плотно деревянными планками одинаковой ширины и длины. Грамотное монтирование классического ограждения, подразумевает обработку каждой детали на станке.

Характерная черта этого забора, это горизонтальное крепление к лагам с нахлестом. При помощи калиброванных вставок, достигается зазор между досками.

Такая конструкция смотрится новаторской. Вместо прутьев используются, струганные доски. Со стороны плетеная ограда, выглядит дорого и привлекает взоры прохожих. Такой вид последнее время пользуется популярностью.

Основные элементы заборов из нестандартного материала

Забор в деревянном исполнении, весьма простое и бюджетное сооружение. При соблюдении технологии и правильности зазоров. Можно стать владельцем прекрасного горизонтального забора из обычной древесины. Но важно помнить, что такое решение является временным и спустя время, вопрос о более надежном и прочном заборе возникнет снова.

Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:

• стойки или столбики для крепления пролетов, ворот и калиток;
• поперечные бруски для установки планок пролетов;
• вспомогательные элементы – козырьки, наличники притворные планки;
• в зависимости от размеров пролетов могут использоваться вспомогательные столбики или подпорные элементы.

Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.

Плюсы и минусы ограждения из декинга

1. Долговечность. Срок службы составляет не менее 15 — 25 лет.
2. Способность выдерживать широкий диапазон температур – от — 60 до 80 градусов, хорошая устойчивость к температурным расширениям.
3. Влагостойкость. В отличие от натуральной древесины террасная доска не боится влаги.
4. Простой монтаж и легкость в обработке. С композитом очень просто работать. Под такой забор не нужен сложный, дорогостоящий фундамент.
5. Устойчивость к ультрафиолету. В процессе эксплуатации материал практически не выгорает и обладает прекрасной цветоустойчивостью.
6. Неподверженность грибку, плесени и гниению. Террасная доска устойчива к различным видам биологическим поражениям.
7. Практичность и неприхотливость в уходе. Ограда не нуждается в дополнительном техническом обслуживании, покраске и сложном уходе.
   

   Стильный декор ограды из декинг панелей

8. Экологичность. Материал не содержит компонентов свинца и не выделяет формальдегиды.
9. Привлекательный и натуральный вид. Ограда из декинга передает всю красоту природного материала, и при этом не теряет эстетичности с течением долгого времени.
10. Разнообразие дизайнерских решений.
11. Доступная цена забора.

К недостаткам древесно-полимерного композита можно отнести:

1. Возможность механических повреждений. Для своего состава ДПК достаточно прочный материал, но при очень грубом механическом воздействии на нем могут оставаться царапины.
2. Незначительные температурные деформации. Рекомендовано устанавливать забор из композита свободно или с небольшими зазорами 1 — 5 мм.

В процессе распилки бревен всегда будут отходы. После обработки брус обрезают с четырех сторон. В итоге на руках оказывается материал, обладающий прямоугольным сечением. Одна его сторона естественная, деревянная, а другая – это плоскость спила. Название такая доска носит: горбыль. Его с успехом применяют во многих сферах производства.

Именно в таком доме вы можете легко уединиться в жаркую летнюю пору, здесь удобно скрыться от городского шума и суеты.

Благодаря тому, что одна сторона такого материала гладкая, а другая закругленная и покрытая корой, он зарекомендовал себя как отличный декор для загородных построек и не только. Часто на практике остатки от распила дерева используют для отопления помещений.

Чтобы соорудить забор из горбыля, его заказывают в материалах на пилораме. Там обрабатывают древесину и бревна.

Одно из главных требований к загородному имению – это крепкий забор.

Преимущества такого ограждающего сооружения:

• массивность;
• прочность;
• надежность;
• долговечность;
• простота в монтаже;
• доступность в ценовой политике;
• презентабельность;
• экологичность;
• трудность в разрушении для злоумышленников.

Но главным достоинством горбыля можно назвать его благотворное влияние на здоровье

При использовании такого материала, дача в принципе надежно защищена от вандалов, посягающих на профнастил и металлические штакетники. Но главным достоинством горбыля можно назвать его благотворное влияние на здоровье.

Поэтому, недостатки, которые имеет заборный горбыль, никак не могут перечеркнуть его достоинства. В чем заключаются минусы? Из-за разности в толщине и неоднородности структуры, этот материал при установке оставляет достаточно много отходов.

Подобный вариант кое-кто может посчитать абсурдным, так как новейшие дизайнерские тенденции советуют нам выбирать для своего загородного дома такие заборы, которые подчеркивают утончённый стиль особняка.

Это трудоемкий процесс, но результат того стоит!

Еще одним минусов горбыля является необходимость подготовки полос для ограждения вручную. Это трудоемкий процесс, но результат того стоит!

Горбыль – это отходы лесной промышленности, подобный пиломатериал также привлекателен, как и массив дерева.

Монтаж из готовых элементов

• Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
• В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
• Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
• Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.

