Парник из полипропиленовых труб своими руками 96 фото как сделать из пластиковых труб чертежи конструкций из ПВХ

Пошаговая инструкция по постройке теплицы из полипропиленовых труб своими руками

Парник из поливинилхлорида имеет простую конструкцию, состоящую из плёнки ПВХ, деревянной основы, специальных крепежей и труб.

Парник из пластиковых труб с полиэтиленовым покрытием

Преимуществ у такого сооружения множество:

• Влагостойкость. Характеристика важна для парников, внутри которых высокий процент влажность воздуха;
• Бюджетность и простота в использовании;
• Долговечность. Срок эксплуатации пластиковых труб составляет в среднем 10 лет. При их деформации они легко меняются;
• Практичность. Заключается в плотной структуре парника и минимальном уходе за ним;
• Экологическая чистота. Материал конструкции безвреден для человека и растений;
• Огнестойкость. Материал не горит;
• Гибкость. Конструкция парника принимает арочные формы;
• Износостойкость. Структура труб не меняется во время всего срока эксплуатации;
• Прочность. Минимальная деформация при существенных нагрузках.

При строительстве парников, невзирая на популярность полипропилена, выделяют также минусы конструкции:

• Возможность лёгкой или сильной деформации от атмосферных осадков в виде снега и ветра;
• Невысокие теплоизоляционные характеристики полиэтилена.

Однако эти проблемы запросто решаются путём приобретения более дорогого и качественного покрытия — сотового поликарбоната.

Парник из пластиковых труб с покрытием из поликарбоната

Совет! Рассчитывая конструкцию теплицы, всегда делайте существенный запас прочности, особенно это касается регионов с частым выпадением мокрого снега. В противном случае повышается риск деформации ПВХ труб под тяжестью таких осадков.

Первым делом нужно подготовить площадку. Прекрасным решением будет заложить ленточный фундамент. Также возможна выкладка периметра кирпичом, бутовым камнем. Легче всего сделать дощатый фундамент, используя доску 50×150 мм или брус 100×100 мм.

Проводим разметку участка по эскизу, вкапываем колышки, протягиваем по ним верёвку. Желательно убрать 30 – 50 см верхнего слоя земли. Выкапываем по периметру траншею 40×70 см. Засыпаем ее щебёнкой на 10 – 20 см и песком на 10 – 20 см.

Тщательно все утрамбовываем, укладываем 1 – 2 слоя рубероида в качестве гидроизоляции. Брус для фундамента должен быть предварительно обработан специальными антисептиками и составами, повышающими его огнеупорность, также желательно промазать его жидким битумом или техническими маслами.

Закладываем деревянные элементы в траншею, выверяем их геометрическое положение. В качестве крепежных деталей используем саморезы и уголки их оцинкованной стали. Сверху и с боков фундамента делаем гидроизоляцию рубероидом. Затем засыпаем фундамент грунтом. Следующим этапом будет сделать каркас теплицы из полипропиленовых труб.

Делаем дверной блок. Для этого нужно два вертикальных элемента, длиной приблизительно 2 м, три горизонтальных – длиной до 0,9 м. В качестве соединительных деталей потребуется четыре уголка и два тройника.

Дверной проём делается из пары вертикальных опор и одной поперечной балки. Его размеры должны превышать размеры дверного полотна на 0,5 – 1 см. На одну опору устанавливаем петли.

Затем берем трубу, длина которой должна быть равна длине тепличной арки. Крепим на расстоянии, равным ширине проёма, тройники. Фиксируем на них проём.

По длинной боковой стороне, с наружного бока основания через каждые 50 – 80 см вкапываем в грунт на 30 – 70 см прутья арматуры толщиной 0,8 – 1,2 см таким образом, чтобы наружу торчало 50 – 80 см прутов.

Один конец полипропиленовой трубы продеваем на арматуру, сгибаем трубу и надеваем второй конец на противоположно расположенный прут. По этой схеме делаем остальные арочные конструкции.

Для прочности скрепляем арки с основанием скобами из оцинкованной стали.

Таким же способом крепим тепличные фронтоны. Далее связываем каркас поперечными деталями. Отрезаем трубы по длине сооружения, крепим их к каркасу при помощи хомутов из пластика. Одну поперечину устанавливаем сверху по центру арки. Если теплица большого размера, то рекомендуется сделать по одному поперечному элементу с боков дуги.

Надеемся, что данная статья убедила вас, что возвести на дачном участке теплицу из полипропиленовых труб своими руками довольно просто и займет всего пару дней. Удачи!

Прежде чем использовать для строительства трубы из такого материала, необходимо разобраться в его свойствах, составе и других характеристиках.

Полипропилен является синтетическим полимером, получаемым в результате реакций полимеризации и поликонденсации. В готовом состоянии этот материал имеет вид белого порошка и служит для изготовления фитингов, панелей, плёнки, водопроводных и канализационных труб и другой технической продукции.

Для укрепления и увеличения износостойкости полипропиленовые трубы армируют фольгой и стекловолокном. При производстве укрепляющие прослойки комбинируют, а также изготавливают с несколькими такими слоями.

Полипропиленовые трубы приобрели большую популярность среди дачников и огородников.

Применение полипропиленовых труб для строительства теплиц имеет свои достоинства и недостатки.

Рассчитать количество полипропиленовых труб для теплицы с прямыми стенками не составляет труда. Для этого достаточно сложить указанное количество и длину стоек в соответствии со схемой.

Монтаж арочной конструкции легче прямоугольной, но чтобы точно рассчитать длину дуги, потребуется проведение математических вычислений.

