Ворота своими руками — пошаговая инструкция как построить или переделать ворота 110 фото

Чертежи распашных ворот 40 моделей. (Конструкции, схемы, макеты, эскизы)

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)

Несомненно, самым распространённым типом ворот являются распашные ворота. Так как же сделать распашные ворота из профнастила своими руками? Если вас интересует ответ на этот вопрос, то вы попали по адресу.

Рассмотрим процесс создания распашных ворот своими руками из профнастила и профильной трубы на конкретном примере.

В данном случае, автор видео мастер-класса начинает создание ограждения вместе с воротами полностью с нуля, но мы с вами, пока что, будем считать, что забор у нас создан, и столбы уже стоят, готовые к установке ворот. Про создание же самого забора я расскажу вам в данной статье позже, наберитесь терпения.

Самый популярный вопрос: «А с чего начать?». Конечно же, с выбора материала. В нашем случае, подходящий материал уже известен: стандартный профнастил и профильная труба с площадью поперечного сечения 20х40 миллиметров.

После того, как материал определён, необходимо снять мерки (длину и ширину) с проёма для ворот. Затем, для наглядности, я советую изобразить простенькую схему будущих ворот с намеченными на ней размерами.

По данной схеме будет гораздо проще создавать ворота своими руками.

Профнастил и профильная труба нарезается по нужным размерам. После чего, из профтрубы создаётся металлический каркас ворот, который с лицевой стороны обшивается заготовленным профнастилом.

Конструкция распашных ворот это самая простая конструкция для реализации своими руками. Тем не менее при хорошем крепеже и замках, такая конструкция очень надежна.

Выполнить распашные ворота из профнастила можно как автоматические так и механические, отличаться эти варианта будут только лишь наличием или отсутствием электродвигателя на створках ворот.

Смотреться ворота из профнастила, будь они временные или постоянные, будут вполне эстетично и функционально.

Ниже приведен подробный фотоотчет для изготовления и монтажа распашных ворот из профнастила своими руками.

(пошаговые фото мастер класса по созданию металлических дощатых ворот)

Для того, чтобы сделать прочные распашные ворота своими руками, лучше всего, конечно же, использовать при создании металл. Но как же быть, если хочется создать деревянные ворота, при этом, не утрачивая их прочности?

Выход есть: можно создать деревянные распашные ворота с металлическим каркасом своими руками! И следующая модель как раз является хорошим примером таких ворот. Сделать нечто подобное не составит труда для тех людей, кто хоть немного может работать со сваркой железа.

Этапы создания деревянных распашных ворот с металлическим каркасом:

1. Сначала создаётся металлический каркас (схему его создания я уже описывал в этой статье выше).
2. Затем, после сборки и покраски каркаса, заготавливается деревянная обшивка. В данном случае мастер использовал в качестве обшивки доски, он подогнал их до нужных размеров, обработал наждачной бумагой, обмыл и нанёс слой краски.
3. Полученные заготовки крепятся на металлический каркас. В данном случае, автор видео мастер-класса закрепил доски на каркас при помощи металлических болтов.
4. Готовая конструкция устанавливается на столбы забора (подробнее о монтаже распашных ворот я ещё расскажу в этой статье).

Источник идеи и фотографий, видео мастер-класс: https://youtu.be/-82zbCyzv1QОригинальное название: DIY | Building a gate -TIMELAPSE-Hassan Abu-Izmero

(пошаговые фото изготовления ворот из дерева с металлическим каркасом)

Вот эта модель является примером, пожалуй, самых простых деревянных ворот с металлическим каркасом. Для её создания использовалисьподручные материалы, в частности, старые доски, завалявшиеся у мастера, возможно, где-нибудь на заднем дворе. Такое использование материалов позволяет неплохо сэкономить на создании распашных ворот своими руками, при этом функции изделия не теряются.

Вместо профильной трубы!, для создания каркаса автор видео мастер-класса использовал обычную металлическую трубу с круглым сечением, или, возможно, даже просто взял уже готовую металлическую раму от какого-нибудь старого предмета.

В качестве диагональной перемычки! же он использовал длинную тонкую металлическую спицу.

Создатель даже установил на эти ворота ключевой замок, что усилило из безопасность в разы.

Плюсы модели:

1. Дешевизна;
2. Простота создания;
3. Надёжность;

Конструкция

Распашные ворота — это самый древний тип ворот.Их конструкция не меняется уже много лет, усовершенствовался лишь механизм открывания створок, для этого сейчас на ворота устанавливается специальный автоматизированный комплекс.

