Ремонт неисправностей стиральных машин своими руками

Техника безопасности

К особо опасным по степени поражения электротоком ПТБ (Правила техники безопасности) относят помещения, в которых наличествует любой из 3-х факторов: токопроводящий пол (таковым считается любой пол, на который может быть пролита электропроводящая жидкость), влажность воздуха более 85% или температура воздуха свыше 30 градусов Цельсия.

В ванной или на кухне все эти факторы, как правило, действуют вместе. Правда, классификация ПТБ касается только производственных помещений, но люди-то везде одни и те же. Бытовая техника изготавливается по требованиям ТБ гораздо более жестким, чем промышленное оборудование, но и условия работы стиральной машины близки к экстремальным.

1. Обесточить помещение со стиральной машиной или, если в жилье 1 общий вводный щит (ВЩ, где счетчик), всю квартиру/дом, выключив автомат-разъединитель, автоматические пробочные предохранители (пробки) или вывернув обычные. Размыкаются оба подводящих провода, т.е. если ввод на пробках, выключить/вывернуть нужно обе. Заземляющий провод, если он отдельный, не разрывается.
2. С помощью индикатора-фазоуказателя (см. ниже, об инструментах) убедиться в отсутствии фазного напряжения в розетках.
3. Вынуть контактную вилку машины из розетки. Если вода в машине попала на токоведущие части, то при вынимании вилки под напряжением возможно возникновение дугового разряда и ожог плазмой, даже если машина хорошо заземлена. Электрические плазменные ожоги весьма болезненны, требуют длительного лечения и оставляют на коже неизгладимые следы. Спасают от них только специальные монтерские перчатки из толстой резины с высокими крагами, а бытовые не уберегут никакие.
4. Только теперь можно начинать работу. При необходимости пробного включения подключение машины производят в обратном порядке.
5. Пробное включение, если по ходу работ оно требуется, делают, стоя на сухом резиновом коврике, уложенном на сухой пол. Если машина в ванной, это удобно делать через порог.

Виновники поломки машинки автомата

Итак, все готово к ремонту. Рассмотрим основные виды поломок и причины, приводящие к ним.

• не включается стиральная машина;
• вода не набирается;
• вода набирается очень медленно;
• вода остается холодной на протяжении всей стирки;
• стиральная машина выключается во время цикла стирки;
• барабан не вращается;
• вода не сливается;
• машинка очень сильно шумит;
• из машинки течет вода;
• стиральная машина очень сильно вибрирует;
• дверца не открывается.

1. Неправильно выбрана программа.
2. Дверца не заперта.
3. Отсутствие электропитания. (Проверить электричество в квартире, непосредственно розетку, вставлена ли вилка в розетку).
4. Проверить поступает ли вода в машинку.
5. Поломка электропроводки в машинке. Нужно обесточить машинку, снять заднюю крышку и проверить клеммы, если они окислились нужно их почистить. Следует проверить провода на возможность обрыва.
6. Иногда причиной может служить таймер. Чтобы проверить так ли это нужно выбирать разные программы, если на одной из них стиральная машина заработает, значит, требуется замена таймера.

Не поступает вода

1. Проверить наличие воды в водопроводе и не закрыты ли краны.
2. Проверить целостность заливного шланга и не забился ли он.
3. Проверить чистоту впускного фильтра. Для этого нужно перекрыть подачу воды, открутить заливной шланг и плоскогубцами выкрутить фильтр. Тщательно промыть его под струей воды и поставить все на место.
4. Засор впускного клапана. Грязь, которая прошла через фильтр может испортить клапан. В таком случае нужно найти впускные трубки и заменить клапан.
5. Сломался регулятор воды.

Когда набралось нужное количество воды, в отсеке с регулятором давления происходит сжатие газа. Срабатывает выключатель, подача воды прекращается и начинается ее нагрев. По сути – это трубка, если она забьется или сломается, то машинка работать не будет.

Ремонт:

1. Сначала нужно проверить, как насажена трубка на выключатель. Если конец затвердел, то нужно немного отрезать и одеть заново.
2. Для проверки самого выключателя следует подуть в трубочку, если слышен щелчок, значит, выключатель исправен.
3. Между камерой давления и баком есть шланг, нужно проверить хомут на нем, при необходимости немного ослабить.
4. Помыть камеру и проверить ее на наличие повреждений.

1. Сломался регулятор уровня воды. Если он неисправен, то машинка не понимает, что вода уже набралась в нужном количестве и не включает нагреватель. Регулятор следует проверить и заменить в случае поломки.
2. Накипь на ТЭНе. Из-за жесткой воды нагреватель со временем покрывается налетом, нужно периодически очищать машинку от накипи. Если этого не делать, то придется полностью раскрутить машинку и почистить непосредственно ТЭН.
3. Поломка проводов ведущих к нагревателю. Провода проверяются на обрывы и зачищаются клеммы.
4. Поломка термореле. Если он неисправен. То возможно слишком ранее отключение нагревателя.

Причин может быть много: отключение электропитания, подачи воды, засор в сливном или заливном шланге, поломался насос, термореле, ТЭН, таймер, двигатель.

В этом случае нужно проверить подачу электричества и воды, если дело не в них, то машинка отключается от водопровода и электричества. Сливается вручную вода и проверяются все остальные узлы.