На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

Если вы хотите полностью закрыть территорию от посторонних, берите за цель высоту порядка 2 метров. В случае экономии средств и материалов можно остановиться на отметке в 1,2 метра.

Для подсчета материалов нарисуйте на плане количество опорных столбов. Обычно расстояние между ними не превышает 2 метров. Облицовочная доска в штакетнике крепится через каждые 10-15 см. Сплошные варианты потребуют больше материала.

Между вертикальными столбами фиксируются поперечные балки. Нижняя устанавливается через 20 см от уровня земли, а верхняя — на высоте 1 метра. Если вы планируете устанавливать горизонтальный забор, то вам потребуется закрепить несколько вертикальных реек. Они нужны для придания жесткости секции.

Перед началом работы нужно рассчитать, сколько досок понадобится. Это несложно. Нужно длину предполагаемого забора разделить на ширину доски – если планируется, например, возведение частокола. Если ограждение будет не сплошное, то ширину доски складывают с шириной промежутка, затем делят длину забора на это число.

Однако опытный дачник знает, что в магазине продают не доски, а кубометры дерева. Но это не беда. Чтобы узнать, сколько кубических метров древесины понадобится для сооружения, нужно сначала перемножить длину, ширину и толщину одной доски. После этого умножаем получившееся число на предварительно рассчитанное количество досок. Все готово, кубометры рассчитаны.

Самый легкий в исполнении – это штакетник с просветами. Для его сооружения не обойтись без чертежных принадлежностей – линейки, угольника, карандаша. Кроме того, необходима ножовка по дереву и, если планируется вырезание фигурных элементов, – лобзик. Чтобы копать, понадобится лопата, чтобы бурить – бур. Это очевидно.

• Начало любого строительства – разметка территории и определение черты, где будет проходить забор. Этот участок необходимо расчистить и произвести демонтаж старой постройки, если таковая имеется.
• Когда длина и место определены, нужно вбить колышки по всей линии протяженности будущего ограждения. Как только определено место для калитки (или ворот, или и того, и другого), производится разметка точек опорных столбов на расстоянии от 2 до 3 м между каждым.
• Далее – время для монтажа основы. Это может быть фундамент или же установка опорных столбов. Столбы можно вбить или же посадить на основание из бетона. Глубина, на которую вкапываются опоры, не должна быть меньше 0,7 м. На этом этапе нужно контролировать высоту опор.
• Часть опор, которая входит в землю, рекомендовано подвергнуть обработке жидким битумом, это значительно укрепит основание, а также продлит жизнь ограждению в целом.
• Надежнее всего залить яму, куда установлена опора, жидким бетоном. Тогда опоры точно не расшатаются.

• К опорным столбам на гвозди или саморезы крепятся две перекладины (верхняя и нижняя). Если ограда высокая, можно прикрепить и третью – в середине.
• Сформировать тело ограждения, прикрепив доски. Выбор способа крепления досок зависит от выбранного вида забора и желания владельца. Если есть желание, можно не ограничиваться простой горизонтальной или вертикальной выкладкой, сформировав орнамент (предварительно продумав, как это сделать).
• Для придания дополнительной прочности конструкции рекомендуется прикреплять доски на предварительно установленные металлические уголки.
• После этого остается обработка забора защитными составами, например, пропиткой от воздействия влаги.
• Для изготовления калитки полотно собирают отдельно.

О том, как сделать забор из дерева своими руками, смотрите в следующем видео.

Первым этапом является разметка территории, мест, где будут столбы. Тогда же станет ясно, сколько материала потребуется. Расстояние между соседними опорными столбами зависит от длины поперечных лаг. Поперечные перекладины делают из того же горбыля, выбирая самые ровные и длинные хлысты. На каждом из них чертят две ровные параллельные линии, ровно обрезают циркулярной пилой.

Для опор выкапывают ямы, в них устанавливают столбы и заливают цементом. Деревянным опорам придает долговечности обработка подземной части отработанным машинным маслом, смолой. Или же этот край можно обернуть рубероидом. Когда ни одного из этих составов нет, край обжигают на костре, продукты горения надежно закупоривают древесные капилляры.

Четкое вертикальное положение и надежная фиксация опор обеспечит прочность и ветроустойчивость готового забора.

Горбыль обычно повторяет форму бревна: широкая часть внизу, а кверху хлыст сужается. Монтируя забор, рядом с широкой частью предыдущей доски крепят узкую часть последующей. Выпирающие сучки во время монтажа подтесывают топором или пропиливают. Это помогает сделать прилегание штакетин максимальным. Особую декоративность забору можно придать, обрезая доски в размер, подравнивая их по ширине.

Горизонтальное расположение плотно прилегающих штакетин позволяет создавать имитацию забора из кругляка. Стыки по вертикали закрывают накладками, придавая забору массивный и добротный вид.

Творческий подход и тщательная обработка позволяют сделать красивый забор даже из такого бюджетного материала как горбыль.

