Металлический камин (66 фото): дровяные печи из металла своими руками для дома, чертежи и расположение моделей

Краткое описание и размеры металлической печки

Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

• горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
• снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
• вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
• проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
• третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

Подбираем материалы

Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

• листовой металл толщиной 3 мм — на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
• арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм — на усиление колосников;
• кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6—0.7 м;
• обрезки Ø100 мм — на дымоходные и воздушные патрубки;
• отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

1. Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

   

2. Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
3. Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
4. Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
5. Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
6. Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
7. Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.

Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

Для того чтобы любая печь прослужила максимально долго, следует соблюдать основные правила:

• Печи, возведенные с помощью растворов, могут сохнуть естественным или принудительным способом. При естественном печь сохнет равномерно, но занимает много времени. При принудительном печь протапливается 6-7 раз в сутки до полного просыхания. Сушку проводят до тех пор, пока на поверхностях перестанет образовываться конденсат.
• Печь, которая топится ежедневно, нуждается в протопке один раз в сутки.
• Если печь простаивала, ее протапливают 2-3 топками до полного прогрева, но обязательно небольшими топками.
• Особенно аккуратно протапливаются печи после зимнего перерыва, так как в них накапливается конденсат.
• Один раз в квартал проводится чистка, чаше механическая без использования народных советов, которые могут оказаться опасными.
• Металлические печки регулярно проверяются на герметичность и вовремя ремонтируются.
• Кирпичные печи и каменные также проверяют на целостность и ремонтируют при необходимости.

Подбираем материалы

Монтаж заводских запоров (слева) и уплотнение графитно-асбестовым шнуром (справа)Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

Для парилки хватит каменки, под которой будет находиться топка, прогревающая камешки до 250 градусов. Благодаря этому можно получать необходимый пар для сауны.

Банька имеет другой микроклимат, который создают мелкие капельки, разогревающие воздух до 150 градусов по Цельсию. Благодаря этому пар называется сухим. Сухой пар мы получаем только при температуре свыше 500 градусов.

Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

К неоспоримым достоинствам можно отнести:

• экономичный расход дров;
• высокий КПД, до 85-90%;
• универсальность в выборе топлива, подойдут и дрова, и отходы деревообрабатывающих предприятий, и опилки, и пеллеты;
• небольшие размеры;
• простота управления — с помощью заслонки для подачи воздуха;
• простота конструкции, благодаря которой печь длительного горения несложно смастерить своими руками.

Не лишены печки длительного горения и недостатков:

• при горении выделяется конденсат, на котором в дымоходе активно осаждается сажа, поэтому к устройству дымохода предъявляются особые требования — он не должен иметь углов, изгибов, его конструкция должна быть максимально доступной для чистки;
• чтобы перейти в режим длительного горения, печь сначала необходимо протопить в обычном режиме, чтобы прогреть саму печь и дымоход, иначе процесс горения прекратится.

Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

Увеличить эффективность можно, дополнив печку водяным контуром, как показано на видео.

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Преимущества конструкции:

• быстрота изготовления;
• повышенная прочность (по сравнению с картонной);
• низкая стоимость материалов;
• качество поверхности.

Недостатком конструкции является горючесть материала: воздействие нагретых предметов или открытого пламени приводит к возгоранию камина. При горении выделяются токсичные вещества. Пенопласт разрушается при попадании на поверхность органических растворителей.

Стили и варианты

Основные направления и стили:

1. Классический, отличающийся строгими и простыми контурами.
2. Современный, или модерн, предусматривающий использование оригинальных сочетаний цветов и смелые дизайнерские решения. Например, имитация пламени устанавливается в очаге, расположенном между прямоугольными панелями.
3. Минималистический, или хай-тек, подходящий для помещений с соответствующей отделкой.
4. Прованс или кантри, предусматривающие ажурную внешнюю отделку и округлые формы.

На этапе подготовки необходимо определить место установки камина, а затем разработать схему внешнего оформления. Преимуществом пенопластовой конструкции является малый вес, позволяющий переносить изделие из одной комнаты в другую.

Минимальный набор инструментов и материалов:

• листы экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм;
• универсальный клей для соединения деталей из пенополистирола;
• шурупы для усиления конструкции;
• листы картона;
• акриловая эмаль для окрашивания внешней поверхности;
• строительный нож;
• декоративные элементы.

Для изготовления камина следует собрать основу из листов картона, которые соединяются клеем или скотчем. Каркас позволяет повысить жесткость конструкции. Затем на картоне крепятся панели из пенопласта, клей наносится на все сопрягаемые поверхности. Для повышения жесткости и прочности используются шурупы.