1. Ослабление приводного ремня или его разрыв. Нужно раскрутить машину и проверить целостность ремня. Нормально натянутый ремень должен при нажатии смещаться на 12 мм. Если машинка оснащена регулятором натяжения ремня, то двигатель немного смещается вниз и болт затягивается. Если такой функции нет, то придется менять ремень.
2. При поломке защелки дверцы барабан также не будет вращаться.
3. Поломан двигатель.

1. Проверить, не выбрана ли отложенная стирка или пауза.
2. Проверить сливной шланг на наличие засоров или изгибов.
3. Проверить выпускной фильтр. При засоре – почистить, при поломке – заменить.
4. Проверить насос. Нужно его снять и проверить на наличие посторонних предметов. Прежде чем его снять нужно подложить тряпку для воды, отпустить хомуты, которые крепят шланги к насосу. Проверить, как вращается крыльчатка, если очень туго, то немного ослабить. Проверить, не намотались ли нитки на вращающий вал. Если нет никаких засоров, то требуется его замена.
5. Проверить регулятор жидкости, таймер.

При протечках нужно проверить целостность и крепление шлангов, уплотнитель дверцы.

Причины:

1. Чрезмерная загрузка.
2. Неравномерное распределение вещей.
3. Машинка стоит на неровной поверхности и не по уровню.
4. Ослабло крепление балласта.
5. Пружины подвески оборвались либо ослабли.

Ремонт стиральной машины (видео) в таком случае заключается в нижеприведенных операциях.

1. Проверить бак на наличие мелких предметов. Чаще всего причина – забытые монетки в карманах.
2. Проверить защелку дверцы.
3. Если слышен визг при работе, значит, проскальзывает ремень. Нужно его натянуть или заменить.
4. Треск. Скорее всего, сломались подшипники.

Обучающее видео

Определить, происходит ли нагрев воды, можно по стеклу в дверце, оно должно нагреваться в активной фазе стирки.  Если этого не происходит, значит вышли из строя термодатчик или нагревательный элемент, возможен и программный сбой. Причин этому несколько: скачки напряжения, заводской брак, образование накипи на самом ТЭНе.

Современные машины-автоматы работают тихо. Громкий стук может возникнуть в результате выхода из строя подшипников или амортизаторов, а также из-за попадания посторонних предметов между баком и барабаном. О проблеме с подшипниками свидетельствует появление стука со скрипом. Замена подшипников в стиральной машине требует участия мастера.

Причиной подтекания воды является любая разгерметизация стыков: порыв манжеты люка или патрубка, износ прокладки на подводящем шланге. Активное образование пены, например, в хоте стирки гардин, также приведет к тому, что она буквально полезет со всех щелей.

Если до начала стирки в барабане находится чистая вода, значит, изношена прокладка или сломан клапан в месте подключения машины в систему канализации.  Наличие воды в машине после стирки – забит фильтр или сломан насос. Самостоятельно можно заменить прокладки и прочистить фильтр, но ремонт насоса стиральной машины своими руками практически невозможен, надежнее его заменить на новый.

Может быть забит подающий шланг или впускной фильтр, или же программная поломка.

Отказ запуска машины после нажатия кнопки «Пуск» может быть вызван поломкой розетки, выходом из строя блока питания или электронной платы.

Барабан может не вращаться из-за поломки двигателя, расслабления или разрыва приводного ремня, программной поломки или если движению мешает посторонний предмет (тогда барабан невозможно провернуть рукой).

Во время отстирывания вещей специальные датчики самостоятельно контролируют работу отдельных функций. Причины неисправности стиральных машин бывают разнообразными. Если возникают непредвиденные нюансы, прибор сообщит об ошибке.

Выходом из строя является неверная эксплуатация или заводской брак. Во втором случае, следует обратиться за сервисной поддержкой для провидения гарантийного ремонта или замены товара.

В большинстве случаев, основные проблемы стиральных машин возникают из-за воздействия внешних факторов:

• перебои электроэнергии;
• жесткая вода;
• срок эксплуатации.

Что можно и нужно сразу?

Стиралки ломаются «с бабахом» крайне редко, поэтому при возникновении неполадок стоит потратить несколько секунд, чтобы зафиксировать их внешние признаки. Первостепенное значение тут имеют шум и вибрация, т.к. они свидетельствуют о зарождении очага серьезных системных неисправностей, устранить которые запущенными будет сложно и дорого. А при своевременной первичной диагностике почти всегда возможно обойтись куда меньшим.

Силу и характер вибрации определяют, прикладывая ладонь к сухим пластиковым деталям, наглухо соединенным с корпусом. Чаще всего это передняя панель, см. рис. справа. Прочие детали «лица» закреплены так, что вибрация может на них не передаваться, а боковые, верхняя и задняя панели металлические и не гарантируют от электрошока.