Чтобы внешний шум меньше проникал на территорию, между досками прокладывается звукоизоляционный материал, а доски устанавливаются в два слоя.

Установка забора

1. Разметка периметра. Определение расположения опорных столбов – примерный шаг между ними от 0,5 до 3 м.
2. Подготовка скважин под опоры. Столб в зависимости от высоты принято заглублять примерно на 1/3 его длины. В пробуренные ямы насыпают дренажный слой из песка и щебня около 15 — 20 см.
3. Установка столбов. В скважины устанавливаются опоры. Вертикальность столбов проверяют строительным уровнем. Ровность опор по высоте контролируют с помощью натянутой сверху веревки. Яму заполняют щебнем с битым кирпичом, периодически утрамбовывая слои ломом и контролируя вертикальность опоры. Примерно 15 — 20 см над землей оставляют для заливки ямы бетоном.
4. Бетонирование опор. Ямы, заполненные щебнем, заливают цементом. Он должен быть достаточно жидкой консистенции, чтобы раствор проник до дна ямы и между камнями. Смесь оставляют для высыхания на несколько суток.
   

   Чертеж с размерами для бетонирования заборного столба

   Если грунт позволяет и забор планируется легкий и невысокий, опорная стойка может устанавливаться в грунт ввинчиванием или забивкой без бетонирования.

5. Установка опорного профиля. На столбы снизу монтируется опорный профиль ДПК.
6. Монтаж перил. В профилях вначале сверлятся отверстия, после можно осуществлять их крепление к столбам с помощью специальных болтов.
7. Крепление штакетника из декинга. На перила фиксируются доски из композитного материала.

Необходимо придерживаться определенных этапов, чтобы сделать забор из необрезной доски своими руками.

Разметка периметра

• На этом этапе происходит разметку будущей конструкции.
• Размечаются столбы, в точки установки столбов вбиваются колышки.
• Между колышками нужно натянуть веревку – и таким образом, измерив ее длину, рассчитать необходимое количество материала.

Расстояние между столбами-опорами в пролетах оставляют не больше 2-2,5 метров. Если вы собираетесь набивать доски горизонтально, исходить придется из их длины.

Высота забора будет зависеть либо от вашего желания, либо от длины закупленной доски в случае ее вертикальной установки.

Установка опор

Здесь используется способ крепления досок на опорные столбы по одной либо установки готовыми пролетами.

Но сначала необходимо вкопать в землю и зацементировать столбы:

• На размеченной земле, там, где вбиты колышки, выкапываются или бурятся ямы.
• Глубина ямы для столба должна составлять треть его высоты.
• Столб устанавливается в яму и заливается цементным раствором.
• Оставляется до полного высыхания.

Можно изготовить горизонтальный забор из необрезной доски. В таком случае доски нужно крепить шурупами или гвоздями прямо к опорным столбам.

Если выбран вертикальный забор из необрезной доски, к столбам сначала нужно прибить поперечные брусья, к которым и будет крепиться доска.

Существует много стилей крепления материала:

• Популярным является забор из необрезной доски «Американка». В этой конструкции доски набиваются сплошь, без просветов.
• Забор Ранчо тоже набивается горизонтально, но в нем между дощечками оставляются большие промежутки, имитируя пастушью изгородь.

Какой бы вид крепления вы ни выбрали, готовому ограждению потребуется более тщательный уход, чем изделию из металла, бетона или других материалов. Его придется периодически обрабатывать защитными составами, либо красить

Формы заборов и виды материала

Предпочтительно использовать в установке деревянные опоры. Если материал однородный, то лучше стыки. Однако, можно применять иные столбы:

• швеллеры;
• трубы;
• бетон;
• камень.

Вы легко можете изготовить такой забор вручную.

Для установки понадобятся:

• машинка для шлифовки;
• топор и лопата;
• крепежи.

Этапов установки несколько. Все можно сделать своими руками. Первое – это подготовка материала.

Пиломатериалы для своей работы вы всегда без проблем сможете купить на пилораме за символическую плату.

Обзол бывает острый и тупой, обрезной и необрезной. Острый слой занимает почти всю ширину боковой поверхности бруса, а тупой – лишь некоторую часть пиломатериала.

Ограда из такого материала будет прочной и добротной, а если вы приложите максимум усилий, то и вполне красивой и креативной.

Вот для этого и необходима шлифовальная машина или топор. После снятия коры, древесные планки нужно просушить на солнце и ошкурить. Так достигается презентабельный вид материала. Затем, в готовом виде, его обрабатывают антисептиком и покрывают олифой, лаком. Такая обработка служит защитой от влаги с атмосферы.

Горбыль представляет собой спиленную сбоку доску, а другая его сторона имеет свой первоначальный внешний вид. Он обладает фактурой необработанных брёвен.