В интернете масса онлайн-калькуляторов, которые помогут сделать расчёты для арочной теплицы. Однако если доступа к сети не окажется в нужный момент или же вы выполняете чей-то заказ, в котором недопустимы лишние затраты, вам помогут вычисления, приведённые ниже. В качестве примера произведём расчёты для чертежа с семью дугами.

Чтобы рассчитать длину дуги, потребуется вспомнить курс геометрии восьмого класса, а именно: теорему Пифагора и формулу Гюйгенса.

1. Для вычислений длины дуги будут использованы известные величины — её ширина и высота.
2. На схеме дуга выделена синим цветом, внутри неё находятся два прямоугольных треугольника красного цвета. В каждом из них одна из сторон (A-D и B-D) образует неизвестное значение гипотенузы, которое обозначено буквой m.
   

   Чтобы определить длину дуги, сначала нужно вычислить длину гипотенузы m треугольника с помощью теоремы Пифагора: m = √b² a²

3. Чтобы определить длину гипотенузы (m), необходимо применить теорему Пифагора, которая выглядит так: m = √b² a² = √210² 150² = √44100 22500 = √66600 = 258,07 (см).
4. Теперь нужно всего лишь подставить значения к формуле Гюйгенса L ≈ 2m (2m — M) : 3
   

   Без формулы Гюйгенса (L ≈ 2m (2m — M) : 3) невозможно точно рассчитать длину дуги

5. Делаем точный расчёт длины одной дуги для теплицы: L ≈ 2 х 258,07 (2 х 258,07 – 300) : 3 = 516,14 (516,14 – 300) : 3 = 516,14 216,14 : 3 = 516,14 72,05 = 588,19 см.
6. Теперь необходимо рассчитать общую длину всех дуг. На чертеже видно, что их 7 штук. Делаем расчёт: 588,19 х 7 = 4117,33 см.
7. Арочная конструкция теплицы будет укреплена пятью поперечными трубками, которые сыграют роль рёбер жёсткости. Чтобы рассчитать их общую длину, необходимо 800 х 5 = 4000 см. Всего потребуется полипропиленовых труб общей длиной: 4117,33 4000 = 8117,33 см.

Теперь необходимо рассчитать площадь покрытия для арочной конструкции. Для вычислений потребуются значения длины дуги и длины теплицы.

Перемножив эти параметры, можно найти общую площадь: 588,19 х 800 = 470552 см² (47,06 м²).

Если в качестве защитного покрытия будет использована полиэтиленовая плёнка, то этот материал необходимо приобретать с запасом. Когда плёнка будет натянута на каркас теплицы, у её основания должен оставаться запас минимум 50 см. Впоследствии эти края будут прикопаны или прижаты кирпичами, исключая все возможные щели и зазоры.

Если считать с запасом в 50 см с каждой стороны: 588,19 2 х 50 = 688,19 х 800 = 550552 см² (55,06 м²).

Фронтоны теплицы можно сделать из OSB-плит или сотового поликарбоната, но если их планируется изготовить из полиэтилена, то при расчётах необходимо учесть и этот параметр.

Если для теплицы спроектирован какой-либо тип капитального основания, то этот нюанс требует точного расчёта, так как бетонной смеси для каждого из них потребуется разное количество.

Для парниковых сооружений такого вида используется плитный, столбчатый, ленточный и ленточно-свайный фундамент. Однако если теплицу или парник планируется каждый сезон убирать или перемещать, то для основания используют только каркас из деревянных брусьев.

В нашем случае будет произведён расчёт для бетонного фундамента.

Для вычислений понадобится вспомнить геометрические формулы расчёта объёма куба и объёма цилиндра.

Формула объёма куба выглядит следующим образом: V = h³, где h — это величины сторон (длины, ширины и высоты) фундамента. Эта формула применима при расчёте плитного, ленточного и частичного ленточно-свайного фундамента.

Чтобы рассчитать объём цилиндра, необходимо воспользоваться соответствующей геометрической формулой: V = π х R² х h, где π — это математическая константа, равная 3,14, выражающая отношение длины окружности к её диаметру; R — радиус окружности; h — высота цилиндра. Эта формула применима для вычисления объёма столбчатого фундамента.

Особенности

Теплица из труб ПВХ раньше была чем-то фантастичным для большинства людей. Сегодня же это абсолютно нормальное явление, которое никого не удивляет. Ранее для каркаса использовались исключительно брус и доски, после чего проемы между ними застеклялись или же застилались плотной пленкой. Такая конструкция хоть и была надежной, но с точки зрения затраченных усилий оказывалась слишком уж нерентабельной.

Пластик вообще не подвержен воздействию коррозии. Кроме того, он не разрушается из-за контакта с влажной почвой и даже не стареет. То есть собрав такую тепличную конструкцию, ее можно использовать по назначению в течение долгого времени. И, кстати, разобрать ее не менее просто. Это мобильная конструкция, которую легко можно улучшить или модифицировать. Собрать ее можно примерно за сутки, из-за чего такое решение тоже нравится дачникам.

Подготовка к работе

Перед началом монтажа необходимо запастись следующими материалами:

1. Полипропиленовыми трубами с толстыми стенками (минимум 4,2 мм), рассчитанными на горячее водоснабжение. Наиболее оптимальными считаются трубы, внутренний диаметр которых превышает 16,6 мм.
2. 75-сантиметровыми арматурными прутами с сечением 10-12 мм.
3. Обрезной доской, габариты которой равняются 150х30 мм.
4. Армированной пленкой для парников (либо сотовым поликарбонатом).
5. Квадратным брусом с сечением 50х50 мм.
6. Гвоздями и саморезами.

Также понадобится парочка труб из полипропилена с большим диаметром (из них делаются пленочные защелки и дверные петли).