• Звук негромкий стучащий или дребезжащий, вибрация частая мелкая – дело серьезное. Скорее всего, разбит подшипник бака или мотора (см. далее). Замена подшипника операция сложная, а в первом случае, скорее всего, понадобится также замена или ремонт корпуса бака, т.к. подшипник там сидит в пластиковом гнезде.
• Вибрация та же, но звук шелестящий, свистящий или визжащий. Машина останавливается, когда дело доходит до отжима, или при отжиме барабан вращается медленно, толками, как бы с натугой – это уже проще. Вероятнее всего, ослаб ремень привода. Чтобы заменить его, повозиться придется, но обойдется ремонт недорого.
• Звук резкий, шипящий, без вибрации. Возможно – запах озона (грозой запахло) – авария, вода попала в электросистему. Немедленно, несмотря ни на что, полное обесточивание, как описано выше. Воду выпустим и вещи достанем потом, см. ниже.
• Резкий скрипящий звук, периодически усиливающийся. Возможна мелкая вибрация с толчками изнутри при усилении звука – тоже авария. Что-то твердое, острое, длинненькое пролезло сквозь отверстие в барабане, скребет изнутри бак и корежит ТЭН. Немедленное обесточивание, останов, как выше. Потом – «проникающая» диагностика с разборкой, обязательным извлечением ТЭНа и его осмотром.
• Глухие стуки и тряска машины. Если она с датчиком дисбаланса (см. далее) – автоостанов после 1-3 рывков. Неисправность системы балансировки (также см. далее). Ремонт муторный, но относительно недорогой. Откладывать его нельзя, т.к. могут выйти из строя гораздо более сложные и дорогие узлы.
• Резкие частые щелчки или жужжание без ощутимой вибрации, машина не начинает стирать или самоостанавливается во время стирки – «глючит» какой-то из датчиков (чаще всего в электрозамке дверцы) или электромагнитных клапанов. Хочешь – не хочешь, а чинить надо, потому как не стирает. Иногда удается достирать, придавливая рукой дверцу, но это самый крайний случай.

Следующие классы видимых первичных признаков – машина или не стирает, или не достирывает, или не отжимает/не сушит, или подтекает. С ними мы разберемся далее по ходу изложения, т.к. причины тут возможны комплексные. Здесь дадим только совет насчет мелких подтечек изнутри: остановите машину, как описано выше, слейте воду, выгрузите вещи (см.

1. Спереди посередине – манжета бака или уплотнение дверцы. Ремонт недорог и несложен.
2. Посередине сзади – дело швах, течет сальник бака, а это полная разборка и чаще всего с заменой подшипника.
3. Где-то сбоку – повозиться придется, но не разоритесь: течь в гидросистеме.

Теперь на том же рис. справа (продублирован) найдите сервисную панель. Иногда так обзывают всю нижнюю панель, т.к., сняв ее, можно устранить большинство мелких текущих неполадок. Но нас пока интересует та, которая крышка люка обслуживания. Под ней, во-первых, пробка аварийного слива, без чего все дальнейшие операции невозможны.

Самостоятельное устранение ошибок

Самые часто возникающие вопросы к эксплуатации описаны в инструкции приобретённого товара. И самые простые их неисправности можно устранить своими руками.

Автомат не работает. Виной этому может быть отсутствие напряжения в электросети. Проверьте исправность розетки.

В дозаторе остается стиральный порошок. Это следствие слабого напора воды, средство для стирки может склеиться и остаться не тронутым, что способствует засорению фильтрующего элемента в заливном шланге.

Не поступает вода в бак стиральной машинки. Проверьте исправность водопроводного клапана или проведите очистку фильтра заливного шланга.

Выполнение программы не начинается. Чаще всего виновником является не зафиксированная дверца.

Вода плохо сливается. Причина – засоренный слив. Проверьте чистоту сливного шланга, фильтра или сифона (слива).

Время стирки дольше чем обычно. Эта проблема возникает как следствие поступления в машину очень холодной воды или низкого сетевого напряжения.

В дозаторе остается смягчитель. Стоит посмотреть правильно ли установлен колпачок дозатора.

При полоскании белье не отжато. Возможно, из-за неправильного распределения одежды, сработала система контроля стабильности.

Ремонт по-серьезному

Руководств по саморемонту стиралок в рунете пруд пруди. Но видеоролики касаются только одной модели, а подборках фото между хоть как-то схожими Hansa’ой и LG может затесаться какой-то Samsung, который тут вроде цапли марабу к таймырским болотам. Поэтому будем честными с читателями: разобрать, отремонтировать и собрать любую стиралку по некой универсальной инструкции невозможно.

Вдруг там ничего толком не нашлось, или к данному случаю указание типа «Обратитесь в сервисный центр», а вы хотите оживить агрегат своими руками, то прежде всего поищите в интернете фирменное руководство по сборке-разборке для данной конкретной модели. В поиске для этого набирают «разборка и сборка стиральной машины такой-то (название производителя и модели» или «разборка, сборка и характерные неисправности стиральной машины такой-то (название производителя и модели». Если машинке более 3-4 лет, то источник скорее всего найдется.

В результате вы получите нечто ужасающее, вроде того, что на рис., а к нему – текстовый файл PDF где-то этак на 120-200 станиц. Разобраться в нем вам поможет далее следующий материал статьи, но еще желательно тут же набрать: «коды ошибок для стиральной машины такой-то». Если машина включается, то, набрав описанную там комбинацию кнопок, вы увидите на дисплее что-то вроде b2 или e6, а в полученном материале расшифровку, которая значительно облегчит разборку и ремонт.

Если вам скажут, что данные материалы самому найти невозможно, не верьте. Во-первых, на 1000 мастеров по ремонту стиралок (вполне знающих и умеющих) приходится едва ли 12-13 лицензированных, получающих эти руководства непосредственно от фирмы. Только прямых ссылок просто так не просите, это же их хлеб.

Руководств по саморемонту стиралок в рунете пруд пруди. Но видеоролики касаются только одной модели, а подборках фото между хоть как-то схожими Hansa’ой и LG может затесаться какой-то Samsung, который тут вроде цапли марабу к таймырским болотам. Поэтому будем честными с читателями: разобрать, отремонтировать и собрать любую стиралку по некой универсальной инструкции невозможно.