Столбы для установки забора закапывают на 70 сантиметров или даже на 1 метр в глубину. Разметка территории осуществляется с использованием шнура и колышков. Так отмечают места для установки столбов опоры.

Цена такого забора колеблется в зависимости от вида древесины, её размера, метода отделки.

Дерево обязательно обрабатывают перед установкой. Его нужно защитить для большего срока службы. Низ оборачивают плотным рубероидом несколько раз. Яму, в которую поставлен столб, заполняют битым материалом из кирпича. Можно использовать щебень или строительный мусор.

Бетонные столбы необходимо просто установить в ямы и засыпать твердыми материалами. Ямы для установки металла и швеллеров, используют для заполнения щебнем, песком. После установки опоры, туда льют бетонный раствор. От коррозии их покрывают грунтовкой и двумя слоями краски.

Вам нужно будет отшлифовать и тщательно обработать все доски до одной.

Для кирпичных и каменных опор, обустраивают под ними фундамент. Далее производят монтаж лаг. И затем уже крепится горбыль. Если у забора доски будут вертикальными, то деревянные лаги устанавливают горизонтально. Помните! Их предварительно обязательно обрабатывают, а затем крепят к опоре.

Если горбыль будет горизонтальным, то его монтируют вертикальный брус.

Окорённый и подверженный шлифовке горбыль смотрится богато и престижно.

В заключение выполняют финишную отделку и декорирование ограждения.

Такой забор устанавливают не только из-за выгоды в затратах. Его часто предпочитают люди, которых манит старина, связь с прошлыми поколениями, природа и натуральность во всем.  Такие ограждения чаще всего монтируют на дачах. Но этот материал все уверенней завоевывает рынок, и сегодня можно наблюдать соответствующие ограждения во многих частных секторах. Люди поняли, что это не только выгодно, но и очень красиво!

Вам вполне под силу очистить горбыль своими руками — топором и шлифовальной машиной.

Уже мало кого смущает внешне простоватая конструкция монтируемого ограждения. Если финишная отделка сделана удачно, то оно в итоге выглядит совершенно уникально. Человек, обладающий вкусом и фантазией, способен превратить забор своего участка в целое произведение искусства! Безусловно, есть страны, где вообще заборов не ставят.

Простейший вид исполнения забора, для его изготовления доски нужно крепить перпендикулярно к основе, приготовленной ранее.

Ничего необычного в том, что в каждом индивидуальном проекте имеются свои особенности и специфические формы реализации. Так, используя только вертикальные отрезки, можно обработать верхнюю часть, вырезать фигуры или оформить верх в виде плавной линии.

Создание таких форм не является чем-то необычным. Наоборот, игра света и тени между планками, наличие небольшого пространства позволяют уйти от обыденности и выйти за рамки привычного шаблона.

Сделать забор из необрезной доски своими руками можно разных форм конструкций пролетов:

• горизонтальное расположение планок внахлест;
• горизонтальное расположение планок с двух сторон столбов с отступом;
• вертикальное расположение внахлест;
• вертикальное разреженное расположение с двух сторон;
• создание симметрии или цикличности форм пролетов;
• наклонные, угловые, разреженные методы крепления досок, создающих иллюзию открытого пространства.

В практике строительства чаще всего используется горизонтальный метод установки пролетов. Реже — вертикальный и совсем редко — остальные способы.

На фото ниже изображена ограда из необрезной доски.

Уход за забором из ДПК

Чтобы деревянное ограждение долго радовало своим внешним видом, нужно:

• до начала монтажа пропитать древесину антисептиком;
• проверить отсутствие муравейников на месте будущего забора;
• установить защитный козырек не только на опорные столбы, но и над пролетами (если это не вписывается в выбранный стиль, то можно попытаться обезопасить забор стеклянным или поликарбонатным козырьком);
• своевременно избавляться от травы вдоль забора, это снизит уровень влажности;
• после монтажа покрыть все дерево грунтовкой, это делают только в сухую погоду по сухому дереву;
• один раз в 2-3 года осуществлять его покраску.

Хорошо защищать деревянный забор от грибка и растрескивания шведской краской или яхтенным лаком.

Так как под действием ультрафиолетовых лучей необработанная доска теряет влажность, то именно пропитка нейтрализует этот недостаток. Многие в качестве пропитки используют специальные УФ-отвердители, которые продаются в строительных магазинах. Ими обрабатывают доски несколько раз на грунтовку, чтобы пропитка проникла как можно глубже в древесину. После этого дерево покрывают краской или лаком.

В отличие от олифы и лака, шведская краска – это самодельный состав из:

• 250 г медного купороса;
• 250 г железного сурика;
• 250 г поваренной соли;
• 230 мл олифы или льняного масла;
• 570 г ржаной муки;
• 4.5 л воды.

Согласно данным пропорциям можно приготовить любое количество краски, но при этом помните: краска очень быстро густеет, поэтому либо готовить нужно небольшими порциями, либо красить в несколько рук. Расход смеси: 210-270 мл на квадратный метр.