Когда создаются поделки из полипропиленовых труб, то не обойтись без инструментария, как то:

• молоток и дрель;
• садовый бур и кувалда;
• острый малярный нож.

Составлению чертежей и схем должен предшествовать правильный выбор места размещения будущей теплицы.

Строительство теплицы должно отвечать следующим требованиям:

• её месторасположение должно быть на расстоянии не менее 5 метров от других строений, создающих тень;
  

  Теплицу нужно размещать подальше от предметов, создающих тень

• так как конструкция должна максимально освещаться солнечными лучами, её правильным размещением на участке будет юго-восточное или юго-западное направление;
  

  Лучше всего располагать теплицу в южно или юго-восточном направлении

• следует учесть, что расположение тепличной конструкции вблизи грецкого ореха чревато гибелью саженцев из-за выделения деревом большого количества фитонцидов и других веществ, угнетающих их рост. Также это дерево сильно осушает почву, а крупные листья создают сплошную тень.

Этапы возведения теплицы подразумевают следующие строительные действия:

1. На выбранном участке необходимо сделать разметку. Для этого удобно пользоваться натянутым шнуром. Необходимо следить за тем, чтобы места пересечений шнура образовывали угол в 90 градусов. Для определения правильности разметки нужно привязать отрезки шнура к противоположным кольям, чтобы они пересеклись в центре периметра. Если точка пересечения находится строго в середине, то можно быть уверенным, что разметка произведена правильно.
   

   Натянутый шнур помогает сделать разметку фундамента идеально ровной

2. С помощью лопаты снять верхний плодородный слой. Эта земля пригодится для наполнения грядок.
3. По намеченным линиям выкопать траншею шириной и глубиной по 30 см. Если на участке грунт содержит большое количество песка, стенки траншеи могут осыпаться. Чтобы это исправить, необходимо закрыть их изоляционным материалом, в качестве которого можно использовать полиэтилен.
   

   В процессе выкапывания траншеи необходимо сверяться с разметкой

4. Дно вырытой канавы нужно разровнять и утрамбовать. В качестве трамбовочного приспособления можно использовать небольшое бревно, ударами торца которого спрессовывается грунт. Чтобы это бревно было удобно удерживать в руках, к верхнему торцу, перпендикулярно, можно прикрепить брусок. В результате получится Т-образная деревянная конструкция.
   

   Небольшое бревно может послужить инструментом для трамбовки

5. На подготовленное дно засыпать песок, чтобы получился равномерный слой толщиной 10 см. Следует учесть, что влажный сыпучий материал лучше спрессовывается.
6. На песчаную подушку засыпать слой гравия мелкой фракции до образования прослойки толщиной 5 см.
7. На гравий необходимо уложить гидроизоляционный материал. Для этого удобно использовать рубероид.
8. Для того чтобы жидкий фундамент не растёкся, необходимо изготовить опалубку. Для её каркаса можно использовать обрезную доску, толстую фанеру или OSB-плиты. Деревянная конструкция должна быть выше предполагаемой высоты фундамента на 5–10 см.
9. Чтобы опалубка не заваливалась под тяжестью незастывшего бетона, её необходимо укрепить распорками и упорами. Внутреннюю часть деревянной конструкции нужно покрыть гидроизоляционным материалом — полиэтиленовой плёнкой. Это нужно, чтобы опалубка не прилипла к затвердевшему фундаменту.
   

   Упоры не дадут опалубке развалиться под тяжестью бетона

10. Чтобы укрепить бетонное основание, изготавливается металлическая конструкция. Для этого необходимо использовать арматурные прутья толщиной от 0,8 до 1,2 см. В качестве соединительных элементов объёмного каркаса используются отрезки арматурных стержней. Все элементы каркаса соединяются с помощью сварки. Если соединительные детали квадратной формы изготовлены отдельно, то прикрепить их к горизонтальным стержням можно с помощью проволоки или пластиковых хомутов.
    

    Элементы арматурного каркаса соединяются с помощью сварки

11. Уложить металлический каркас внутрь траншеи. Следует учесть, что арматура не должна касаться дна траншеи. Чтобы её правильно установить, нужно вбить в дно отрезки арматуры, а конструкцию прикрепить на них. Более простой способ — использовать в качестве подпорок обломки кирпичей.
    

    Арматурный каркас не должен касаться дна траншеи, для этого его кладут на кирпичные подпорки

12. К установленному металлическому каркасу закрепить отрезки арматуры длиной от 80 до 90 см и толщиной 12 мм. Эти элементы должны возвышаться над уровнем будущего фундамента на 40 см.
13. Залить бетон внутрь опалубки. Следует учесть, что заливать нужно весь периметр сразу. Если залить сначала одну сторону фундамента, а через несколько дней другую, то основание может потерять свою твёрдость. Жидкий бетон в момент перемешивания и заливки содержит большое количество пузырей воздуха. Если их не удалить, то основание будет хрупким. Для удаления воздуха из бетона нужно воспользоваться глубинным вибратором. В случае отсутствия такого оборудования можно воспользоваться тонкой трубой, длинным бруском или отрезком арматуры, которую необходимо погружать и вытаскивать в жидкий бетон.
    

    Пока поверхность бетона не застыла, её необходимо разровнять, а затем накрыть полэтиленом для равномерного высыхания

14. Когда воздух будет удалён из фундамента, то незастывшую поверхность нужно разровнять. Затем основание накрывают полиэтиленом. Это нужно чтобы из бетона быстро не испарялась влага. Таким образом просыхание ленты будет равномерным. В течение двух суток нужно периодически смачивать поверхность бетона.
15. Оставить фундамент на 6–8 дней до полного застывания бетона.
16. Через указанный период снять опалубку, зачистить поверхность ленточного фундамента от мусора и пыли. Основание готово для возведения конструкции из полипропиленовых труб.
    