Рейтинг самых частых неисправностей стиральных машин-автоматов

Ошибки, требующие вызова ремонтника:

• Не достигнута температура программы. Причиной служит неисправность нагревательного элемента, сбой регулятора подачи воды или сломанный блок управления.
• Жидкость не поступает. Возможен выход из строя системы автомата.
• Не задерживается вода в баке машины после запуска программы.
• Отсутствие слива. Если фильтр нормальный, требуется замена насоса.
• При полоскании белье не отжато. Вероятным повреждением может служить неисправность таходатчика, оборванная цепь или нет контакта.
• Днище машины залило. Такое возникает при протекании патрубка, трещины манжеты люка или поломки самого барабана.
• Машинка не включается. Возможно, выход из строя сетевого фильтра, что приводит к срабатыванию защиты от перегруза.
• Странный шум. Причина – стирание подшипника. Требуется его замена.
• Перестал крутиться барабан. Эта авария связана с порванным ремнем привода, неисправностью двигателя или тахогенератора мотора, разорванными проводами.
• Чувствуется запах горелого. Причина – замыкание проводки или попадание воды на двигатель.

Все вышеперечисленные проблемы устройства требуют ремонта специалиста. Своевременно обратившись за помощью, можно избежать полной поломки агрегата.

Инструмент

Далее, чтобы отремонтировать стиральную машину, нужно обеспечиться соответствующим инструментом. Из привычного понадобятся пассатижи, обычные и мини, на 120-150 мм, отвертки крестовая 4-6 мм и плоские 4-5 и 8-10 мм, и набор рожковых гаечных ключей; самые ходовые 8/9 и 18/19. Заменять из «разводягой» не надо, у разводного ключа губки слишком широкие, скорее всего им куда надо не подлезешь.

Жизненно необходим для ремонта стиральной машины индикатор-фазоуказатель. Только не засматривайтесь на довольно дорогие приборы, похожие на тестер: это профессиональные фазоуказатели для определения чередования фаз в 3-фазных сетях. Вам нужна простая отвертка-фазоискатель, поз. 2 на рис.

Инструмент для ремонта стиральной машины

Следующий необходимый инструмент – сервисный крюк, поз. 1. С его помощью подвешивают неотъемлемые (напр. модуль управления) или тяжелые (бак с барабаном) узлы. В каркасах машин под короткий отогнутый палец крюка предусмотрены специальные отверстия, а детали/узлы вешают на прямой длинный. Сервисный крюк можно на скорую руку сделать самому из вязальной или велосипедной спицы, выдержит.

Съем верхней панели стиральной машины

Покупать, если их еще нет, придется, во-первых, мини пассатижи-утконосы с удлиненными губками, прямыми, поз. 3, и отогнутыми, поз. 4, губками. Калибр этих инструментов – 150-180 мм. Во-вторых, клещи для пружинных хомутов, фиксирующих в машине шланги на патрубках; эти лучше взять напрокат, т.к. для прочего инструмент неходовой.

Чтобы определить, какие именно клещи нужны, надо снять с машины верхнюю панель. Тут хватит обычной крестовой отвертки: верхняя панель почти на всех моделях крепится сзади 2-мя болтами. Их головки хорошо отличимы от прочих: они как правило фасонные, широкие, никелированные, или рядом других просто нет. По отвинчивании болтов панель подают назад, одновременно приподнимая, см. фото справа.

Итак, смотрим, какие в машине хомуты. Если из круглого прутка, нужно замерить его диаметр, ширину петли хомута и подобрать подходящие с губками-чашками, поз. 5. Если хомуты ленточные, нужны клещи в губками V, поз. 6. Можно взять универсальные клещи со сменными наконечниками губок (наборы наконечников прилагаются), но следите, чтобы вставки фиксировались надежно, иначе просто не получится захватить все, какие нужно, хомуты.

При пользовании клещами усы и петлю хомута захватывают, сжимают; фиксатор трещит и не пускает губки обратно. Затем клещи с расширенным и зажатым хомутом сдвигают по шлангу и его конец снимают с патрубка. Сборка соединения – в обратном порядке, но, когда хомут надвинут обратно, рычаг фиксатора клещей прижимают большим пальцем, а рукояти не сжимают, только удерживают. Хомут садится на место, клещи снимают.

Чертеж пластиковой монтировки для ремонта стиральной машины

Этот инструмент очень пригодится для размонтировки деталей, посаженных на трении (напр. нижней панели) и отжима защелок. Расположение тех и других, а также мест воздействия на них указаны в ремонтных PDF’ах.

Отжимание защелки в стиральной машине стальной отверткой

Дело в том, что стальной инструмент оставляет на пластике и краске следы. Если, к примеру, отжимать защелки плоской отверткой, как на рис. справа, да еще и, возможно, нащупывая их в пазу, а саморемонт не удался, то и в сервисном центре, и вызванный мастер-индивидуал сразу поймут, что был «самолом». Ничего, возможно, и не скажут, но набросить лишку оплаты за «самотык» не преминут.

Теперь, зная основные узлы и принцип работы машинки, можно приступать к поиску неполадок и ремонту. Но чтобы все сделать грамотно, нужен правильный инструмент. Глупо начинать ремонт машинки, откручивая болтики ножом.

Для ремонта стиральной машины понадобятся следующие инструменты:

• крестовая и плоская отвертки;
• плоский гаечный ключ на 8, 10, 19;
• плоскогубцы обычные и длинными отогнутыми носами;
• клещи для хомутиков;
• кусачки;
• сервисный крюк.