Следует изготовить прямоугольное основание (например, из 2 листов пенополистирола), сверху имитация камина оснащается полкой из еще одного листа пенопласта или столешницы из ДСП от кухонных гарнитуров. После затвердевания клея можно приступить к оформлению фасадной части камина.

Оформление и декор

Для отделки внешней части может использоваться фольга, разноцветная бумага, пенопластовый багет или иные материалы. Можно сымитировать кирпичную кладку: «кирпичи» вырезаются из плотного картона, размер элементов рассчитывается по габаритам камина.

После оформления имитации кладки производится оклеивание поверхности салфетками (на клей ПВА), позволяющими скрыть дефекты картонных деталей. Последующее окрашивание поверхности с тонировкой позволяет придать кирпичной кладке реалистичный внешний вид.На верхнюю полку выкладываются элементы декора (например, цветы или вазы).

Для имитации пламени используют светодиодные гирлянды или ленты с лампами желтого или оранжевого цвета. Необходимо помнить о повышенной пожароопасности конструкции.

В роликах продемонстрирована последовательность действий по нарезке и соединению листов пенопласта. Видео можно использовать как учебный материал при самостоятельном изготовлении камина.

На фотографиях представлены готовые камины из пенопласта в разных стилях.

Камин представляет собой печь, установленную на фундаменте. На расстоянии 400-500 мм над поверхностью пола находится топливник, оборудованный каналом для подвода воздуха извне. В камере сгорания предусмотрена наклонная задняя стенка, отражающая тепло в помещение. Топка закрывается решеткой или дверцей с огнеупорным стеклом.

Если используется камин с чугунным вкладышем, то между камерой сгорания и внешней частью печи оставляется зазор. Нагретый воздух отводится в помещение через специальные вентиляционные отверстия, подвод холодного осуществляется через нижний воздухозаборник.

Принято разделять камины на несколько категорий по конструктивным особенностям:

• английский тип;
• швейцарский (альпийский) тип;
• камин Рамфорда;
• камин с встроенной каминной топкой;
• камин полуоткрытого типа.

Английский

Камин английского типа из красного и огнеупорного кирпича строится в центре помещения или около стены. Наклонные боковые и задняя стенки обеспечивают обогрев комнаты. В дымовом канале предусмотрен газовый «зуб», предназначенный для сбора сажи и предотвращающий попадание атмосферных осадков в камин.

Камины такого типа являются островными и располагаются в центре комнаты. Камера сгорания отсутствует, дрова горят на открытой площадке, ограниченной решеткой или камнями. Поток отработавших газов уходит через купол камина в атмосферу. Конструкция рассчитана на помещения увеличенной площади, при этом камин плохо прогревает воздух в комнате.

Камин Рамфорда

Камин системы Рамфорда (назван в честь создателя конструкции) отличается уменьшенной шириной топки и дымохода, что позволило интегрировать печь в кирпичную стену. Топливник находится на уровне пола, верхняя часть задней стенки лишена наклонного отражателя. За счет использования открытой камеры сгорания улучшилось освещение комнаты пламенем, обогрев помещения обеспечивается боковыми отражателями.

Из конструкции дымохода убран излом (дымовой «зуб»), для направления потока газов в отводящий канал используется фронтальная изогнутая стенка (горловина Рамфорда). Продукты сгорания попадают в специальный газовый накопитель, в верхней части горловины предусмотрена заслонка.

Камин представляет собой кирпичную печь, в которую установлена чугунная топка с дверцей, оборудованной смотровым стеклом. Конструкция не допускает выброса в комнату раскаленных углей и продуктов сгорания. Закрытая камера увеличивает время работы камина на одной закладке дров и обеспечивает сохранение тепла.

Полуоткрытые

Полуоткрытый камин представляет собой конструкцию, прислоненную к стене. Топочная камера и дымоход находятся вне пределов стены, в качестве задней стенки камина может использоваться кирпичная или бетонная стена. Полуоткрытые конструкции обустраиваются после постройки дома, используются в декоративных целях. Для монтажа дымохода требуется перестройка стен, если канал не был заложен в конструкцию перегородок на стадии проектирования здания.

Камины можно разделить на категории по месту установки:

• внутри дома;
• на территории приусадебного участка.

В квартире или доме

Расположенный внутри дома камин оснащается дымоходом, выведенным в трубу (кроме фальш каминов). Конструкция устанавливается вдоль стен или в центре комнаты на прочном фундаменте, способном выдержать вес камина. Комната оборудуется системой вентиляции, горение поддерживается за счет тяги, создаваемой дымоходом.