    Опалубку можно снять после полного застывания бетона

17. Из деревянных брусьев сечением 100х50 мм изготовить деревянное основание в виде прямоугольной рамы. Торцы каркаса соединить способом в полдерева. Стыки древесины сделать в соответствии с изображением. Древесину необходимо предварительно обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами.
    

    Фигурные вырезы на брусьях образуют плотный стык древесины

18. Просверлить отверстия в деревянной раме. В них будут размещены отрезки арматуры, установленные в фундаменте.
19. Накрыть ленточное основание гидроизоляционным материалом — рубероидом.
20. Установить деревянный каркас.
21. Надеть полипропиленовые трубы на арматурные отрезки фундамента, аккуратно изогнув их в дугу.
    

    Трубы можно дополнительно зафиксировать хомутами или металлическими пластинами

22. Укрепить пластиковую конструкцию полипропиленовыми трубами. Для этого закрепить их перпендикулярно дугам. Чтобы такие рёбра жёсткости не мешали установке защитного покрытия, их крепят с внутренней стороны дуг. Закрепить эти элементы можно на пластиковые хомуты или алюминиевые болты.
    

    Трубы фиксируют с помощью пластиковых хомутов с внутренней стороны каркаса

23. Используя полипропиленовые трубы, фитинги и другие соединительные элементы из пластика, изготовить дверь. Установить её во фронтонной части теплицы.
    

    Дверь для теплицы также можно изготовить из полипропиленовых труб и оборудовать форточкой

24. Теперь можно монтировать защитное покрытие из сотового поликарбоната. Следует учесть, что этот материал подвижен при изменении температуры. В жару он расширяется, а в холод сужается. Поэтому в листах поликарбоната необходимо просверлить отверстия, которые должны быть больше диаметра саморезов. Это обезопасит покрытие от трещин в момент перепада температур.
    

    Полотна поликарбоната можно обрезать по форме дуги с помощью обычного канцелярского ножа

25. Для поликарбонатного покрытия рекомендуется использовать саморезы с мягкой резиновой шайбой. Этот элемент не только защитит покрытие от повреждения, но и создаст гидроизоляционный барьер.
    

    Саморезы с резиновой шайбой предназначены для работы с сотовым поликарбонатом, они создают гидроизоляционный барьер

26. Теплица из полипропиленовых труб готова.
    

    Готовая конструкция теплицы из полипропиленовых труб и поликарбоната смотрится очень аккуратно

Прежде чем приступить к изготовлению теплицы из ПВХ-труб потребуется сделать чертёж конструкции, подобрать и рассчитать количество необходимого материала, а также подготовить место под установку каркаса.

Если вы строитель или имеете некоторый опыт в строительстве, то проект и чертёж будущей теплицы можно сделать самостоятельно. В остальных случаях мы рекомендуем воспользоваться уже готовыми решениями и на их основе выполнить необходимые расчёты.

Выше приведена подобная схема арочной теплицы из ПВХ-трубы. На её основе мы проведём расчёт материалов, которые потребуются для сооружения конструкции, а также рассмотрим процесс её сборки.

На схеме выше изображена стандартная арочная теплица длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 2 м. Такая длина и ширина обеспечивают достаточное пространство для произрастания растений, а высота даёт возможность свободно передвигаться по теплице. При необходимости длину можно увеличить.

Для сборки теплицы потребуется:

• Труба — полипропиленовая с маркировкой PN 10 диаметром 25–32 мм общей длиной 70 м.
• Доска для короба — для сборки основания потребуется доска 25*200*6000 мм в количестве 3 шт.
• Доска для планок — для изготовления коньковой и продольной планки необходима строганая доска 20х90х6000 мм в количестве 5 шт.
• Доска для фронтонов — для изготовления двери и усиления фронтона потребуется строганая доска 20х70х3000 мм в количестве 12 шт.
• Фитинг-крестовина — подбирается строго под диаметр трубы в количестве 28 шт. В нашем случае необходима ПВХ крестовина диаметром 25,2 или 32,2 мм.
  

  Два вида фитингов для сборки теплицы из пластиковых труб

• Фитинг-тройник — аналогично крестовине подбирается под сечение трубы. Общее количество — 10 шт.
• Оцинкованные саморезы — с пресс-шайбой, полукруглой или прямой шляпкой длиной 40 мм.
• Полиэтиленовая плёнка — армированная для теплиц толщиной 200 мкм, шириной 6 м и общей площадью 40 м².
• Петли — при установке дверей потребуются петли из нержавеющей стали в количестве 6 шт. Для установки форточки — 2 шт.

Эскизы и специфика конструкции

Теперь рассмотрим названные типы несколько подробнее. Пристенные решения обычно достраивают у южной либо юго-западной стены дома или любого другого помещения. В этом случае стена будет своеобразной термической массой. Днем она греется, а в ночное время осуществляет отдачу тепла, что позволяет существенно понизить среднесуточные температурные перепады, а также защитить растения в теплице от воздействия ветров с севера. В таких пластмассовых теплицах для растения создается крайне благоприятный микроклимат, а их цена будет довольно невысокой.

Двускатный вариант считается одним из наиболее удобных и востребованных на сегодняшний день. Объяснение этому очень простое: каркас в этом случае будет крайне прочен и отлично будет противостоять нагрузкам со стороны ветра и снега. Такие теплицы имеют довольно небольшой коэффициент отражения, что позволяет большему количеству солнечных лучей попадать внутрь теплицы, тем самым делая ее максимально эффективной.

