Ролики для откатных ворот — особенности и монтаж комплект направляющих и опорных элементов для раздвижных секционных конструкций размеры опор

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcreatorsru

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 — 20 м.

12. Труба 40*20 — 20 м.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

13. Труба 60*60 — 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска — 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель — 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

• консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
• две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
• верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
• концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
• верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота.

И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот.

• Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
• Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
• Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
• Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
• Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать.

От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить.

Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Правильно изготовленная створка обеспечит более продолжительную работу всей конструкции ворот без поломок. Основным видом исполнения створки и наиболее часто используемым является створка, изготовленная по технологии цельносварных конструкций. Створка представляет собой прямоугольную раму, плоскость которой зашита сплошным или решетчатым материалом.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Рама створки выполняется из профильных труб сечением 40х40, бОхЗ0, 80х40, 120х60 и т.д. Рама выполняется цельносварной. Стороны рамы свариваются по четырем углам различными способами. Для того чтобы выдержать плоскость створки и прямые углы необходимо производить сварку на специальных сварочных столахразмером не меньшим, чем размер створки.

Сварщик при сварке должен контролировать тепловые поводки сварочных швов и при необходимости производить рихтовку конструкции, что из-за больших размеров и высокой прочности может быть затруднено. После сварки швы необходимо зачищать шлифовальной машиной. Зашивка площади рамы осуществляется профлистом или другим материалом, который крепится внутрь рамы на дополнительные элементы.

Эти элементы, обычно трубы профильные 20х20 или другого сечения, крепятся внутрь рамы по всему периметру прерывистым сварочным швом (см. п. Крепление направляющей.). Недостатком данной стыковки является то, что в месте контакта любых двух профильных труб образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места, что портит товарный вид и снижает срок службы изделия.

2. Стыковка направляющих (профилей) полотна ворот и снятие напряжений.

Важно! В процессе изготовления ворот необходимо правильно подготовить направляющую отдельно от створки для последующего монтажа к готовой створке ворот.Правильная подготовка направляющей упрощает процесс изготовления и монтажа ворот, но главное: предотвращает нарекания со стороны клиентов на качество изделия и исключает выход из строя смонтированного изделия по вине сварочного производства.

Подготовка направляющей начинается с изготовления цельного куска необходимой длины. При необходимости требуется производить стыковку нескольких направляющих, имеющихся на складе. При стыковке важно правильно выбрать место стыка направляющей, подготовить торец направляющей, правильно сварить и зачистить стык. Выбор места стыка направляющей. Необходимо правильно определить место расположения стыковочного (сварного) шва относительно створки ворот.

Важно! Расположение стыковочного шва НЕДОПУСТИМО s технологической части ворот, Т. к. нагрузки в технологической части самые высокие, и при прохождении роликами опоры сварного шва, будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.

Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхними роликами обеих опор (см. рис. СИЛЫ). Зона, в которой рекомендуется производить стыковку направляющих,определяется очень легко и располагается на расстоянии I в обоих направлениях от центра массы готовых ворот. При этом I равно расстоянию между центрами опор роликовых.

Это место наиболее удобно для зачистки, поэтому можно обеспечить достаточно гладкую и ровную поверхность сварного шва.

В этой зоне полностью отсутствуют разгибающие силы, поэтому допускается проваривать прочным швом, с разделкой кромки, только верхнюю часть направляющей, а нижнюю часть допускается проваривать несильно для исключения попадания капель сварки внутрь профиля, где их сложно зачистить.

Если невозможно произвести стыковку направляющей в рекомендуемой зоне, то допускается располагать место стыка в противоположной стороне от технологической части ворот. Если расположить стыковочный шов со стороны технологической части, то при открывании/закрывании ворот может происходить вертикальное покачивание створки, на которое обязательно обратит внимание заказчик. Это покачивание происходит при проезде опоры роликовой через некачественный стыковочный шов.

Подготовка торца направляющей, сварка и зачистка.

Для наилучшего качества стыковки направляющих необходимо правильно подгртовить кромки профиля. Недостаточность подготовки кромки профиля влечет за собой:А. Сдвиг направляющих при сварке. При торцевой сварке очень сложно точно состыковать направляющие по всему периметру;В. Наличие больших зазоров, через которые могут попасть капли сварного шва внутрь направляющей и застыть таи, уменьшая внутренние размеры, а зачистка изнутри профиля очень затруднительна.