Основные элементы конструкциираспашных ворот наглядно представлены на рисунке.

Двуполые, имеющие две створки, этот тип ворот самый популярный;

Однополые, соответственно с одной створкой;

Комбинированные со встроенной калиткой, такие ворота часто устанавливают для экономии дополнительного места для калитки, используют в складских помещениях.

Виды по материалу

Материал для изготовления распашных воротиспользуют разный.

Для каркаса может быть использовано дерево или метал. А для изготовления или заполнения створок материал можно взять самый разный.

При изготовлении распашных ворот своими руками необходимо выполнить два этапа работы:

1. Первый этап — Установка опор или стоек, на которые будут навешиваться будующие ворота.
2. Второй этап — Изготовление самих ворот, т.е. створок.

Для первого этапа для стоек можно выбрать следующие материалы:

• деревянный брус расмером не менее 100*100 мм;
• бетонные столбы;
• профильная труба (при выборе следует учесть вес ворот: до 150 кг. — труба размером 80*80*4мм; 150-300 кг. — труба размером 100*100*5 мм; белее 300 кг. — труба размером 140*140*5 мм.);
• камень или кирпич.

Есть два способа установки стоек:

1. забить трубу на глубину 1,5 метра;
2. укрепить стойку, залив ее бетоном.

Второй способ наиболее популярен и надежен.

Глубина, на которую необходимо залить стойки должна быть не меньше 1 метра, и зависит от глубины промерзания грунта. Чтобы создать основу для бетонирования, нужно сделать подушку из щебня и песка под бетон, глубиной 150-200 мм.Залитые и выровненные по уровню столбы должны простоять неделю, чтобы бетон хорошо застыл.

Для изготовления рамы необходимо предварительно сделать чертеж, предусматривающий все необходимые элементы. Возможные варианты и чертежи для рам будут представлены в статье далее.

Чертеж помогает рассчитать необходимое количество материала на обшивку створок и для изготовления самой рамы.

Также при прорисовке чертежа рамы нужно помнить, что большее количество ребер жесткости позволяет выбержать большую ветровую нагрузку.

Итак, некоторые варианты рам показаны на картинках ниже. Еще больше вариантов чертежей вы найдете в конце статьи в галереи.

После того как вы определились с чертежом и рама готова, нужно подумать о петлях для навешивания ворот и о задвижке.

Петли необходимо приварить к каркасу створок и к стойкам.

Задвижки

Для задвижки чаще всего используется механизм показанный на фото.

Ну и завершающий этап — это покраска каркаса и крепление отделочного материала. Причем крепить отделочный материал можно как до, так и после установки створок на стойки.

(фотографии, инструкция, видео мастер-класс по автоматизации ворот)

Почему распашные ворота пользуются такой большой популярностью, доминируя над всеми остальными типами ворот? Ответ очевиден, всё дело в том, что их очень легко создать своими руками, и ими легко пользоваться. Но использование распашных ворот, созданных своими руками, станет ещё приятнее, если установить на них автоматический привод для открывания.

К сожалению, приобретение такого привода обойдётся явно недёшево. Что же делать в такой ситуации? Народная мудрость гласит: «Если не хочешь переплачивать за что-то, сделай это своими руками!»,- и в данной ситуации она подходит как нельзя кстати. Чтобы сделать автоматический привод для распашных ворот вам понадобятся материалы, находящиеся, практически, под рукой, и немного знаний в области геометрии, физики и черчения.

Если вы заинтересовались идеей создания автоматического привода для распашных ворот, всё внимание на подробную фото-инструкцию, если же нет, едем дальше!

(фотографии, видео мастер-класс, инструкция)

Сейчас я расскажу и покажу вам, как можно сделать металлический каркас из профильной трубы своими руками. Создание любых ворот, неважно раздвижных или откатных, деревянных или металлических, начинается с конструирования каркаса.