Уличная печь-камин

Камины уличного типа используются в качестве элементов декора или применяются для приготовления пищи. Существуют стационарные и переносные конструкции, для изготовления используется кирпич и металл соответственно. Из-за уличного расположения отсутствуют требования к обустройству системы вентиляции.

Разнообразие печей существенно облегчает выбор подходящей конструкции для тех или иных целей. Поэтому при выборе печи следует в первую очередь учесть область ее установки.

Печь для дачи

Для дачного домика подойдет как кирпичная печка, если позволяет место, так и металлическая из трубы или баллона. Как правило, домики имеют небольшую площадь и быстро обогреваются. Особенно выгодно использовать конструкции с нагревом воды и варочной поверхностью.

Печь для дома

Для дома нужна основательная печь на фундаменте. Для нескольких комнат идеальным вариантом будет большая печь, размещенная между комнатами так, чтобы ее стенки располагались в разных помещениях. В кухне оборудуется варочная поверхность и духовка.

Печь для гаража

В гараже варочная поверхность не нужна, поэтому используются буржуйки и иные простые вариации печей, основным назначением которых является обогрев помещения. Наличие дымохода является обязательным.

Печь для бани

Для дачи используются особые конструкции с возможностью нагрева воды, например горизонтальные печи из трубы. Но идеальным вариантом будет кирпичная печка и каменная.

Печь для беседки

Для беседок достаточно открытой кирпичной печи без дымохода. На природе отличным вариантом будет горизонтальная печь с барбекю или коптильней сверху. В идеале печь должна иметь небольшой вес, чтобы на время зимовки можно было ее переносить в сарай.

Уличная печь

Как и печь для беседки, может не иметь дымохода. Подойдут как простые кирпичные конструкции, так и металлические. Дополнительно оборудуется мангал, барбекю и коптильня. В качестве обогрева такие печи не используются.

После детального ознакомления с правилами безопасности и проведения подготовительных работ, возможна своими руками установка чугунного камина. В данном пошаговом руководстве мы заменим чугун на сталь, так как работать с этим материалом гораздо проще и его стоимость более доступная.

Для работы нам понадобятся следующие материалы, комплектующие:

• Металлические листы толщина которых составляет 3-5 миллиметров (необходим для сборки дымохода, топливного бака);
• Лист металла толщина 0,5 миллиметров (понадобится для того чтобы собрать зольник);
• Готовый колосник (можно купить в любом специализированном магазине или изготовить на заказ);
• Готовая дверца, решётка или заслонка (оптимальный вариант – это дверца имеющая чугунный каркас с огнеупорным стеклом). Для открытых очагов используют кованые решётки;
• Для скрепления между собой различных частей и элементов конструкции обязательно понадобится большое количество реек, уголков (толщина 3 миллиметра);
• Для того чтобы собрать колено дымоходной трубы дополнительно будут нужны трубы из нержавеющей стали определённого диаметра.

Очаг может располагаться как обособленно

Вертикальная печь с водяным контуром

Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

• отапливаемая площадь – до 40 м²;
• мощность водяного контура – 2 кВт (в режиме максимального горения);
• объем топки – примерно 25 литров;
• толщина металла перегородок – 4 мм.

Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или незамерзающая жидкость, отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. теплоотдачей 0.8—1 кВт каждый.

Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

• сталь листовая марки Ст20 толщиной 4—5 мм — дно водяной камеры;
• то же, 3 мм – дверки, обрамления, ребра теплообменника;
• арматура Ø12…16 мм на колосниковую решетку;
• обрезки труб диаметром 100 и 32 мм для изготовления присоединительных патрубков;
• асбестовый шнур, огнестойкое базальтовое волокно.

Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон — демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).

Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется сэндвич-труба, то отступ уменьшается до 38 см.

При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

Водяной камин предусматривает использование верхней части камеры сгорания и дымохода со стенками, внутри которых проложены трубы для циркуляции теплоносителя (воды или антифриза). Жидкость прогревается горячими газами и идет на обогрев дома или организацию горячего водоснабжения. Циркуляция осуществляется естественным путем или с помощью электрической помпы.

Плюсы и минусы

Преимущества водяного камина:

• поддерживает отопление дома при отключении газа или повреждении основного котла;
• возможность снизить расход газа за счет использования тепловой энергии от сгорающих дров.