Рекомендации по обслуживанию

Способов устранения неисправностей большое количество. Срок службы вашего домашнего помощника напрямую зависит от правильного и своевременного ухода.

По мере необходимости очищайте дозатор и отсек для стиральных средств. После окончания работы, протирайте резиновый уплотнитель двери и дайте барабану полностью высохнуть. Время от времени мойте фильтр заливного шланга.

Используйте стиральные порошки, предназначенные только для машинной стирки. При высокой жесткости воды добавляйте специальные смягчители.

Не перегружайте автомат вещами, это может быть причиной поломки двигателя.

Не используйте отбеливатели с хлором, они могут повредить нагревательный элемент. Дозируйте стиральные средства четко по инструкции. Не засыпайте слипшиеся стиральный порошок, это спровоцирует засор трубы устройства.

Соблюдайте правила эксплуатации техники, и она будет радовать работой долгое время.

И что дальше?

Дальше разберемся, в чем нам придется копаться. Сердце любой стиральной машины – стирочный модуль (узел); попросту – бак – с вращающимся барабаном внутри, поз. А на рис. ниже. Все остальное обеспечивает его нормальную работу: после загрузки белья и закрытия дверцы вода с моющими подается в бак, нагревается ТЭНом;

дверца при этом блокируется от открывания. Мотор вращает барабан попеременно туда и обратно, поз. Б, чтобы веши не сбивались комками, соответственно заданному режиму стирки. По окончании стирки раствор моющих откачивается и сливается в канализацию, в несколько приемов подается чистая вода для полоскания, по его завершении откачивается.

Устройство стиральной машины с фронтальной загрузкой

Чтобы обеспечить данный рабочий цикл и (простите, это вполне легальный технический термин) «защиту от дурака», требуется довольно сложный агрегат, поз. В, в котором, с точки зрения технической диагностики и ремонтопригодности можно выделить ряд систем. Неполадки возможны уже на уровне подающих труб холодной (1) и горячей (2) воды;

Напр., в машинах Индезит 5-7 летней давности зимой электроника иногда начинала «глючить»: самопроизвольно менялись режимы стирки, включался отжим без слива и т.п. Эти же симптомы иногда наблюдаются у других машин с полностью электронным управлением, если они стоят в ванной. Причина – подача слишком холодной воды. В машине образуется конденсат, создающий электрические утечки между контактами сигнальных проводов, что сбивает процессор с толку.

У одной из знакомых автора статьи устранить эту болезнь удалось, поставив на ввод воды медную трубку длиной ок. 2,5 м. До лежака водопровода там было чуть более метра, поэтому подводящий водовод пришлось изогнуть змеей. Вода, проходя по хорошо проводящей тепло трубе в теплой комнате, нагревалась. Немного, но достаточно, чтобы машинка «одумалась». Это пример того, что без творческого подхода и соображения за любой ремонт вообще не стоит браться.

Далее вода поступает на клапаны подачи 8. Модуль управления 7 откроет их только, если дверца 5 закрыта, и датчик ее закрытия, совмещенный с электрозамком 4, дал соответствующий сигнал. Пружины клапанов не бесконечной силы и, если вентили подачи открыты, а давление в водопроводе поднялось, вода пойдет в бак и при выключенной машине с открытой дверцей. В общем, не хотите потопа – не забывайте после стирки закрывать вентили.

С дверцей и датчиком закрытия тоже возможны казусы, помимо уплотнений, о которых ниже. Напр., купил человек новый электрозамок (он выполняется в блоке с датчиком), именно для своей модели машины. Поставил – а она не запускается, хотя все ОК. Оказалось, фирма тем временем, по вполне обоснованным соображениям, доработала конструкцию ручки дверцы, и шток старой, замыкающий контакты датчика (показан красной стрелкой на рис. справа) теперь до них не доставал. Пришлось докупать и ручку, благо все остальное в дверце осталось прежним.

Ручка дверцы стиральной машины

Уплотнение дверцы 12 – самый ответственный узел машины. Бак во время стирки трясется, т.к. загруженное белье его разбалансирует, поэтому закрепленная на корпусе машины его горловина 12а соединена с корпусом бака гибкой манжетой 12б. Горловина с эластичным покрытием, ей на дверце соответствует уплотнительное кольцо 12в. Все это вместе и составляет уплотнение дверцы; мы к нему еще вернемся.

Далее вода поступает в дозатор моющих 3, где насыщается ими, проходя через наполненный лоток и по изливу 9 – на скос стекла дверцы. Это т. наз. Jet-System; благодаря ей белье изначально смачивается равномерно. Извечный вопрос хозяек – как вещи в стиралке находят прорези в пододеяльниках и наволочках – Jet-System если не лишила полностью актуальности, то сделала не столь животрепещущим.

Наполнение бака водой контролирует атмосферный датчик давления (прессостат, воздушник) 6: вода из бака проникает в его тонкую трубочку и сжимает в ней воздух. Когда давление достигнет заданного, предварительно напряженная мебрана в прессостате схлопнется и замкнет контакты. Модуль управления тогда перекрывает клапаны подачи, включает ТЭН и мотор. Последний вращает барабан посредством приводного ремня 14 и шкива 15.

Прессостат – один из самых активных очагов неполадок. Во-первых, в тонкую пластиковую трубку поступает горячая вода, насыщенная растворенными веществами. При опорожнении машины они оседают на стенках трубки, отчего та со временем становится хрупкой и трескается. Явно это проявляется в виде небольшой, капельной, протечки сбоку. Неявно – бак переполняется, а машина не запускается.