Инструкция по созданию каркаса из профильной трубы:

1. Прежде чем начать создавать каркас, необходимо снять размеры с того места, где планируется установка ворот. По этим размерам, с учётом, конечно же, толщины самой трубы, создаётся план-схема каркаса ворот;
2. После того, как схема создана, и всё стало наглядно, можно приступать к непосредственной сборке каркаса. Для этого профильная труба нарезается по нужным размерам. Потом из нарезанной трубы складывается прямоугольная рама, трубы места соединения прихватываются сваркой. Затем, после проверки конструкции уровнем и металлическим уголком, рама надёжно сваривается;
3. На этом этапе каркас ворот уже почти готов, осталось лишь установить диагональные перемычки. Для этого нужно приложить профильную трубу к раме по диагонали и засечками отметить границы. По этим границам труба обрезается;
4. Получившуюся деталь необходимо вставить в раму, прихватить сваркой и, уже после очередной проверки, приварить;

Вот и всё, металлический каркас для распашных ворот готов, а как использовать её при создании я расскажу в статье далее.

В этой галерее собраные чертежи распашных двухстворчатых ворот, которые можно сделать своими руками. Среди эскизов чертежей в данной подборке вы сможете найти гаражные металлические ворота, ворота с калиткой из профнастила для гаража и дачи, автоматические с приводом.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Для подсчета количества материалов нужно составить чертеж будущих ворот. Распашные модели могут быть одностворчатыми или двухстворчатыми. Первые занимают много свободного пространства при открытии и закрытии, неустойчивы при сильном ветре (явление парусности).

Последний фактор можно нивелировать увеличением количества каркасных элементов, однако из-за этого повысится нагрузка на петли, в результате створка перекосится. Поэтому одностворчатыми стоит делать только малогабаритные ворота.

Двухстворчатая конструкция наиболее популярна и практична, но дороже в производстве, поскольку здесь больше петель и каркасных деталей. Створки могут иметь одинаковую или разную ширину.

На схеме ворот необходимо предусмотреть:

• суммарную ширину конструкции;
• ширину створок;
• конструкцию каркаса с размерами его деталей;
• места монтажа петель;
• место монтажа внутреннего шпингалета;
• количество и ширину опор, а также глубину, на которые они будут укапываться;
• местоположение и габариты калитки;
• место и метод монтажа замка.

Виды по материалу

Первое и самое главное при создании откатных ворот любой конструкции — это их точный чертеж.

Основа откатных ворот — это правильно расположенная направляющая. Ролики устанавливают при этом за боковой габарит, что позволит при открытии не перекрывать ими проезд.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
• Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
• Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
• Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
• В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
• Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

• В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
• Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
• Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Чертеж ворот на 4 метра

Конструкция

Методы крепления откатных ворот

Сборочный чертеж

Схема откатных ворот и проема

Комплектация

Основание под ворота

Подготовка проема

Схема постройки

Установка колонн

Схема установки закладной

Установка опор

Монтаж ворот из профнастила необходимо начинать с опор. Обычно их укапывают, а затем бетонируют.

Инструкция по устаовке опорных труб:

• с помощью бура подготовьте отверстия необходимой глубины и ширины. Можно работать лопатой, но придется потратить больше цементного раствора. Глубина должна составлять треть длины столба;
• засыпьте в лунку щебень и песок, предварительно смешав. Сделайте подушку высотой 15-30 см;
• покройте столб антикоррозионной грунтовкой;
• выровняйте трубу вертикально в углублении, контролируя уровнем и отвесом;
• залейте столб бетонным раствором;
• сверху установите металлический козырек или декоративный элемент, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь трубы.

• Распустите листы на заготовки.
• Очистите все заготовки от загрязнений и ржавчины.
• Сварите между собой каркасные элементы.
• Усильте каркас дополнительными профильными трубами, если в этом есть необходимость.
• Зачистите сварные швы.
• Обезжирьте конструкцию, вскройте грунтовкой и окрасьте. Сначала хорошо прокрасьте сварные швы, а затем всю остальную конструкцию.

Все действия необходимо выполнять в соответствии с ранее подготовленным чертежом.

Монтаж металлических листов можно выполнять как с обеих сторон, так и с одной. Профнастил монтируется предельно легко, но все же имеются определенные рекомендации. В процессе монтажа профиль необходимо прикручивать саморезами ко всем перемычкам по диагонали, горизонтали и вертикали. К каркасу лист крепится с фиксацией через 1 волну снизу листа. Друг с другом листы крепятся в верхней составляющей волны.

Если внутри ворот предусмотрена калитка, ее нужно крепить также на петли. Для калитки изготавливается отдельный каркас согласно с определенными габаритами.

В случае встроенной конфигурации калитки, ее петли крепятся к профильной трубе, входящей в состав каркаса самих ворот. В этом месте желательно сделать усиление. Если калитка не встроенная, а отдельная (ворота с тремя опорами), ее петли монтируются к соответствующей опорной стойке.