Недостатки конструкции:

• необходимость растапливания камина для запуска системы отопления;
• требуется постоянная работа камина для поддержания контура отопления в работоспособном состоянии;
• сложность автоматизации работы системы отопления;
• низкий КПД камина по сравнению с газовым или твердотопливным котлом;
• образование сажи на поверхности труб для воды, которую сложно удалить;
• затруднителен ремонт поврежденных трубок внутри камина
• образующийся на внутренней части топки конденсат разрушает кирпичную кладку.

В конструкции теплообменника предусмотрены патрубки для подачи и отвода воды. Трубопроводы изготовлены из металлопластика или полипропилена, предусмотрены предохранительные краны для отключения подачи жидкости. Для ускорения циркуляции теплоносителя применяется насос, который управляется электронным блоком.

Данная конструкция имеет массу плюсов, она не только обогревает помещение, но и обеспечивает нагрев воды как для бытовых нужд, так и для отопления помещения.

Принцип работы

Как правило используется котловая сталь или чугун. Внутри конструкции располагается теплообменник из листового металла или труб. При нагреве пар проходит по каналам, нагревает воду, передавая ей энергию.

Такие печи отличаются высокой производительностью, доступной стоимостью монтажа, выгодностью использования разного типа топлива и независимостью от электросети.

Для изготовления потребуется теплообменник или регистр, котел и змеевик. Также нужны металлические листы и трубы. Наиболее практичным будет применение теплообменника в виде листового металла. В этом случае лист должен быть толщиной 0,5 сантиметр. Площадь зависит от площади помещения.

Технология кладки

Используется два варианта кладки. В первом случае используется уже готовая печь, в которую встраивается теплообменник. Но в этом случае нужно учесть, что расстояние между печкой и теплообменником должно быть не менее 4 сантиметров, иначе вода будет кипеть, что вызовет разрушение печи. Второй вариант — это сооружение новой печи.

В обоих случаях кладка выполняется опытным печником, так как нарушение может вызывать не только разрушение печи, но и угрозу для жизни.

Водяную печь можно эксплуатировать только в присутствии человека. Особенно важно контролировать дымоотводящие каналы и положение задвижек. Рекомендуется использовать данную конструкцию в зимнее время, когда необходимо отопление помещения. В том случае, если используется самодельный вариант, следует установить насосную станцию для нагнетания жидкости. Также уместными будут датчик для контроля давления.

Разновидности очагов

Кирпичные печи делятся по назначению, типу движения газов, производительности и периодичности топки. Для того чтобы сделать верный выбор, нужно определиться как минимум с тремя критериями. Размеры печки зависят от имеющейся площади, а ее внешний вид от личных предпочтений. Поэтому ведущим параметром остается назначение.

• Отопительно-варочные. Из названия понятно, что она выполняет роль обогрева помещения и используется для приготовления пищи. Оснащена теплогенерирующей поверхностью и варочной панелью. Кирпичная печь может оснащаться только варочной панелью из чугуна.
• Отопительные. Основное назначение – обогрев помещения. При этом обогреваемых комнат может быть от одной до трех. Наилучший вариант, когда стенки печки служат межкомнатными перегородками.
• Варочные. Используются исключительно для приготовления пищи. Имеют компактные размеры и варочную поверхность. Тепла для обогрева помещения такой печкой будет недостаточно.
• Многофункциональные. Данные печи могут иметь определенное назначение либо применяться сразу для нескольких целей. Помимо обогрева помещений и наличия варочной панели, имеется возможность выпекания хлеба, сушки белья и так далее.

Уличная печь-камин

Чаще всего самодельные печки делают с варочными поверхностями.

Согласно особенностям устройства их делают:

• камерными;
• канальными;
• колпаковыми.

В камерных печках топочные газы поступают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью сгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в замкнутом пространстве. В бытовых моделях топочный отсек соединяют с дожигательным в единый модуль, называемый горнилом. Его сводчатая форма обеспечивает полный дожиг топлива. Примером подобной конструкции можно назвать классическую русскую печь.

В канальном агрегате топочные газы сначала догорают, потом постепенно остывают и перемещаются по каналам, находящимся между перегородками. При передвижении они отдают тепло печному корпусу. Внутри догорание отсутствует до тех пор, пока температура в топочном отделении не достигнет 400 градусов. КПД этих приборов не превышает 60%.

В колпаковой печи продукты горения движутся к своду особого колпака и там задерживаются, полностью догорая. Затем газы опускаются к низу и отдают тепло корпусу. Для растопки такого агрегата достаточно прогреть только небольшую зону колпака. Его КПД может составить 75%.

https://www.youtube.com/watch?v=7dCxz7KJGCM

Перед тем, как приступить к самим работам, стоит определиться с тем, какие виды есть. Выделяют несколько моделей кирпичных, но одно остается общее – их функциональная задача, с которой они отлично справляются.