Готовят краску таким образом:

• варят клейстер из муки и 3 л воды;
• для удаления комочков субстанцию пропускают через сито;
• процеженный клей вновь ставят на огонь, добавив соль и купорос;
• нужно постоянно помешивать смесь, дожидаясь, когда купорос полностью растворится;
• продолжая помешивание, понемногу добавляют олифу, затем воду (должен получиться жидкий состав однородной консистенции).

Краску наносят в два слоя. Не стоит забывать о крепежных металлических элементах. Их также нужно покрывать специальными растворами от ржавчины. Разболтавшиеся металлические детали укрепляют с помощью подложенных шпонок.

Но в ходе эксплуатации забору может потребоваться не только профилактическая покраска, но и ремонт. Если профилактические работы против ржи не помогли, то металлические детали просто меняют. Если же речь идет о деревянных элементах, то необходимо определить степень изношенности.

Если расшатался, но не сгнил столб-опора, то его аккуратно подкапывают примерно на 20 см в глубину и такую же ширину. Выравнивая опору вертикально, яму засыпают битым кирпичом и заливают цементом. На несколько дней ставят подпорки. Причина такой игры опоры – недостаточная глубина ямы при монтаже и нарушение технологии установки.

Если столб сгнил в своей нижней части, то можно заменить весь столб или его нижнюю часть. Пожалуй, проще заменить весь столб. Но если это невозможно, поступают следующим образом: столб откапывают сбоку и отпиливают сгнившую часть. Заранее заготавливают бетонную опору вместо сгнившей части. В верхней ее части сверлят отверстия для болтов.

Бетонную сваю устанавливают в яму, в отверстия вставляются оцинкованные болты. Всю конструкцию обмазывают антисептиком. На болты надевают деревянный столб, выравнивают по откосу и фиксируют распорками. В яму засыпается щебень или битый кирпич, и все это плотно утрамбовывается. Через несколько дней распорки убирают.

Если подгнили или пришли в негодность штакетины, то их нужно заменить. После демонтажа место ремонта обрабатывают антисептиком и просушивают, только после этого устанавливают новую доску.

Климат любого региона мира будет влиять на деревянные заборы: где-то излишне много осадков, отчего древесина гниет; жаркое солнце ее иссушает и приводит к растрескиванию. Пыльные песчаные бури обдирают краску.

Установив забор из композита один раз, его не нужно регулярно подкрашивать и обрабатывать средствами от грибка и паразитов. Ограду моют по необходимости проточной водой из шланга. Если присутствуют трудно выводимые пятна и загрязнения, используют теплую воду и бытовые средства для очистки.

Царапины на заборе из ДПК можно устранить с помощью специального маскирующего карандаша, который используется для реставрации деревянных изделий.

Цена материала и работ при постройке забора

Красивый деревянный забор из необрезной доски возводится из качественных сухих досок лиственных или хвойных пород. Из хвойных — не рекомендуется использовать в качестве строительного материала ель, а из лиственных — березу. Для поперечин выбираются качественные, без сучков балки сечением 50х50 мм. Для опорных столбов из дерева лучше использовать брус сечением 100х100 мм из лиственницы.

Горбыль, необрезную доску перед установкой необходимо очистить от остатков коры. Это обязательное условие долговечности постройки. Неочищенные участки постепенно становятся источником распространения вредителей дерева и гнили.

Подбор материала лучше делать под конкретный проект с готовым эскизом и расчетами. Для работы обычно берется материал примерно одинаковой толщины и ширины. Цена на такой материал будет дороже, работать с ним будет легче.

Забор из необрезной доски представлен на фото ниже.

При использовании планок разного размера, широкие планки устанавливаются снизу при горизонтальном расположении досок. При вертикальном расположении широкие отрезки крепят возле столбов, так снижается нагрузка на поперечины.

Технология постройки забора с вертикальным расположение планок в шахматном порядке с обеих сторон выглядит так:

1. Проводится разметка установки опор.
2. Отрывается котлован и обрабатываются столбы праймером.
3. Устанавливаются крайние опоры, между ними натягивается маркерная нить.
4. Проводится установка промежуточных столбов.
5. При помощи шнура проводится разметка уровня установки поперечин.
6. В столбах делаются вырезы и устанавливаются поперечные брусья.
7. Доски очищаются от коры и обрабатываются защитным средством.
8. Перед монтажом планки выкладываются, подбираются по ширине и форме для каждого пролёта.
9. Установка планок осуществляется сначала на лицевую сторону забора, а после на внутреннюю.
10. Во время монтажа расстояние между планками должно быть приблизительно одинаковое.
11. После окончания установки штакетника с обеих сторон обрабатывается верх полётов.
12. Затем, при необходимости, проводится покрытие поверхности защитным лаком или покраска.

Забор из необрезной доски, сделанный своими руками, изображен на фото ниже.