После монтажа профнастила на сами ворота и калитку можно установить замок и прочую фурнитуру. Здесь все зависит от ваших потребностей, можно смонтировать обычную защелку, любой замок (навесной, накладной или врезной) или даже автоматику.

На этом монтаж ворот считается завершенным. Периодически не забывайте смазывать петли и другую фурнитуру, дабы продлить ее срок службы.

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

Точно также прихватываем трубу по низу.

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. 

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Как сделать каркас из профтрубы для распашных ворот своими руками?

Немного выше в данной статье я уже показал вам, как создать распашные ворота из профнастила своими руками. Но я не углублялся в подробности каждого этапа создания. Так что сейчас вы узнаете, как своими руками создать металлический каркас для распашных ворот из профнастила.

Если вы читаете этот текст полностью с самого начала, то должны были заметить мой совет, по поводу схематичного изображения ворот перед началом их создания. Теперь же вы можете ещё и увидеть демонстрацию использования такого изображения. По намеченным на схеме размерам мастер заготовил трубы для создания каркаса. Затем из полученных деталей он сложил прямоугольную раму – основу каркаса.

ПРИМЕЧАНИЕ: рама должна складываться на ровной поверхности.

Ещё раз проверив соответствие размеров, автор видео мастер-класса прихватил углы сваркой. После чего он «разбил» раму перемычками на несколько прямоугольных окошек, хотя обычно ограничиваются парой диагональных или горизонтальных перемычек. Далее следует очередная перепроверка размеров, после которой перемычки тоже можно прихватить.

Приложив уровень к раме, мастер удостоверился в ровности конструкции. После этого действия, детали каркаса можно окончательно сварить между собой.

Как нарезать профнастил для металлических ворот своими руками? При создании ворот из профнастила следует помнить, что важным этапом, помимо сборки каркаса, является подготовка профнастила, ведь забор должен быть безопасным и удобным, согласитесь? А при неправильной нарезке профнастила по краям могут образоваться засечки, которые, во-первых, могут разрастись, ухудшив состояние всего покрытия забора, а во-вторых, принести кому-либо вред. Так как же не допустить этого? Следовать нашим советам, конечно же!

Правила нарезки профнастила для ворот:

1. Сначала наметьте место среза. Для этого поставьте засечки с двух сторон профлиста, а потом, пользуясь строительной линейкой или просто любым прямым длинным металлическим бруском, проведите через эти засечки прямую линию;
2. По полученной прямой загните и разогните несколько раз ненужную часть профлиста, которую вы собираетесь срезать. Таким образом, профлист в месте среза станет пластичнее;
3. Ну и последний этап, аккуратно срежьте профлист ножницами по металлу;

Вот и всё! А для большей надёжности, после закрепления профлиста на каркасе, его края можно немного подогнуть от лицевой стороны.

Как установить распашные ворота из профнастила своими руками?

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Расчет противовеса.
3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м².
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м².

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Устройство откатных ворот

Для того, чтобы понять, как сделать своими руками откатные ворота, необходимо для начала разобраться с их принципом действия.

Есть два вида откатных ворот в зависимости от расположения и типа опорной поверхности: рельсовые и роликовые. Вторые системы в современности более распространены, а рельсовые менее надежны.

Кроме того, для установки откатных ворот с опорными роликами совершенно не потребуется особенных стараний.

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Собирать ворота он стал сразу в отведённом для них проёме. Для этого нижнюю горизонтальную грань рамы каркаса он положил в этом проёме на два кирпича, а потом уже начал крепить от этой грани всё остальное. Закрепив на таком основании вертикальные стойки рамы, а потом расположив на них верхнюю горизонтальную грань и соединив нижнюю и верхнюю грани двумя вертикальными перемычками (которые будут в последствии боковыми рёбрами створок ворот), мастер создал металлический каркас распашных ворот, который затем сразу же закрепил его на петлях в проёме. Вот и всё, осталось лишь разделить конструкцию каркаса на две части, закрепить на них профлист, и ворота будут готовы.

Пошаговые фотографии, демонстрирующие данный способ установки ворот, к Вашим услугам!