Последнее возможно также из-за мембраны: под действием паров моющих она теряет жесткость и не выворачивается. Или наоборот, вывернувшись, при падении давления не схлопывается обратно. В таком случае машина после откачки не переходит в режим отжима и дверца остается заблокированной. Нужно посмотреть, не включена ли пауза перед отжимом. Если нет, надо обесточить машину, принудительно открыть дверцу, вынуть вещи и ремонтировать.

Трубки прессостата проверяются внимательным осмотром с прощупыванием и подгибанием. Наиболее вероятные места повреждения – соединения трубок со штуцерами и патрубками, под хомутиками, см. далее. Т.е., для проверки хомутики нужно снять; трещины, как правило, обнаруживаются сразу. Укорачивать трубку и перенасаживать можно только на 2-3 стирки: она уже жесткая, скоро снова треснет.

Чтобы проверить мембрану, нужно в снятый датчик подуть, плотно обхватив его штуцер губами. Во-первых, до щелчка схлопнувшейся работоспособной мембраны дуть придется не очень сильно; если с натугой – негодная. Во-вторых, при снятии давления (перестаем дуть) должен быть слышен более слабый щелчок мембраны, вывернувшейся обратно.

После окончания стирки вступает в действие система откачки, состоящая из отводного (сливного) патрубка (на рис. выше не виден), фильтра 23, помпы 22 и выводного сифона (колена) 24, введенного в сливной стояк 25. Здесь, кроме засорения ворсом и посторонними предметами, характерная неисправность – расположение колена сифона ниже уровня, указанного в инструкции.

Помимо того, что сифон тогда может затягивать канализационные стоки, помпа работает с недогрузом, отчего чаще засоряется: крыльчатка насоса вращается слишком быстро и «собирает» на себя остаточный ворс. Эта причина малоизвестна и опытным мастерам, но фирменная статистика поломок выявляет ее однозначно.

Модуль управления также способен на сюрпризы. По указанным выше причинам собственно программатор режимов до сих пор многие производители делают электромеханическим кулачковым: пользователь крутит ручку вправо до нужного деления, а затем маленький моторчик потихоньку тянет ее обратно. Кулачковый вал поочередно замыкает контакты, как в старых стиралках-автоматах, но теперь они слаботочные, подают только сигналы на процессор, и потому в общем вся система выходит даже надежнее, чем чисто электронная в резко нестабильном микроклимате.

Тут возможно, во-первых, окисление кулачковых контактов, отчего режим устанавливается не тот, или машина останавливается не достирав. Чистят контакты плоской отверткой с жалом, обернутым замшей или фланелью, смоченной спиртом. Во-вторых, выход из строя микромотора. Тогда машина «молотит и молотит» в одном режиме, пока аварийный таймер не обесточит ее и не включит звуковой сигнализатор-«пищалку».

Возможен и такой пассаж: ручка вроде бы вернулась на ноль, на табло также ноль оставшегося времени, но не зеленый, а оранжевый и мигает, а пищалка пищит. Дверца заблокирована. Тогда – см. инструкцию. Вполне вероятно, что это штатная защита от дурака. Точнее – от старательного, но несмышленого маленького мамина помощника, способного вытащить ворох только что выстиранного белья и поволочь его по полу.

И последнее в общем обзоре систем – установочно-балансировочная. Кроме регулировочных ножек 21, она включает пружины подвеса бака 18, амортизаторы 20 и дополнительный груз 19, сдвигающий частоту механического резонанса всей системы далеко вниз по частоте от частот возможных колебаний в машине. Малейшие неисправности в системе балансировки нужно устранять немедленно, поскольку они влекут за собой далеко идущие негативные последствия. К этой системе мы также еще вернемся, а пока поглядим еще, как до всех них добраться.

О порядке разборки

По общим принципам конструктивного построения стиральные машины можно условно (и весьма условно) разделить на «восточный» и «западный» классы. В первых каркас корпуса сварной из тонкостенных штампованных деталей (слева на рис.); во вторых – наборный из стальных профилей. Вроде бы почти одно и то же, но разборка тех и других существенно различается.

Частично разобранные стиральные машины

В «восточных» машинах все панели снимаются в определенном порядке; последней – передняя. Блок управления, как правило, можно не трогать. Бак вынимается, если нужно, вперед, но почти повсюду можно добраться без его демонтажа.

О порядке разборки

Уязвимые места

Начнем с нее, как дающей редкие, но тяжелые и дорогие поломки. «Голая» схема подвеса бака стиралки дана в центре на рис. Здесь слабые места – пластиковые проушины под крюки пружин и пластиковые же пальцы-фиксаторы амортизаторов. Пластиковые они не ради грошовой экономии: пластик эффективно гасит высокочастотные вибрации, против которых металл почти бессилен.

Подвес бака стиральной машины

Но пластики изнашиваются быстрее стали, и появляется люфт. Проявляется он поначалу слабо: машина чуть больше шуметь стала, только и всего. Но проверить узлы подвеса в таком случае никак не помешает: если дело дойдет до дребезга и рывков, то ремонт «влетит», кроме замены негодных амортизаторов (дорого) наверняка и в замену подшипника с починкой или заменой бака.