Если поднять угол скатного наклона, то можно добиться схождения снежного покрова с крыши зимой. Такие тепличные помещения обычно оснащаются 1 или 2 дверцами и проветривательными форточками. Стены по бокам такой теплицы могут быть не только полностью вертикальными, но и несколько под наклоном. Это позволит увеличить освещенность утром и вечером, что для построек в широтах умеренного типа будет крайне важно.

Если говорить о многоугольной конструкции, то она почти повторяет арочную форму благодаря наличию нескольких плоскостей, которые образовывают стенки и скаты. Это позволяет увеличить пространство внутри и избежать слишком большого отражения лучей солнца. Недостатком такой теплицы будет то, что сделать ее своими руками будет непросто из-за слишком большого числа узлов соединений. По этой причине обычно ее создают не из пластикового профиля, а из труб из металла. Ну или из профиля для гипсокартона, собирая каркас на шарниры.

Для возведения тепличной постройки потребуются соответствующие эскизы и схемы, которые можно увидеть на многочисленных фотографиях теплиц из полипропиленовых труб в Интернете.

Если вы решили создать чертёж собственноручно, то необходимо определиться:

• с типом фундамента;
• с конструктивным решением и материалом для наружных стен;
• формой, местом расположения главных сопряжений, расстоянием между опорными стойками;
• стыковыми и крепёжными элементами.

Соединить трубы между собой можно с помощью клея, саморезов или спаивания.

Самая простая конструкция теплицы представляет собой арочный каркас, покрытый плёнкой. Строительство тепличной постройки в форме прямоугольника – более сложный процесс, требующий больших расчётов.

Для возведения тепличной постройки потребуются соответствующие эскизы и схемы, которые можно увидеть на многочисленных фотографиях теплиц из полипропиленовых труб в Интернете.

Соединить трубы между собой можно с помощью клея, саморезов или спаивания.

Самая простая конструкция теплицы представляет собой арочный каркас, покрытый плёнкой. Строительство тепличной постройки в форме прямоугольника – более сложный процесс, требующий больших расчётов.

Отметим, что типов рассматриваемых построек существует немало. Они могут отличаться друг от друга по сезонности, типу, категории обогрева и его наличию, применяемому материалу укрытия, а также каркасу. Для формирования теплицы из пластмассовых труб подойдут наиболее простые решения, надежность которых проверена временем:

• двускатная, выполненная в виде домика;
• многоугольная, где форма скатов относится к типу сложных;
• арочная, в которой каркас сделан в полукруглом варианте;
• пристенная.

Если поднять угол скатного наклона, то можно добиться схождения снежного покрова с крыши зимой. Такие тепличные помещения обычно оснащаются 1 или 2 дверцами и проветривательными форточками. Стены по бокам такой теплицы могут быть не только полностью вертикальными, но и несколько под наклоном

Арочные решения тоже довольно распространены по причине того, что они просты в уходе, прочны и довольно устойчивы. Также они имеют малое количество узлов соединения, а внутри них просторно и места для растений действительно много. Создать такую постройку можно не только из пластиковых, а вообще из любого вида труб, подобрав нужные размеры и высоту. Недостатком такого типа решений будет повышенное накопление снега зимой и довольно большой отражающий коэффициент для солнечных лучшей.

Частично его можно снизить, если расположить постройку правильно – с севера на юг. В таком случае стенки по бокам освещаются в утреннее и вечернее время. А днем солнце будет освещать крышу, где преломление лучей невелико, а также южный фронтон.

А со скапливанием снега можно бороться тремя методами:

• постоянной очисткой;
• демонтажем теплицы на зиму либо пленки;
• поменять ее форму на стрельчатую.

По популярности теплицы из пластиковых труб уже давно обошли аналогичные конструкции из дерева и металла. Во многом это связано с высокими эксплуатационными качествами труб, их доступностью и долговечностью.

Среди преимуществ таких теплиц можно выделить следующее:

• Простота сборки — пластиковая труба сравнительно легко сгибается, что позволяет формировать каркас нужного размера. При этом не нужно иметь особых навыков и использовать специальный инструмент.
• Лёгкий вес — при необходимости парник легко переносится с места на место без разбора. И также каркас легко разбирается и собирается заново, что позволяет демонтировать теплицу на период холодов.
  

  Скатный парник для овощей из пластиковых труб

• Износостойкость — ПВХ-труба не требует дополнительной обработки антисептиком и противокоррозионным составом. Пластик, используемый для производства труб, не боится перепада температур, влаги, открытого огня.
• Стоимость — общая стоимость каркасной конструкции из пластика обходится дешевле, нежели каркасы из деревянных реек и металлического уголка. С течением времени пластиковый каркас не нужно ремонтировать — повреждённая труба легко заменяется новым изделием.

Теплицы из ПВХ-труб эстетичны и легко вписываются в ландшафтный дизайн дачного или загородного участка. Главный минус конструкций из пластика — это общая неустойчивость при сильном порывистом ветре.

Теплица может сильно качаться и отрываться от земли, что чревато повреждением каркаса. Но эта проблема легко решается путём устройства специальных опор по углам или периметру основания.

Выбор труб для строительства

При выборе полипропиленовых труб следует знать маркировку, указывающую на условия применения материала.

Однослойные полипропиленовые трубы изготавливают со следующей маркировкой:

• РРВ — трубы, обозначаемые такими символами, предназначаются для водопроводных систем с холодной водой и вентиляционных шахт;
• РРR — трубы с этой маркировкой можно использовать как для горячей, так как и холодной воды;
• РРН — для использования в промышленных водоёмах, а также для холодного водоснабжения;
• РРS — наиболее универсальный вариант. Этот вид труб обладает высокой термостойкостью.