Сначала автор видео мастер-класса установил три вертикальных металлических столба из профтрубы с более широкой площадью поперечного сечения, чем имеет труба, использованная для создания каркаса ворот. Первый столб крепится к дому, второй находится от первого на расстоянии равном ширине калитки, ну и третий столб устанавливается к кирпичной опоре забора. Расстояние между вторым и третьим столбами будет как раз равно ширине распашных ворот.

Для установки этих столбов мастер сначала пробурил три ямы в нужных местах, затем установил столбы по одному уровню, проверил вертикали и, в конце концов, залил яму бетонным раствором (к сожалению, весь этот процесс не показан на снимках, но ничего страшного, вы уже должны знать, как всё это делается, ведь немного выше в статье я показал вам несколько подробных инструкций).

Затем, на столбы были установлены каркасы ворот и калитки, которые в итоге были покрыты профнастилом.

https://www.youtube.com/watch?v=uVo_e6jdbYk

Вот и всё.

Каркас забора состоит не из профильных труб квадратного сечения, а из металлических труб специальной формы (с вырезанным пазом). У столбов таких паза два, с обеих сторон.

Давайте рассмотрим процесс создания такого забора немного подробнее:

• Сначала, столбы устанавливаются как обычно, по уже описанным выше технологиям.
• Потом между ними вводится узкая труба с одним вырезанным пазом, это будет нижняя грань рамы забора.
• Затем, между столбами в пазы вставляются профлисты (причём, более плотные, нежели обычно).
• Ну и в конечном итоге, сверху профлист накрывается еще одной горизонтальной узкой трубой.

Таким образом, профлист заключается в металлическую раму, в результате чего никакие острые грани его не вылезают наружу, а для сборки забора отпадает необходимость использовать шурупы.

По такому же принципу можно сделать не только забор, но и сами ворота.

(для просмотра, просто кликните по любому фото)

Кстати говоря, для создания подобного забора можно использовать и профильную трубу, для этого нужно лишь предварительно вырезать в ней паз, а столбы, при этом, будут представлять собой две профильные трубы, скрепленные между собой таким образом, чтобы вырезанный паз в ней выходил наружу. Далее, по той же самой уже описанной схеме, профлист просто вводится в пазы.

Источник идеи и фотографий, видео мастер-класс: https://youtu.be/FwRHZa3LQ8QОригинальное название: FenceInstallation

Сборка и установка ворот из профнастила своими руками.

Как собрать и установить распашные ворота из профнастила своими руками? На этот вопрос можно ответить, лишь взглянув на следующий пошаговый фото мастер-класс, в котором чётко показан каждый этап создания ворот из профнастила.

Этапы создания распашных ворот из профнастила:

1. Начинается всё, как всегда с создания рамы каркаса из профильной трубы;
2. Затем нарезается профлист. Лучше всего приложить профлист к самой раме каркаса ворот и резать прямо по её форме;
3. После этих действий мастер устанавливает на металлический каркас горизонтальную перемычку;
4. Потом подготавливаются металлические силовые петли, на которые в последствие устанавливается каркас ворот;
5. На каркас крепится профлист, устанавливаются фиксаторы для ворот;

С установкой распашных ворот всё понятно, но как быть с откатными воротами? Что нужно сделать для их создания?

Я предлагаю вам рассмотреть следующую наглядную иллюстрацию по созданию откатных ворот из профнастила своими руками.

Инструкция по созданию откатных ворот:

1. Сначала подготавливается место для установки ворот: создаётся фундамент глубиной 1,5 метра;
2. В фундамент устанавливается закладная;
3. Устанавливаюся направляющие;
4. Создаётся каркс для ворот из профильной трубы диаметром поперечного сечения 60 на 40 миллиметров (форму каркаса вы можете видеть на схеме);
5. Далее в каркас вставляются перемычки из труб 20 на 20 миллиметров;
6. Готовый каркас вставляется в направляющую;
7. Каркас обшивается профнастилом;

Более подробно смотрите в пошаговом мастер классе в фото галерее ниже

Плюсы модели:

1. Простота создания;
2. Приятный внешний вид;
3. Удобство в использовании;
4. Минимальная затрата материалов;

Откатные ворота хорошо решают проблему с пространством, а именно ни не занимают мста при открывании, так как открываются параллельно забору.

Выглядят откатные ворота очень эстетично и современно. Данная конструкция позволяет не только освободить пространство при открывании, но и получить красивое оформление всего ограждения.

Далее представлены фотографии, в которых описывается изготовление и монтаж откатных ворот из профнастила.