Особенно внимательным нужно быть, если у вас машина клона Аристон, т.е. повторяющая конструкцию прототипа. В проушины амортизаторов таких вставлены упругие пластиковые вкладыши (виден справа на рис.), поэтому нештатная ситуация проявляется внезапно и развивается быстро: проглядел – уже при следующей стирке машина может пойти враздрызг. Впрочем, вряд ли: «аристоноподобные» почти все с датчиками дисбаланса на такой случай. Но грязному белью от того не легче.

Для проверки концы амортизаторов поочередно освобождают, прижав фиксатор пальца и вынув его. На оставшемся амортизатор должен поворачиваться плавно, без люфта и заеданий. Что до проушин пружин, то они просто не должны быть разбиты.

Здесь нужно сказать и о балансировочном грузе/грузах. Они бетонные и хоть редко, но трескаются. Замена на самодельные или от других машин недопустима: конфигурация и вес грузов подбираются очень точно. Возможна также ситуация, аналогичная описанной выше с электрозамком. Но тут, если груз приобретен не на базаре с рук, потребительское законодательство полностью на вашей стороне и замена на адекватный, как правило, производится безо всякого.

Сливная система стиральной машины

По частоте создаваемых проблем это самая «вредная» система. Разберем ее уязвимость на примере слива машины Бош, как наиболее сложного; схема – на рис. справа. Самое слабое место, кроме разобранных ранее фильтра 2 и хомутиков трубки воздушника 7 и 8 – сливной патрубок 1. Он при стирке трясется вместе с баком, а его манжета по тем же причинам, что и трубки прессостата теряет упругость и трескается. В колене сливного патрубка чаще всего обнаруживаются посторонние предметы.

Детали отводного трубопровода 3, 4 и 6 выходят из строя реже, т.к. помпа 5 сильно трясется только на грани засора. На корпус ее вибрация не передается, но обнаружить данную предаварийную ситуацию возможно по ослабевшей и более проложительной откачке. Имейте в виду, тем более что систему слива можно обследовать без полной разборки; конструкторы прекрасно понимают, с чем тут они имеют дело.

Манжета бака

Это вторая после слива проблемная система: манжета кроме того, что в работе ходуном ходит, часто повреждается посторонними предметами. На время ее можно залатать специальной клеящей лентой, не скотчем!

Постановка и фиксация манжеты стиральной машины

При разборке нужно сразу же заметить расположение и степень затяжки удерживающих манжету хомутов: и недотянутый, и перетянутый, или не на своем месте, хомут приведет к протечке и порыву манжеты. Удобно при этом ориентироваться по усам проушин хомута (они для того и предназначены) и каким-то приметным деталям рядом, справа на рис. Иногда на корпусе бака для постановки хомута манжеты делают специальные метки.

Сама манжета должна сидеть также в определенном положении, для чего на ней и корпусе бака предусмотрены специальные метки, слева на рис. Дело в том, что толщина материала манжеты плавно меняется сверху вниз. Если перевернуть ее для устранения протечки на 180 градусов, как иногда советуют, то вибрация машины усилится, а манжета может внезапно лопнуть. Со всем вытекающим в буквальном смысле.

Электромеханика

Приводной ремень стиральных машин многоклиновый; для его посадки на ведущем шкиве (на валу двигателя) предусмотрены соотв. проточки-канавки. Их больше, чем продольных гребней на ремне; так нужно, чтобы точно выставить ремень в плоскости ведомого шкива, иначе он будет все время сползать. Идеальная посадка ремня – когда наружных запасных канавок одна, а остальные – внутри (справа на рис.), но, если поставленный ремень при включении машины соскочил, его допустимо соответственно передвинуть, для того и «лишние» канавки.

Электромотор и приводной ремень стиральной машины

Мотор может стать причиной опасной вибрации по той же причине, что и амортизаторы: он посажен тоже на пластиковые пальцы, в центре на рис. Вдруг при проверке без ремня и крепежных болтов с шайбами (слева на рис.) обнаружится люфт мотора, то придется менять его станину или, увы, корпус бака, если приливы для крепления мотора на нем, как в данном случае.

И последнее в данной системе, о чем ранее не было упомянуто: фильтр подавления электропомех на сетевом вводе. Симптом его неисправности характерный: машина вообще не включается при наличии электропитания. Если ее не позволяет включить автоматика, то вначале на короткое время там хоть что-то мигает, дергается или попискивает.

Современные помехоподавляющие фильтры реализуются на нелинейных полупроводниковых элементах и диагностируются с помощью цифрового тестера с питанием 9-12 В: с выхода на вход и обратно исправный фильтр должен на пределе 200 Ом звониться накоротко, а со входа или выхода на общий провод на пределе 2 или 20 МОм, т.е.

Профилактика неполадок

Самый эффективный способ борьбы с нарушениями – их профилактика. Это правило справедливо не только и не столько в криминалистике. Применительно к стиральным машина профилактика начинается с их установки на месте: горизонтальность верхней панели должна быть выверена вдоль и поперек уровнем и выставлена регулируемыми ножками.

Следующий момент – подключение к водопроводу и канализации. Недопустимо опускать колено сливного сифона ниже указанного в инструкции. Однако удлинять до 2-2,5 м сливной шланг, чтобы дотянуться, скажем, до гидрозатвора раковины с дополнительным патрубком (что оптимально во всех отношениях), можно. Только удлинять нужно армированным гладким ПВХ-шлангом с внутренним диаметром равным внешнему сливного патрубка машины.

ТЭН стиральной машины

И – вода. Точнее, соли жесткости в ней, оседающие налетом в машине. Толстая накипь это плохо в любом случае, но легкий налет на ТЭНе (см. рис.) не уменьшит его теплоотдачи, зато повысит стойкость никелевого покрытия и долговечность. Чтобы стабилизировать оседание накипи на этом этапе, нужно поддерживать общую жесткость воды в определенных пределах.