Для изготовления теплицы лучше использовать трубы с маркировкой PPS.

Если при выборе полипропиленовых труб делать акцент на крепость материала, лучше остановиться на многослойных трубах.

Армирование стекловолокном придаёт трубам дополнительную жёсткость. Следует учесть, что стекловолокно сделает конструкцию теплицы тяжелее. В отличие от труб, армированных алюминиевой фольгой, такой материал не нужно зачищать во время монтажа.

Чтобы не ошибиться при выборе труб, следует помнить, что простой и армированный материал имеют существенные различия, которые можно увидеть, если взглянуть на них в разрезе:

• в простой трубе одинаковая внутренняя и наружная структура;
• в армированной трубе можно увидеть прослойку, состоящую из фольги или стекловолокна.

Армированный материал имеет свою маркировку:

• труба с усилителем из стекловолокна: PPR-FB-PPR;
• труба с усилителем из фольги: PPR-AL-PPR либо PPR-AL-PEX.

Полипропиленовые трубы производят с диаметром от 1,6 до 12,5 см, различных оттенков.

Выбирая трубы, необходимо ориентироваться на качественных производителей, которым являются следующие компании:

• Banninger;
• «Экопластик Fiber»;
• «Про Аква»;
• Pilsa;
• Blue ocean.

Для изготовления теплицы рекомендуется выбирать трубы с толстыми стенками (от 4,2 мм), внутренний диаметр которых составляет не менее 16–16,5 мм, а наружный — от 25 мм.

Соединительные детали конструкции должны быть изготовлены из высокопрочного реактопласта, толщина стенок которого не менее 3 мм.

Размеры и место расположения

Осуществляя подбор места для установки такой теплицы, следует понимать, что нужный участок должен быть максимально ровным и солнце должного его хорошо освещать. К тому же сразу следует понимать, как именно будет функционировать тепличное помещение. Если, например, речь идет о выращивании растений зимой, то следует сразу же продумать устройство отопительной системы.

Слишком большое тепличное помещение делать не следует, так как чем оно больше, тем больше затрат будет на то, чтобы поддерживать в теплице нужный микроклимат. Обычно высота теплицы составляет примерно два метра. Если говорить о ширине, то она обычно определяется после проведения расчета того, сколько растений будет высажено, будут ли дорожки между грядками, а также вычисления необходимого расстояния для обустройства двери. Обычно на нее отводят не менее 60 сантиметров.

Чертежи и схемы

Чтобы возвести такую конструкцию, потребуется иметь чертеж или проект теплицы из пропиленовых труб. В целом, сделать такой эскиз просто и самостоятельно. Достаточно будет продумать форму каркаса, где будут указаны размеры, а также важные узловые конструкции и дуги. Существует немало готовых решений, которые также легко адаптировать под собственные нужны самостоятельно.

Следует заранее продумать, какую конструкцию будет иметь крыша, а также где будут находиться окна и двери. Создавая схему будущего парника, следует точно принять в расчет, что узлы соединений и части несущего характера должны быть расставлены равномерно. Лишь тогда можно добиться устойчивости. А также при разработке чертежа будущей конструкции следует обдумать, каким будет внешнее покрытие

Выбирая материал с немалой массой, следует продумать дополнительные опоры и поместить их посередине парниковой кровли.

Необходимые инструменты

При возведении теплицы не обойтись без следующих инструментов:

• садового бура;
• совковой и штыковой лопаты;
• измерительной рулетки;
• кольев со шнуром;
• молотка;
• степлера;
• ножовки;
• острого ножа;
• отвёртки;
• паяльника для пластиковых труб;
• сварочного аппарата;
• бетоносмесителя;
• строительного рукава для подачи бетонной смеси;
• большого угольника;
• отвеса;
• строительного уровня;
• электродрели;
• напильника;
• ножниц;
• карандаша.

Подготовка к постройке теплицы

Теплица устанавливается на незатенённый участок, хорошо освещаемый солнцем, в течение всего дня. Место для установки теплицы должно быть ровным, без кочек, ям и других изъянов — для подготовки основания потребуется лопата, деревянные колышки и капроновая нить.

Процесс подготовки участка под теплицу состоит из следующего:

1. На выбранном месте с помощью рулетки размечают прямоугольную площадку. С каждой из сторон нужно отступить примерно по 30–50 см с учётом размеров будущей теплицы. К примеру, для теплицы 3×6 м потребуется участок 3,5×7м. По углам площадки забиваются деревянные колышки, и натягивается нить.
2. По периметру размеченной области снимается верхний слой дёрна и вырывается траншея глубиной 20–30 см. На дно траншеи укладывается рубероид с напуском в 10 см с каждой из сторон и засыпается 10 см слой щебня.
3. Если на участке присутствует уклон более 5 см, то перед тем как вырывать траншею место под теплицу выравнивается. Это можно сделать двумя способами: подсыпка почвы или снятие грунта. Первый способ более предпочтителен.

Если перепад высоты значителен, например, теплица устанавливается на склоне, то под проседающую сторону укладывается стенка из кирпича или бруса, пропитанного антисептиком. После этого производится отсыпка до выравнивания площадки.

Согласно схеме, приведённой выше, под установку теплицы из труб опорного основания не требуется. Вместо этого, используются «якоря» в виде тройников и деревянный короб, которые устанавливаются в траншею.

Для сборки и установки короба потребуется:

1. Деревянная доска для короба размечается согласно размерам теплицы. Для этого потребуется по 2 заготовки длиной 3 и 6 м. Заготовки скрепляются при помощи оцинкованных саморезов. Короткая доска надставляется в торец длинной, после чего вворачиваются 2 самореза с отступом от края в 20 мм. Для усиления конструкции по углам короба можно прикрутить стальной уголок из нержавеющей стали.
   