Здесь мы собрали для Вас самые красивые и дерзкие варианты распашных ворот. Получите наслаждение от просмотра чутогалереи.!!!!

Ознакомьтесь с галерей самых красивых и простых деревянных ворот, которые вы могли бы найти в интернете для гаража, дачи и частного дома. Все эти ворота вы можете сделать своими руками, ведь когда то же они были сделаны такими же мастерами как ВЫ!!! Фото деревянных ворот с калиткой смотрите в галерее ниже.

Здесь собрана подборка из 288 фото ковано распашных ворот, которые сделаны своими руками. Здесь и из профлиста и из поликарбоната, с калиткой внутри и снаружи. Есть полностью кованные а есть и с элементами ковки.

Не большая, но очень интересная поборка распашных ворот, встроенная калитка, у которых расположена внутри. В галерее есть как металлические гаражные ворота для гаража и из профнатисла для дачи, так и двухстворчатые деревянные ворота для частного дома

Посмотрите в нашей гелерее фото железных распашных ворот для гаража, которые в большинстве случаев сделаны своими руками умелыми мастерами самоучками. Некоторые ворота из коллекции имеют встроенные калитки.

В этой коллекции фото мы собрали для Вас 61 модель двухстворчатых ворот, которые изготовлены с использованием поликарбоната. В других гелереях на этой странице так же предостаточно моделей ворот, в конструкции которых так же применен поликарбонат. В этой же фотогалерее его применение наиболее выражено.

Здесь хранятся 71 фото распашных двухстворчатых ворот их профлиста. Некоторые из моделей содержат встроенные калитки внутри, но большиство моделей сделаны с калитками снаружи. С моделями со встроеными калитками советуем ознакомиться в фото галерее выше!

Монтаж петель

Как приварить металлические силовые петли к каркасу распашных ворот своими руками?

Важным этапом установки металлических распашных ворот является закрепление силовых петлей на каркасе ворот и столбах забора. Многие полагают, что сделать это не так сложно.

Действительно, приварить петли легко, если учесть некоторые небольшие нюансы, поэтому сейчас я расскажу вам, как правильно приварить силовые петли к воротам.

Вам понадобятся (снимок 1):

• Электрод (любая достаточно толстая проволока);
• Сами петли;
• Закладные (в виде небольших металлических пластин);

Для начала, электрод необходимо согнуть так, как это показано на снимках 3-6. Затем, приложите согнутый электрод к петлям, чтобы сравнить их длины, как это показано на снимке 7. Если электрод намного длиннее петель, отпилите лишнее (восьмое фото), его длина должна быть максимум на 5 миллиметров больше длины петли. Затем загните тот 5-тимиллиметровый кусок электрода (снимок 9).

Положите согнутый электрод на металлическом каркасе забора и расположите на нём петлю. Под петлю кладутся закладные и прихватываются сваркой. Затем, одна закладная приваривается к каркасу ворот, а вторая к металлическому столбу.

Фото-инструкция перед вами!

Установка ворот осуществляется на гаражные петли, это самый простой и дешевый вариант. Сначала петлю нужно приварить к опоре, затем к каркасу, отступив от края створчатой рамы 20-30 см. От места монтажа петель зависит способ открывания ворот.

Для усиленных ворот лучше использовать три петли, иначе они начнут провисать. Если усиление не выполнялось и конструкция легкая, хватит двух петель.

Конструкции створок

На сегодняшний день в продаже имеются линейные и рычажные электроприводы для автоматизации распашных ворот.

Линейный привод – наиболее распространенный тип автоматики распашных ворот (около 95%). Привод работает по принципу укорачивания и удлинению штока.

Рычажный привод – рычаг состоит из двух частей, соединенных подвижным шарниром.

У линейных электроприводов множество плюсов:

• невысокая стоимость;
• надежность
• ;простота конструкции.

Рычажные электроприводы в сравнении с линейными стоят дороже,и уступают линейнымпо надежности и мощности.Большой минус — возможность открывания при сильном ветре.

Стоики для ворот при установке автоматики лучше делать из кирпича ил бетона.

Поэтапный монтаж автоматики линейного электропривода состоит из следующих шагов:

1. Проверка хода створок (легко или туго) и устранение неисправности;
2. Приварить монтажные пластины к стойкам;
3. Открыть ворота на 90 градусов и приварить к ним вторую пару кронштейнов;
4. Перевести привод в ручной режим, смазать втулки и установить кронштейны;
5. Блок управления прикрепить к стене и соединить провода согласно схеме.