А. Произвести ровную торцовку направляющих, для этого лучше всего использовать ленточнопильный станок.В. Выдержать максимальную прямолинейность получаемого сварного узла. Для этого сварку необходимо производить на специальном ровном столе длинной не менее длины требуемой направляющей.С. Для обеспечения удобной и хорошей сварки правильно подготовить кромку торца направляющих.

Рекомендуется снимать фаску на половину толщины материала.D. При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуетсяподрезать профиль на 100-150 мм, для удаления разогнутого торца.Снятие напряжений и выравнивание направляющих и профильных труб. Так как практически невозможно абсолютно точно состыковать направляющие, их рекомендуется выравнивать методом локального снятия напряжений.

Для локального снятия напряжений понадобится сварочная газовая горелка и ровный стол длиной не менее длины выравниваемого профиля. Выравнивание необходимо начинать с крепления одного торца направляющей к ровному сварочному столу пазом вниз на прихватки электросваркой. Через каждые 1,5 — 2 метра необходимо, выравнивая профиль, крепить его к столу прихватками.

В. Закручивание профиля можно проверять специальным инструментом (уровень) по верхней плоскости профиля. Предварительное крепление при выравнивании профиля для удобства можно производить с помощью струбцин.После того как профиль закреплен на сварочном столе прихватками, необходимо снять напряжения. Для этого газом следует прогреть профиль в точках, где он прикреплен к столу.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Прогрев нельзя производить вдоль профиля, т. к. это может привести к изменению геометрии и снижению прочности направляющей.

После снятия напряжений к направляющей можно крепить створку ворот. Рекомендуется это делать, не отрезая направляющую от стола до полной сварки ворот. Так как направляющая выставлена по уровню, створку легко можно закрепить вертикально. Рекомендуется производить постепенное крепление направляющей к раме ворот от одного торца к другому прерывистым сварочным швом, в шахматном порядке.

Хорошо изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном полу на опорах роликовых без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

Не допускается хранение ворот без жесткой фиксации на опорах роликовых, т. к. они могут легко поехать и упасть, травмировав людей. Хранение и транспортировку рекомендуется производить с использованием защитных стоек (см. 5. Транспортировка (погрузка, перевозка и выгрузка готовых конструкций)

Перед покраской готовую конструкцию необходимо обезжирить, зачистить от ржавчины. После этого раму необходимо загрунтовать, покрасить и сушить в специальной покрасочной камере, размеры которой на практике ограничены (длина: 6÷10 м.п. и высота: 2,5÷3 м). Вес конструкции может достигать 650÷1500 кг. Затруднение может вызывать покраска больших конструкций.

Качественным и долговечным покрытием является покраска с использованием порошковой технологии. Единственный недостаток этой технологии это отсутствие возможности подкраски конструкции ворот при монтаже.

Важно! В месте контакта любых двух профильных труб (профилей) образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации в уличных условиях, даже после покраски, попадают осадки, что вызывает образование ржавчины внутри полости и подтекание ржавчины на видимые места. Это портит товарный вид изделия и снижает срок его службы.

Для того чтобы исключить подтекание ржавчины, следует все стыки загерметизировать акриловым герметиком перед покраской. Конструкции, обработанные акриловым герметиком, хорошо покрываются любыми красками, в том числе порошковыми. Акриловый герметик не разлагается при нагревании до 200оС. Силиконовый герметик для этих целей не подходит.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором.

В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена «заподлицо» с отделкой столба.

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 — 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 — 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки».

Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(«0» участка).

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

— силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

— сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

— стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

— гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой «А»), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние «Б»). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Изготовление ворот

Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции.

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны..

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот.

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота.

Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками!

И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант — готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

• Вы экономите свои деньги
• Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
• Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

5.Транспортировка (погрузка, перевозка и выгрузка готовых конструкций)

Готовое изделие необходимо упаковать для предотвращения повреждения декоративного покрытия и перевезти на объект для монтажа, для чего часто используется большегрузная автомашина. Ввиду большого веса готовых конструкций погрузку, разгрузку и монтаж необходимо производить с использованием автокрана. Рекомендуется производить транспортировку и монтаж ворот со снятым материалом сплошного заполнения створки.

Для удобства погрузки, разгрузки, монтажа и предотвращения повреждения декоративного покрытия конструкции рекомендуется использовать многоразовые транспортные защитные стойки. Защитные стойки крепятся к конструкции на болты после покраски, перед транспортировкой. Снимать их необходимо после монтажа ворот на опоры роликовые.