   Для сборки короба для теплицы используется обрезная доска или деревянный брус

2. Собранный короб обрабатывается антисептиком для дерева и устанавливается в траншею. Видимая часть над уровнем земли не должна быть менее 10 см. При необходимости выполняется подсыпка щебня, чтобы поднять короб до нужной высоты.
3. Внутрь траншеи нужно установить «якоря» для арок. Для этого от полипропиленовой трубы при помощи ножовки по металлу отпиливаются 24 заготовки длиной 20–30 см. На конец полученных заготовок одевается ПВХ-тройник. После этого «якоря» устанавливаются по периметру короба так, чтобы из земли торчало не более 10 см трубы.

В завершение выполняется засыпка траншеи и проверка расположения «якорей» по уровню. Для этого к концам торчащей трубы прикладывается уровень и сверяется корректность расположения относительно горизонта.

Технология сборки каркаса под арочную теплицу состоит из следующих этапов:

1. На конец каждой трубы, торчащей из земли, одевается ПВХ-тройник. Для изготовления продольных участков внизу каркаса потребуется измерить расстояние между крестовинами и отрезать соответствующую заготовку из полипропиленовой трубы.
   

   Нижняя труба с крестовиной, углублённая в землю на 20 см

2. Полученные заготовки устанавливаются в крестовины. При необходимости крестовина поворачивается. Чтобы обеспечить более плотную посадку трубу можно слегка забить с помощью киянки.
3. Перед установкой дуги рекомендуется согнуть ПВХ-трубу до формирования нужного изгиба. Затем с помощью напарника следует установить трубу в тройник и согнуть, пока не сформируется дуга нужной высоты.
4. После установки арок необходимо укрепить конструкцию теплицы при помощи продольных и коньковой планки. Для этого берётся доска 20х90х6000 мм и надставляется изнутри каркаса. Для крепления используются оцинкованные саморезы по 2 шт. на каждую арку.
   

   Продольная направляющая из дерева для укрепления теплицы

5. Коньковая планка крепится снаружи каркаса. Для этого доска укладывается сверху каркаса и фиксируется на саморезы по одному каждую на арку. Длина саморезов не более 40 мм.
6. Для укрепления фронтонов или торцевой стенки теплицы используется доска 20х70х3000 мм. Для этого измеряется расстояние по центру дуги от земли до верхней точки. Затем при помощи ножовки дереву отпиливаются две заготовки. В верхней части подпорок вырезается отверстие по форме и диаметру трубы.
   

   Торцевые опоры из обрезной доски для укрепления теплицы

7. Выполняется установка торцевых опор. Для устойчивости между соседними опорами закрепляется продольная планка. Далее, выполняются аналогичные работы для изготовления и установки опор по краям торцевой стенки.
8. Для изготовления двери потребуется измерить расстояние от уровня земли до продольной планки, которая соединяет опоры по центру торцевой стены. Полученные размеры необходимо уменьшить на 2 см, чтобы обеспечить свободно открывание.
   

   Торцевая часть теплицы после установки опор

9. Из доски 20х70х3000 мм изготавливаются 4 заготовки под сборку двери. Затем при помощи саморезов и стального уголка производится сборка каркаса под дверь. Для обшивки нижней части двери можно использовать фанеру или ОСП.

Чтобы повесить дверь на опоры потребуется разделить петлю на две части. Одна часть крепится в верхней и нижней части центральный опор. Другая часть петель — на короб двери. После этого дверь обтягивается плёнкой и вешается в подготовленный проём.

Для покрытия каркаса полиэтиленовой плёнкой потребуется:

1. Армированная плёнка толщиной 200 мкм распределяется по каркасу теплицы так, чтобы с торцов и в нижней части теплицы остался одинаковый запас.
2. Для фиксации плёнки используются заготовки из трубы длиной 60–70 см, которые закрепляются в нижней части теплицы. Заготовка прикладывается к продольной трубе (между крестовиной) и крепится на 2 самореза по краям.
3. Глухие стенки по фронтонам теплицы обтягиваются по аналогичной схеме. Плёнка аккуратно натягивается между опорами и фиксируется при помощи деревянных реек и оцинкованных гвоздей длиной 40 мм.

Чтобы предотвратить трепыхание плёнки при сильном порывистом ветре, рекомендуется зафиксировать её в нескольких местах каркаса. Это можно сделать при помощи специальных раздвижных скоб или использовать небольшой кусочек пластиковой трубы, разрезанный вдоль.