Рассчитать во сколько выльется такой забор несложно. Для расчета калькуляции нужно сложить:

1. Цену за 1 куб. метр пиломатериала.
2. Стоимость работ.
3. Стоимость доставки материала на площадку.

При этом следует учитывать, что при использовании отходы будут составлять:

• 1 сорт – 10-15 %;
• 2 сорт – 15-20 %;
• 3 сорт и пересортица – свыше 25 %.

Сегодня цена материала 2 сорта хвойных пород за 1 м3 будет составлять:

• 25х100х6000 мм – 3500 рублей;
• 25х150х6000 мм – 3500 рублей;
• 25х200х6000 мм – 3500 рублей;
• 30х100х6000 мм – 3700 рублей;
• 30х150х6000 мм – 3700 рублей;
• 30х200х6000 мм – 3700 рублей;
• 40х100х6000 мм – 4200 рублей;
• 40х150х6000 мм – 4200 рублей;
• 40х200х6000 мм – 4200 рублей.

Цена на материал из лиственницы будут в пределах 8000-8500 рублей. Кедр, граб или дуб обойдутся 11000-35000 рублей.

Рассчитывая количество досок, нужно учесть, что в 1 куб. метре доски толщиной 25 мм и длиной 6 метров – 33 штуки, при толщине 40 мм – 17 штук и толщиной 50 мм — 13 шт.

Стоимость возведения 1 м2 забора из сосны 2 сорта будет равна 800-1100 рублей с учётом стоимости материала.

Понятие «дощатый» неинформативно и не дает даже общего представления о виде забора и применяемой технологии, а только указывает на использованный стройматериал. Тем, кто решил делать изгородь из досочек, лучше определиться с выбранным видом сырья и применяемым методом сборки, иначе рассчитать даже примерную стоимость такого ограждения не получится.

А сделать расчет, пусть даже приблизительный, необходимо, чтобы знать, сколько и какого материала нужно купить. Каждый применяемый вид технологии подразумевает разный пиломатериал, расход, способ крепления и придания устойчивости сооружению, которое иначе может достаточно легко и быстро покривиться.

Самыми востребованными в современном строительстве изгородей можно назвать несколько материалов, которые рассмотрим более подробно.

Штакетник из досок

Давнее и довольно легко монтируемое сооружение из обрезных досок с набитыми поперечными (горизонтальными) лагами. Забор из обрезной доски характеризуется чередованием конструктивных элементов и расстояний между ними.

Забор из досок вертикальный, как правило, делают из штакетника. Он редко бывает сплошным, потому что именно чередующиеся пустоты и деревянные элементы дают оригинальную визуализацию. Покупной штакетник легко монтируется, а если он брашированный, даже без покраски, только применением специальной пропитки ему можно придать нетривиальный и презентабельный вид.

Деревянный забор на даче представлен ниже на фото.

Плетение из досок

Шахматный забор – тоже популярный, но более сложный в построении вид заграждения. Шахматка бывает горизонтального и вертикального типа. У таких конструкций есть специфические особенности во внешнем виде и способах монтирования.

Для вертикального вида забора характерно плетение внахлест. На приведенном фото хорошо видно, что каждый последующий элемент дощатого сооружения примерно на треть его ширины перекрывает внахлест предыдущий.

Забор из досок горизонтальный по типу «шахматка» собирается по такому же принципу, но имеет противоположное вертикальному крепление, с непременными перпендикулярными держателями.

Такие доски тоже можно брашировать, тогда природная структура материала придаст ему особенную привлекательность. Но горизонтально или вертикально собранную конструкцию нередко делают из простых цельных досок, превращая в сплошной забор с помощью дополнительно прикрепленных листов профнастила.

Деревянный забор изображен ниже на фото.

Забор лесенка

Это тоже горизонтальный тип изгороди, разница с предыдущим видом – в использовании доски в наклонном положении. Для ее монтажа нужно больше затраченных усилий и крепежа, но визуализация обеих сторон забора, с улицы и внутри двора, в высшей степени декоративна.

Можно использовать необрезные доски и просто покрашенные, а если их обработать брашированием и покрыть специальными составами, результат превысит любые ожидания. Также можно сделать любой плетеный забор из обожженной доски. Если есть специальное оборудование и необходимые навыки, лучше обжигать пиломатериал самостоятельно.

По отзывам специалистов, проведение обжига придает дереву удивительные свойства – защищает от солнечных лучей, осадков и насекомых, не дает им гнить и подвергаться губительному действию грибка или плесени.

Красивый забор частного дома представлен ниже на фото.

Елочка из досок

Елочка по внешнему виду несколько напоминает лесенку, только доски располагаются вверх, а не вниз, и между ними оставляется небольшое расстояние для проникновения воздуха. Искусственно придав доскам старый вид, можно сделать изгородь оригинальной и вписать ее одинаково успешно и в ограждение особняка, и в разграничение дачного участка.