Фосфатных умягчителей воды, содержащихся в стиральных порошках, для этого недостаточно. Водоумягчающие свойства Калгона вовсе не рекламная разводка, только пользоваться им надо с умом и знанием: он же, применяемый по принципу «Кашу маслом не испортишь, Машу дрыном не убьешь», способен повредить защитные покрытия металлических деталей и быстро сделать жесткими пластиковые трубки.

Устройство и принцип работы стиральных машин

Несмотря на многообразие стиральных машин, каждая из них состоит из 20 узлов:

1. Вентиль для воды.
2. Впускной клапан.
3. Ручка для выбора программы.
4. Заливной шланг.
5. Бак неподвижный.
6. Дозатор детергента.
7. Барабан вращающийся.
8. Регулятор уровня воды.
9. Пружины подвески.
10. Тэн.
11. Двигатель.
12. Ремень привода.
13. Насос.
14. Водосборник.
15. Сливной стояк.
16. Сливной шланг.
17. Ножки.
18. Уплотнитель дверцы.
19. Дверца.
20. Защелка дверцы.

Работают все машинки-автоматы также по одному принципу. Разница у машинок лишь в программах.

1. Открывается впускной клапан и через него вода поступает в барабан машинки.
2. После того как сработает регулятор уровня воды клапан закрывается.
3. Начинается подогрев воды. В машинках без датчика температуры срабатывает таймер, который отключает ТЭН.
4. Одновременно с подогревом воды начинает работать двигатель. Но его работа происходит не на полных оборотах. Он начинает прокручивать барабан в разные стороны за небольшие промежутки времени.
5. После этого происходит слив грязной воды и наполнение бака чистой воды для полоскания.
6. По окончании полоскания двигатель выключается и вода сливается.
7. Последний этап – это отжим белья на больших оборотах. На каждом этапе стирки насос остается включенным.

Все стиральные машины-автоматы работают по одному принципу, имеют схожие конструкции и отличаются только набором операций, вместимостью барабана и расположением люка (вертикальная или фронтальная загрузка).

Наиболее часто встречаются модели с фронтальной загрузкой. Связано это с тем, что в условиях малогабаритных квартир стиральные машины принято размещать на кухне или в ванной, и такое расположение люка экономит пространство и позволяет использовать дополнительную горизонтальную плоскость.

Основными рабочими элементами являются:

• электронная плата;
• двигатель;
• барабан;
• насос;
• нагревательный элемент.

Алгоритм действия стиральной машины

• После выбора соответствующей программы стирки происходит блокировка дверцы люка, открывается клапан и вода поступает в бак из водопроводной системы через контейнер с моющим средством.
• По достижении определенного уровня воды включается нагревательный элемент, и начинаются медленные вращения барабана в обе стороны (уровень воды и температура нагрева контролируются датчиками).
• Через определенный период времени происходит отжим мыльной воды сквозь множественные круглые отверстия в барабане; происходит это под воздействием центробежной силы в результате быстрого вращения барабана.
• Далее следуют этапы полоскания и отжим.

Принцип действия и устройство основных узлов различных машин-автоматов схожи вне зависимости от производителя и модели, соответственно возникают типичные неполадки в работе.

Что можно починить самостоятельно

Если удалось установить причину неполадки, то некоторые виды ремонта можно выполнить, не прибегая к услугам мастера. Как правило, такой ремонт заключается в замене сгоревшей детали на новую.

При наличии некоторых навыков и необходимых инструментов можно самостоятельно заменить следующие рабочие элементы:

• приводной ремень;
• водонагревательный элемент:
• термодатчик;
• насос;
• плату управления;
• прокладки в местах подключения;
• прочистить патрубки и фильтры;
• извлечь посторонние предметы, попавшие между баком и барабаном.

Если же для ремонта требуется разборка крупных узлов, то лучше обратиться к услугам профессионала.

Особенности ремонта стиральных машин с вертикальной загрузкой

Ремонт вертикальной стиральной машины очень трудоемкий, сопряжен с определенными трудностями из-за скученности элементов. Чтоб добраться до сломанной детали, придется разобрать полмашины.

Некоторые виды поломок характерны только для машин с вертикальной загрузкой и требуют знаний профессионала. Это, например, самопроизвольное открытие створок барабана при разбалансировке, что влечет за собой остановку барабана и разрыв приводного ремня.

Самостоятельно возможна замена верхней крышки, которая подвержена коррозии, прочистка фильтров и смена прокладок в местах подключения. Остальные виды машин с вертикальной загрузкой лучше доверить мастеру.

Со стиральными машинами высокой ценовой категории также случаются поломки, характерные для этих бытовых агрегатов. Как правило, автоматы известных брендов, такие как Самсунг, Бош,  Lg оснащены электронной системой контроля.

Так, например, ошибка Е8 в машине Самсунг означает, что температура воды не соответствует выбранной программе, а значит, начались перебои в работе ТЭНа. Такая автоматическая диагностика помогает определить вид неисправности и решить, можно ли выполнить ремонт стиральной машины Самсунг своими руками.

Зная типичные неисправности и причины их возникновения, несложно выполнить ремонт стиральной машины самостоятельно. Безусловно, ремонт электроники или сложных узлов лучше доверить профессионалу, то замена отельных деталей или прочистка фильтров под силу каждому.