Важно! Необходимо помнить, конструкция фермы ворот предназначена для того, чтобы выдерживать собственный вес в вертикальном положении и ветровые нагрузки ветра со скоростью до 20 м/с. Но при подъеме краном в горизонтальном положении некоторые конструкции могут «сломаться» под собственным весом.

Последовательность монтажа ворот.

В настоящем разделе описывается последовательность монтажа ворот для универсального способа монтажа ворот. Монтаж любых ворот необходимо начинать с правильной подготовки проема. Необходимо в соответствии с конструкторской документацией изготовить фундаменты и дать бетону фундамента схватится в соответствии с типом материала.

При изготовлении фундаментов желательно сразу установить закладные швеллера для последующего монтажа столбов и закладные трубы для прокладки питающих и управляющих кабелей для установки электропривода.

Монтаж ворот начинается с установки специальных столбов (П — образных рам) и столбов приемных для крепления ловителей нижних роликовых. Столбы крепятся к фундаменту сваркой к закладным швеллерам в соответствии с конструкторской документацией на монтаж и с привязкой к существующим конструкциям.

После установки столбов необходимо створку ворот разместить над несущим фундаментом в П – образных рамах, предварительно установив ее на незакрепленные опоры роликовые. Опоры роликовые, перед установкой в направляющую створки ворот, необходимо установить на регулировочные подставки в среднее положение для удобства последующего монтажа и регулировки.

Створка ворот на опорах роликовых выставляется в плоскости монтажа, с учетом вертикальности, параллельно плоскости ограждения или здания. Предварительно выставленная створка ворот должна попадать в ловители нижние на приемных столбах. После предварительного выставления створки ворот необходимо прихватить электросваркой подставки регулировочные к закладным швеллерам фундамента.

Важно!Крепление опор роликовых сваркой к фундаменту категорически запрещено (см. Регулировка опор роликовых.).

После предварительной прихватки подставок регулировочных к фундаменту, створку ворот необходимо из среднего положения, прокатить в крайние открытое/закрытое положение ворот. При прокатывании створки необходимо производить настройку опор роликовых по высоте и боковому смещению с использованием подставок регулировочных. Если в процессе настройки ворот недостаточно бокового смещения в пазах опор роликовых, то необходимо переставить подставки регулировочные.

Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы концевой ролик обязательно полностью заходил в ловитель нижний без горизонтального перекоса. При этом в вертикальной плоскости концевой ролик и, естественно, створка ворот при заезде в ловитель нижний должны приподниматься на 10 мм — это обязательное условие.

После настройки створки ворот необходимо настроить опоры роликовые. От качества настройки опор роликовых зависит долговечность работы ворот (подробнее см. Регулировка опор роликовых.).

Конечным этапом монтажа ворот являются работы по окончательной настройке роликов резиновых и ловителей верхних на приемных столбах.

После полной установки и регулировки створки ворот можно закрепить материал сплошного заполнения ворот. На этом этапе монтажа ворот минимален риск повреждения декоративного покрытия материала сплошного заполнения.

После монтажа и настройки ворот можно устанавливать комплект автоматики для ворот, если это требуется. Кронштейны для крепления зубчатой рейки необходимо предварительно закрепить к направляющей при изготовлении створки ворот до покраски, качественно приварить рейку на установленные ворота практически невозможно.

Конструкция опоры роликовой РОЛТЭК.

1. Для облегчения настройки ворот в процессе монтажа и при эксплуатации рекомендуется использовать подставки регулировочные (код: 064 и 066) или аналогичные конструкции. Подставки в сочетании с опорами роликовыми позволяют производить регулировку опоры роликовой в 4 (четырех) направлениях (см. Регулировка опор роликовых.).

2. При настройке вертикальности створки ворот необходимо проверять отсутствие вертикального перекоса опор роликовых. При отсутствии вертикального перекоса опоры роликовой створка ворот будет стоять в вертикальном положении без поддержки верхнего фиксатора (ролики резиновые в сочетании с кронштейном квадратным — код 054 или пластиной – код 052). Данную проверку затруднительно производить при сильном боковом ветре.

3. Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы концевой ролик обязательно полностью заходил в ловитель нижний без горизонтального перекоса. При этом в вертикальной плоскости концевой ролик и, естественно, створка ворот при заезде в ловитель нижний должны приподниматься на 10 мм — это обязательное условие.