Метр изгороди «елочка» дает возможность сэкономить на метре профлиста, потому что расположение досок не дает возможности постороннему взгляду проникать за ограждение.

На приведенном видео наглядно демонстрируется технология сборки этой практичной разновидности дощатого забора.

На фото представлена деревянная ограда из досок частного дома.

Классика жанра

Это деревянное препятствие, через которое практически невозможно проникновение, потому что доски или планки обрабатываются на станке и плотно подгоняются друг к другу, не оставляя даже намека на пазы между ними. Процесс создания достаточно трудоемкий и сложный для дилетанта. Однако в результате рождается качественное сооружение, которое надежно защитит участок.

Специалиста по обработке дерева не останавливает такой вид сборки, но если подсчитывать стоимость за погонный метр, то она выходит выше, чем у штакетника. Это получается вследствие трудоемкости процесса, а главным образом из-за того, что все место в заборе из досок занимают планки, между которыми нет зазоров. Вследствие этого получается значительный расход древесного материала.

Забор из реек может быть:

• разной длины вверху;
• украшенным резьбой или фигурными верхушками в вертикальном расположении;
• набитым на лаги вплотную, с зазорами, в продольно-поперечном варианте;
• покрытым пропитками или покрашенным, отчего он становится еще более красивым, если облагорожен дополнительными элементами;
• сбитым вплотную – надежным и устойчивым ограждением, хорошо выполняющим защитные функции;
• прекрасным террасным вариантом ограждения, неограниченным в выборе типа сырья;
• если по изгороди пустить плющ, то она приобретет эстетичный вид.

Примером нетривиального решения реечного забора может быть сооружение из паллет, то есть поддонов. Это доступный по расценкам вид стройматериала, который народные умельцы научились использовать в качестве строительного материала.

Такую изгородь вряд ли можно поставить в городском частном секторе или вокруг загородного особняка, но на садовом и дачном участке он хорошо выполняет свои функции, несмотря на то, что в нем тоже использован тонкий брус или тес.

На фото изображен один из видов ограждений из досок.

Плетень – вид традиционного заборного искусства, применяемый с незапамятных времен.

Плетенка из строганых досок приобрела популярность из-за необычного внешнего вида и возможности использовать строганые доски разной длины и ширины, но непременно ровные и прямые. Для нее используют доски в три или шесть метров, из которых легко нарезать заготовки для положенной между участками высоты в 150 см.

Изготовление

Этап строительства дощатого ограждения необходимо начинать с оценочных работ. Для начала следует определиться с высотой и длиной будущего сооружения. Необходимо проследить за тем, чтобы растительность за забором получала достаточно солнечного света.

После этого необходимо определиться с самим материалом изготовления и решить, будет ли забор полностью деревянным или смешанным, то есть в нем будут присутствовать металлические элементы. Именно сейчас необходимо определиться с количеством кубометров леса, который и будет использоваться для создания забора.

Необходимо приобрести и столбы. Их количество должно быть равным количеству кольев, вбиваемых при разметке. Если такое сооружение будет изготавливаться и устанавливаться своими руками в первый раз, то лучше сделать вертикальный забор из строганины. Так, порядок действий будет следующим:

• необходимо подготовить инструменты и материалы для работы. К ним, в первую очередь, относят кисти, колышки, шнур, рулетку и ножовку, лопату, саморезы и шуруповерт.
• Теперь необходимо выполнить разметку участка. Для этого по всему его периметру необходимо установить колышки с туго натянутым между ними шнуром. Расстояние между кольями не должно превышать 2 м.

• На этом этапе при необходимости можно изменить высоту доски и закруглить ее верхнюю часть.
• Теперь пришла пора земляных работ. Выкапывают котлованы для опорных столбов. Их глубина должна быть около метра. Столбы устанавливают в яму и укрепляют. Сделать это можно при помощи уплотнения грунта, но для надежности лучше залить их бетоном. В верхней части каждого столба выбивается гвоздь, на который вновь натягивается шнур. Это необходимо для того, чтобы определить ровность всех столбов, выстроив их по одной линии.

• Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу, если же нет, то необходимо выровнять столбы, углубив некоторые из них, или отпилив небольшую верхнюю часть.
• Необходимо вмонтировать прожилины. Первая доска фиксируется гвоздем на высоте 25 см от земли. Сделать это нужно так, чтобы гвоздь торчал с другой стороны доски на 2-3 см. Эти торчащие концы необходимо потом загнуть. Еще через 25 см вверх аналогично устанавливается следующая прожилина. Выполняется такая операция на всех промежутках, по всей высоте столбов.

• Теперь при помощи гвоздей или саморезов вертикально подготовленные доски прикрепляются к прожилинам, при этом можно соединять их вплотную, создавая глухое ограждение, а можно оставлять между ними щели не более 5 см.
• Заключительным этапом работ является покраска готового забора. Сначала древесину обрабатывают олифой, а потом в два слоя наносят либо краску выбранного цвета, либо специальный лак для древесины.