Установка автоматического механизма сделает эксплуатацию распашных ворот более удобной.

Створка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

• Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
• Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
• Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Красивые идеи ворот и заборов из профнастила (354 фото)

1. Сооружение конструкции забора начинается с измерений. Для того чтобы определить, сколько вам понадобится материала, необходимо измерить периметр территории, отведённой под установку забора. Но прежде, чем снять мерки, нужно пометить этот самый периметр, делается это следующим образом: на углах территории установки ставятся небольшие колышки, а между ними протягивается верёвка или нить. Так вот длину этой самой нити вам и нужно измерить;
2. После того, как материал подобран, можно начать непосредственно сборку забора, для этого нужно выкопать/пробурить ямы (глубиной не менее 70-ти сантиметров) под основные столбы, по краям, и под промежуточные, которые будут равноудалены друг от друга (расстояние удалённости называется шагом забора, лучше не делать этот шаг больше трёх метров, в противном случае профнастил будет деформировать ветер);
3. Затем сначала устанавливаются основные столбы, делать это необходимо по уровню, и после установки их нужно временно зафиксировать чем-либо (создайте любую опору из брусков досок и тому подобного);
4. В то время, как основные столбы временно зафиксированы, вы можете изготовить бетонный раствор и залить им ямы с установленными столбами, после того, как раствор окрепнет, временную опору уже можно убрать (перед тем, как заливать столбы, проверьте ещё раз их вертикали по уровню);
5. Те же самые действия повторяются для промежуточных столбов;
6. Между столбами крепятся две горизонтальные перемычки (снизу и сверху);
7. Теперь уже на перемычки можно крепить профлисты. Для того, чтобы закрепить профлисты, необходимо либо пользоваться постоянной опорой, перемещая её под каждый лист в ходе установки, либо заручиться чьей-нибудь помощью;
8. После того, как профнастил закреплён, забор готов, и на него уже можно устанавливать ворота;

Вот и всё.

В этой галерее собраные лучшие варианты металических ворот, содержащих в своей конструкции калитку (с элементами ковки, распашные, откатные и складывающие), которые можно сделать самостоятельно.

В этой фотоколлекции собраные самые красивые образцы ворот из профлиста с элементами ковки.

Посмотрите на нашу подборку самых красивых и необычных металличсеких распашных ворот из профлиста. Многие модели могут быть использованы как для гаража, дачи, так и для собственного дома. Причем большинство из ниже представленных вариантов вы можете сделать своими руками.

 Итак, ниже представлены 47 фото заборов и сдвижных ворот из профнастила, которые так же возможно сделать своими руками.

Данная подборка из 45 фото содержит интереснейшие варианты подъемных ворот из профнастила для гаража и для забора на даче. Как видите, на фото ниже есть самодельные модели, которые полностью сделаны руками домашних мастеров, что заслуживает уважения, поскольку подъёмные ворота являются самой сложной конструкцией, в которой очень важна точность расчетов и точность изготовления направляющих деталей.

Каркас для распашных ворот своими руками?

Рассмотрим на примере как же сделать красивые ворота из профнастила своими руками?

Если вы считаете, что все ворота из профнастила однообразные, то вам стоит посмотреть на следующую модель. Она,  как раз-таки, является примером обратного утверждения. Хоть эта модель и выглядит сложной в плане создания, в её основе лежат всё те же принципы, о которых я говорил вам ранее в этой статье.

Всё так же начинается с создания каркаса из профильной трубы, только вместо внутренних перемычек мастер закрепил в нём кованный металлический узор, сделанный своими руками. Далее мастер просто покрыл каркас ворот и калитки чёрной краской, установил его и обшил профнастилом, ничего сложного в этом нет, но зато какой впечатляющий эффектпроизводят эти распашные металлические ворота. Так что если у вас есть определённые умения, желание и немного времени, вы легко можете создать нечто подобное своими руками.

Подробная фото-инструкция Вам в помощь!

Вот и всё.

Как работают откатные ворота

На основе чертежа следует определиться с используемыми материалами и их количеством. Для профнастильных конструкций необходимо приобрести:

• облицовочный материал – профнастил;
• саморезы для фиксации листов;
• опоры – стальная труба сечением не менее 60х60 мм;
• профильные трубы типоразмеров 60х20 мм либо 40х40 мм для изготовления каркаса;
• профтруба сечением 20х20 мм в качестве каркасного усилителя;
• лист стали для изготовления косынок (если нужно);
• замочные системы, петли, фиксаторы внизу и сверху;
• грунтовка для металла и краска;
• декоративные элементы (при необходимости).