Рис. Снятие нагрузок системы самонесущих ворот

В системах откатных самонесущих ворот возможно производить четыре варианта регулировки опор роликовых:

1. Вертикальное перемещение опор роликовых на подставках регулировочных с пределом регулировки по вертикали 50 мм.
2. Горизонтальное перемещение опор роликовых на подставках регулировочных, благодаря наличию пазов в основаниях опор, с пределом регулировки по горизонтали 6 мм.
3. Регулировка прямолинейности установки опоры роликовой в направляющей, благодаря наличию пазов в основаниях опор.
4. Вертикальная регулировка опор роликовых на подставках регулировочных для исключения вертикального перекоса.

Важно!Самый важный элемент при монтаже ворот, требующий максимального качества настройки, это опора роликовая. На первый взгляд, что может быть сложного в установке опор роликовых –поставил и все!!! Но это не так!!!

Важно! Конструктивная цепочка: фундамент, закладная, подставка регулировочная, опора роликовая, направляющая и, наконец, створка ворот — воспринимают на себя все самые высокие нагрузки, как весовые, так и ветровые. И эти нагрузки могут в 2-3 (два, три) раза превосходить вес ворот!

Пример из практики.

При весе створки ворот, с учетом веса направляющей, около 1000 кг — сила F1, действующая на опору роликовую (сила тяжести, прижимающая к фундаменту), может достигать 2000 кг и более. Соответственно любой перекос опоры роликовой будет приводить к значительному увеличению локальных нагрузок на отдельные элементы конструкции опоры роликовой, направляющей и ворот в целом, что значительно сократит срок службы откатных ворот.

Важно!Перекос опоры роликовой может никак не сказаться на работоспособности системы откатных самонесущих ворот сразу после монтажа ворот и сдачи их заказчику. Перекос не будет заметен ни по работоспособности ворот, ни по усилию, которое необходимо прикладывать к створке ворот при открывании/закрывании.

Это связано с очень большим конструктивным потенциалом, заложенным в конструкцию системы откатных самонесущих ворот. Но и эта система иногда не выдерживает чрезмерной нагрузки и выходит из строя при ускоренном износе своих элементов. Следствием перекоса опоры роликовой может стать очень быстрый выход из строя системы откатных самонесущих ворот или ее элементов, для ремонта которых может понадобиться замена направляющей и опор роликовых.

• Основная причина выхода из строя тяжелых откатных самонесущих ворот – перекос опор роликовых.
• Затраты на регулировку опор роликовых при монтаже ничтожно малы по сравнению со стоимостью остальных затрат, но качество регулировки сильнее всего влияет на последующую эксплуатацию тяжелых ворот.
• Крепить опоры роликовые сваркой к фундаменту категорически запрещено.

Далее рассмотрим два самых опасных варианта перекоса опор роликовых: принудительный перекос от оси движения и вертикальный перекос.

1. Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой.

Принудительный перекос от оси движения опоры роликовой внутри направляющей створки ворот возникает при настройке створки ворот на опорах роликовых в плоскости монтажа.

Рис. Принудительный перекос от оси движения.

Рассмотрим вертикальную компоновку опоры роликовой, она состоит из 4 (четырех) пар роликов, расположенных симметрично относительно шарнира (оси), соединяющего верхнюю часть и основание опоры роликовой. Благодаря такой компоновке на все ролики опоры роликовой равномерно распределяются вертикальные нагрузки.

Рис. Распределение усилий.

Fвес — Вертикальная весовая нагрузка (сила тяжести) воспринимается верхними средними парами роликов.

F2 — Вертикальная реакционная нагрузка (сила реакции) воспринимается нижними крайними парами роликов, реакционная нагрузка в 2÷4 раза меньше весовой.

Fветр  — Боковая ветровая нагрузка воспринимается нижними крайними роликами одной стороны опоры роликовой.

Опора роликовая спроектирована таким образом, чтобы обеспечить минимальный внутренний зазор между роликами опоры роликовой и направляющей (профилем). Изготовление данной системы с полным отсутствием зазора недопустимо, так как может привести к заклиниванию системы даже из-за попадания внутрь направляющей краски при ее покрытии.

Производство опор роликовых осуществляется с точностью ±0,2 мм по вертикальным и горизонтальным посадочным размерам. Соответствующие направляющие производятся с допусками, на внутренние посадочные размеры, в среднем ±0,5 ÷ ±0,7 мм (см. КАТАЛОГ изделия с кодом 011, 012 и 014). Соответственно вертикальный зазор в среднем составляет 0,5÷1,5 мм.

Рис. Вертикальный зазор.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

Горизонтальный зазор зависит от направления действующей нагрузки в системе ворот. При вертикальной реакционной нагрузке горизонтальный зазор минимален и составляет в среднем 0,5÷1,5 мм.