Обработка пиломатериалов

Это дает возможность увеличить срок службы постройки до 10-12 лет. Основой обработки выступает технология консервации волокон древесины химическими пропитками. В дальнейшем проводится обработка наружного слоя защитными растворами.

Обработка своими руками проводится в три этапа:

1. Подготовка поверхности, очистка ее от остатков коры, шлифовка поверхности.
   Обработка всех сторон пиломатериала пропиткой по дереву с бактерицидными свойствами.
2. Нанесение лакокрасочного покрытия, обработка восковыми или масляными составами.
3. Последний этап рекомендуется проводить после того, как будут установлены и зафиксированы на своих местах пролеты забора.

На видео рассказывается, как сделать защиту для древесины самостоятельно.

Горбыль: знакомимся поближе

Горбылем называется округлая боковая часть ствола, которая срезается перед раскроем древесины на доски или иные пиломатериалы.

Фактически, это отходы, которые никакой ценности для деревообрабатывающего производства не представляют.

Конечно, даром горбыль предприятия не раздают, но запрашиваемую стоимость иначе как символической назвать нельзя.

Прежде всего, данный материал делится на две разновидности:

• дровяной горбыль;
• деловой.

Первая категория — это самая низкосортная древесина, имеющая сильно искаженную геометрию или множество дефектов.

Она реализуется только в качестве дешевого топлива для печей и твердотопливных котлов.

Горбыль деловой имеет более привлекательный вид и может использоваться для решения множества задач:

• обшивка стен построек хозяйственного назначения, как то: сараи, курятники, помещения для содержания скота и пр.;
• изготовление опалубки при устройстве фундаментов и прочих железобетонных конструкций;
• устройство чернового деревянного пола (нижняя подшивка лаг, предназначенная для укладки утеплителя);
• устройство перекрытия между верхним этажом и чердаком;
• строительство заборов.

Этот вид горбыля в свою очередь подразделяется на два класса:

• несортированный (реализуется, как говорят, навалом);
• отборный (продается в виде уложенных и связанных штабелей или пакетов): сортируется не только по качеству, но и по ширине.

Первый вариант стоит несколько дешевле второго, но никогда нельзя знать наверняка, какую часть партии придется отбраковать как непригодную к использованию. К тому же будет сложно самостоятельно выбрать доски примерно одинаковой ширины. Вполне возможно, что для закупки достаточного количества годного горбыля в неотсортированном виде вам придется заплатить больше, чем стоил бы отборный материал.

Горбыль – материал для забора

А поскольку древесину придется докупать, то и доставок вместо одной нужно будет организовывать и оплачивать несколько.

Наряду с обычным горбылем в продаже может встретиться очень дорогая его разновидность, именуемая блок-хаусом. Ее отличают очень высокое качество и тщательная подгонка размеров, а предназначается она для отделки стен жилых помещений с целью имитации бревенчатого сруба.

Разница в стоимости — десятикратная: если 1 куб. м простого горбыля стоит от 50 руб., то блок-хаус в том же объеме — от 500 руб. Понятно, что использовать такой материал для строительства изгороди нецелесообразно.

Методы крепления

Если обычные методы крепления не устраивают, то можно найти более интересные решения:

• Вместо штакетин использовать горбыль. Такой материал оформит забор в деревенском стиле под старину. А оцилиндрованное бревно, наоборот, смотрится очень современно.
• Можно согнуть доски таким образом, что получится австрийская плетенка – двусторонний забор с минимальными зазорами.
• Можно использовать планкен. Это разновидность фасадных досок из лиственницы, у которых все углы имеют скошенную или округлую форму. За счет этого доски крепятся не вплотную друг к другу, а с микрорасстоянием. Такой метод крепления планкена не позволяет доскам разбухать от влаги и деформироваться.

• Создание деревянного сайдинга. Для этого доски крепят горизонтально, начиная снизу, внахлест примерно на 25 мм.
• Создание горизонтальных жалюзи. Для этого в опорах делают насечки, в которые вставляют доски под небольшим углом. Такой метод практически закроет обзор, но существенно сэкономит количество материала. Кроме того, это идеальный вариант для мест сильных ветров, так как забор не будет подвержен ветровым нагрузкам.
• Штакетник можно крепить по диагонали. Сложность такого метода состоит в постоянном измерении угла в начале монтажа. Но смотреться такой забор будет великолепно, особенно если его верхний край оставить в виде частокола. При диагональном методе ограждение также может быть глухим или полупрозрачным.

Кроме того, есть способы крепления, когда доски крепятся между опорными столбами или скрывая столбы. Первый случай потребует больше времени и аккуратности.

Если же столбы кирпичные или каменные, то задействуют другие методы. Здесь возможна секционная установка пролетов между столбами. Такую работу выполняют с помощником. Она более трудоемка, но и забора хватит надолго.