Лучше выбирать трубы с толщиной стенки 3 мм. Их стоимость немного выше, но они прочнее и проще в монтаже.

Набор инструментов небольшой: сварочный аппарат, дрель-шуруповерт, уровень, ножницы для стальных листов, рулетка, углошлифовальная машинка, кисточки. Также закупите необходимое количество расходных материалов к данным инструментам.

Монтаж откатных ворот

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

1. Изготовление фундамента.
2. Проводка электрики.
3. Установка ответного столба.
4. Монтаж автоматики.

Этапы возведения фундамента:

• Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
• Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
• Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
• Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
• Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
• Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Монтаж закладной

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Установка

Установка ворот

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
• Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

• Снимаете полотно с роликовой тележки.
• Далее снимаете тележки с площадок.
• К закладному элементу привариваете площадки.
• К ним закрепляете роликовые тележки.
• На роликовые опоры задвигаете полотно.
• Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Привод откатных ворот

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Установка роликов

• Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
• Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
• Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Тележка

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

Уловители

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

• Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
• Болгарка.
• Воздушный компрессор для покраски.
• Пассатижи.
• Дрель.
• Рулетка.
• Уровень.
• Клепатель.

Окраска

Окраска ворот

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов.

Распространенные ошибки

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

• Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
• Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
• Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
• Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
• Нельзя допускать потеки краски.
• Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Этапы изготовления распашных ворот

Электро приводраспашных двустворчатых ворот из подручных материалов.

Ворота из профнастила состоят в основном из двух частей: каркас и обшивка, состоящая из листового профнастила.

Каркас из профнастила делают в основном из стального профиля 20х40 для временных или не очень широких постоянных ворот, и 40х40 для ворот, которые будут часто эксплуатироваться и иметь приличный вес.

1. Профнастил С8 — это профнастил с наиболее низкой прочностью, применяемый в строительстве. Он бывает как оцинкованный, так и окрашенный полимерной краской.

Ниже представлена характеристика профнастила С8 в таблице.

2. Профнастил С10 обладает так же не очень хорошей прочностью, бывает как оцинкованный так и окрашенный.

Ниже представлена характеристика профнастила С10 в таблице.

3. Профнастил С18 обладает уже средней прочностью, бывает либо волнистым, либо ребристым, расцветки аналогичны вышеописанным профилям.

Чаще всего для обустройства заборов и ворот применяют именно данный профнастил.

Ниже представлена характеристика профнастила С18 в таблице. 

4. Профнастил С21 обладает большей прочностью и универсальностью, так же очень часто используется для строительства заборов, ворот и ограждений.

Ниже представлена характеристика профнастила С21 в таблице.

5. Профнастил С44 — очень жесткая и прочная марка профнастила, используется чаще всего в изготовлении несущих элементов: массивные заборы, ангары, бытовки.

Из-за своей способности выдерживать большие нагрузки получил широкое применение в строительстве.

Ниже представлена характеристика профнастила С44 в таблице.

Так же существуют и другия марки профнастила, но они уже более прочные и в основном подходит для строительства серьезных конструкций, таких как кровля или перекрытия, максимальный шаг обрешётки 3 метра.

Такие марки не используют для строительства ворот и заборов. Итак, лучше всего подходят для строительства временных ворот и ограждений профнастил марки С8 и С10.

Для строительства же постоянных конструкций лучше использовать профнастил марки не ниже С18.

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже 20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

При сборке откатных ворот первым делом определяется материал полотна, который будет зависеть только от ваших предпочтений и, конечно комплектующие.

Профнастил. Этот материал очень лёгкий и прекрасно крепиться за счёт саморезов к конструкции откатных ворот. Его покрытие способно сохранять исходный вид несколько десятилетий. Так же вы можете подобрать листы настила в зависимости от ваших целей.

Вагонка. Древесина — материал достаточно качественный и прочный. Но срок службы его будет высоким только при обработке антисептическим раствором. К тому же, стоимость древесины высока и позволить её себе сможет не каждый.

Ковка. Кованный металл смотрится внешне презентабельно и очень прочен, может сохранять свои качества более ста лет. Установка автоматики для ворот такого типа будет так же проста, как и в любом другом варианте. Обойдётся же такой вид ворот дороже других.