1. Для сооружения основания разрезаем каждый прут арматуры на 4 куска. Должно получиться 36 отрезков по 75 см. Для фиксации труб нам надо 34 отрезка. Два отрезка мы делим на две равные части и получаем 4 прута по 37,5 см.
2. Из досок 2х6 см выкладываем основание теплицы прямоугольной формы 3,7х9,8 метра. Раму соединяем саморезами или сбиваем гвоздями. Убедившись, что все углы получились по 90°, закрепляем в них куски арматуры длиной по 37,5 см.
3. Для устройства каркаса из труб надо взять 34 куска прута (75 см) и забить их на одинаковом расстоянии (около 1 метра) вдоль двух длинных сторон основания конструкции параллельно друг другу по 17 штук с каждой. Наверху должны остаться прутья длиной 35 см.
4. Далее на вбитые с двух сторон арматурные колья надеваем 17 пластиковых труб, сгибая их в дугу. Получаем предварительный каркас теплицы.
5. Крепим пластиковые трубы к деревянной основе металлическими пластинками с помощью саморезов и шуруповёрта.
6. Для монтажа торца необходимо собрать конструкцию из брусьев, как показано на фотографии внизу. Установите их в каркас теплицы и соедините с основой шурупами.
7. Из бруса 2х4 см мы выпиливаем 4 отрезка длиной по 70 см. С одного конца каждого бруса делаем угол 45°. Эти брусья предназначены для укрепления торцов. Для этого мы скрепляем каркас торца с основой, как на фотографии внизу.
8. После того как мы сделали каркас нам надо вверху конструкции сделать ребро жёсткости. Для этого надо соединить пластиковым соединителем две трубы по 6 метров, и обрезать лишнее, чтобы получилась длина 9,8 метра. Закрепляем трубу с помощью специальных стяжек к центральной части каждой из 17 дуг.
9. Накрываем теплицу полиэтиленовой плёнкой. Вся теплица должна быть полностью покрыта плёнкой с большим нахлестом по бокам и в длину. С большей стороны теплицы плёнку надо закрепить подготовленными рейками, прибив их к основанию гвоздями.
10. Затем хорошо натянуть её и закрепить также с другой стороны. Рекомендуем начинать крепить плёнку с середины, постепенно перемещаясь к бокам.
11. Совет: если будете закреплять плёнку при положительной температуре, то в будущем она меньше растянется и обвиснет.
12. На боках надо натянуть плёнку вниз, лишнее аккуратно сложить в удобные складки, переходя от центра к краям и прибить её к основанию рейками. Там, где находится дверь, надо вырезать квадрат для проёма, оставив припуски на крепление примерно 5–10 см. Заворачиваем плёнку за проём и крепим её внутри теплицы гвоздями или саморезами.
13. Перед окончательной установкой дверей необходимо проверить реальные размеры проёма, так как они могут получиться немного другими, а сама дверь может не подходить по размерам. Для сборки дверей надо напилить бруски с сечением 2х4 см (4 бруска длиной 1,5 метра и 4 бруска длиной 1,2 метра). Сделать из них две рамы. По диагонали надо прибить брус для жёсткости. К проёму прикручиваем саморезами петли. Двери должны быть с двух сторон теплицы.
14. Оставшаяся плёнка пойдёт на двери. Её надо натянуть на каркасы двух дверей и закрепить деревянными рейками. Со всех сторон должен остаться запас плёнки в 10 см.
15. Прикручиваем ручки и надеваем двери на петли.

1. Можно сделать торцы теплицы из листа ДВП, ДСП или OSB. Деревянный каркас торцов остаётся прежним. Перед покрытием теплицы полиэтиленом надо вырезать из выбранных листов элементы, как показано на фото. Размеры снимаем на месте.
2. Внизу крепим листы к деревянному основанию и по бокам к каркасу с помощью саморезов из гвоздей. Вверху надо взять длинные 6-ти метровые отрезки поролона или другого мягкого материала и скрепить вместе с ними первую трубу конструкции и деревянных торцов. Делаем это с помощью саморезов, чтобы торцы не отпали в будущем.
3. Затем натягиваем плёнку на теплицу также как и в первом случае, но теперь не даём большой припуск на торцы. Закрепляем её рейками. Устанавливаем двери.

Советы по уходу

Чтобы продлить срок службы рассматриваемого типа теплиц, следует соблюдать определенные советы. Первый момент, о котором следует знать – конструкцию ПВХ лучше делать разборной, чтобы ее можно было убрать в холодное время года. Это позволит существенно продлить срок ее использования. Обычно такими конструкциями являются решения на саморезах, которые легко убирать осенью в сарай.

Второй момент, о котором следует знать – если теплица не разбирается, то с нее необходимо будет постоянно счищать снег. Можно, правда, на зимний период просто демонтировать пленку и осторожно ее складывать в сухом месте. Тогда она не будет деформироваться раньше времени, но и ее демонтаж следует осуществлять осторожно.

Третий момент будет актуален, если самодельная теплица накрыта поликарбонатом. В этом случае в осеннее и весеннее время ее следует промывать, чтобы истреблять споры грибов и различных вредителей. Кстати, если применялся для обшивки поликарбонат, толщина которого невелика, то на зиму не будет лишним установить специальные вертикальные подпорки, чтобы при скоплении большой массы снега на крыше кровля просто не обрушилась.

Примеры готовых парников

Интересным типом такой конструкции будет теплица под названием «Березка». Она считается одной из наиболее популярных на сегодня и предназначается под покрытие поликарбонатом с толщиной до 4 миллиметров. Такая модель имеет очень продуманную конфигурацию с широким основанием и большой площадью под посадку. А это значит, что можно ее использовать для посадки различных культур: огурцов, помидор, перца и так далее.

О том, как сделать парник из полипропиленовых труб, смотрите в следующем видео.

Сложная конструкция теплицы, которая не предусматривает наличия дверцы, подойдет только для сезонного выращивания, поскольку, открыв таким образом теплицу, все тепло выходит наружу.

Использование фитингов и шарниров открывает широкий простор для проектирования различных тепличных сооружений. Каркас может быть усилен посредством закрепления горизонтальных труб, которые крепятся как раз с помощью соединительных элементов.

Поликарбонат – это материал, отлично подходящий для обтягивания полипропиленовых каркасов.

Теплица в виде домика из полипропиленовых труб прекрасно впишется в любой окружающий ландшафт. Ее конструкция несколько сложнее, чем у арочной, однако при наличии понятного чертежа каждый сможет создать на своем участке что-то подобное.

При сооружении низких теплиц нужно думать не о том, как войти в теплицу, а о возможности обработать грядки и собрать урожай. «Крышка» из поликарбоната для таких случаев подходит идеально.

Торцы можно делать не только из дерева, но и из полипропиленовых труб большей жесткости. Результат будет ничуть не хуже.