Печь, предназначенная для отопления. Ее главная задача – это создание комфортной, оптимальной температуры для организма человека. Монтажные работы не потребуют много усилий, их легко выполнит человек, не имеющий соответственной квалификации.

Печь, которая предназначена не только для отопления, но и для приготовления пищи. Благодаря своей универсальности и многофункциональности такие модели наиболее востребованы.

Таким образом, вы экономите топливо, то есть свои средства. Часто в такие конструкции встраивают духовой шкаф, что еще больше расширяет возможности проявить свой кулинарный талант.

Такая конструкция без особого труда подчеркнет красоту помещения, ее индивидуальный стиль. Дизайнеры предлагают огромный выбор форм таких конструкций: прямоугольные, квадратные, круглые модели.

Наибольшее распространение получили следующие виды:

1. Очаг в яме Для сооружения такого очага необходимо сделать в земле углубление. Чтобы конструкция была прочной стенки лучше облицевать кирпичом. Укладывать его рекомендуется вертикально, т. е. боковой стенкой к огню. Следует учитывать, что кирпичи занимают дополнительное пространство. Поэтому яму следует сделать шире на величину кирпичного пояса.Вокруг место для костра можно облицевать тротуарной плиткой. Для этих целей также подойдет плитка с отколотыми краями.

2. Кирпичный уличный очагДля сооружения очага из кирпича понадобится огнеупорный кирпич и раствор. Кирпичный мангал может быть любой формы, но наибольшей популярностью пользуются круглые очаги. В центре конструкции обычно укладывается решетка для костра. Для сооружения такого варианта также необходимо будет вырыть небольшую яму.

3. БетонныйКак вариант, очаг на улице можно изготовить из бетона. Для этого понадобится опалубка. Сделать ее можно из подручных материалов, например, досок, фанеры и т. д. Необходимо вырыть яму определенного размера, установить опалубку и залить бетонную смесь. Как бетон наберет необходимую прочность – опалубку убирают. Как известно, бетон имеет не слишком презентабельный вид. Придать эстетичности постройке позволит простая облицовка. Отлично смотрится плитка под мрамор или гранит. Также для облицовки отлично подходят сколотые камни и кирпичи.

4. Очаг из натурального камняНаиболее часто для изготовления очагов используют чистый гранит и мрамор. К преимуществам такого варианта относится прекрасный внешний вид и долговечность. Существенным недостатком является высокая стоимость.

5. Костровой стол Как вариант, сверху кирпичного или бетонного очага можно уложить столешницу, изготовленную из камня. Такую конструкцию называют костровым столом. В центральной части столешницы делается отверстие для огня. Такой импровизированный столик с мангалом удобен для посиделок с семьей или друзьями.

6. Уличный очаг из железобетонных изделий Если нет возможности или желания возиться с бетонными и кладочными работами, можно использовать для дачного очага готовый железобетонный вазон или цветочницу. Приобрести такие изделия можно в строительном магазине, который специализируется на продаже ЖБИ. Готовое изделие можно вкопать в землю или просто установить на поверхности. Преимуществом такого варианта является мобильность, т. к. при необходимости садовый очаг из вазона с легкостью переносится в другое место.
   Круглые уличные очаги можно сделать из колец для колодцев или округлых бордюров. Для сооружения такого варианта необходимо приобрести два кольца для колодцев разного диаметра. Укладывать железобетонные изделия лучше всего на бетонную площадку. Таким образом можно обеспечить прочность конструкции. Кольца фиксируют на бетонной площадке при помощи раствора. Для начала устанавливают кольцо большего диаметра. После этого внутрь устанавливают кольцо с меньшим диаметром. При этом необходимо добиться равного расстояния между стенками изделий.В результате между кольцами получаются пустоты, которые заполняют бетонной смесью, камнями и булыжниками. При желании наружную стенку можно окрасить.

   Для справки: диаметр железобетонных колец варьируется от 0,7 до 2 метров, а их высота составляет 0,1–1 метр.

7. Очаг в саду из металла Сделать простой металлический очаг можно самостоятельно, он очень напоминает привычный мангал. Чуть сложнее и эстетичнее выглядят кованые костровые чаши. Но есть и более изысканные конструкции — шар для костра. Это своего рода уличный камин с функцией мангала, выполненный в виде сферы.

Камин из метала имеет тот же спектр возможных типов и видов, как и классические, в этом плане существенной разницы в принципе быть не может. Поэтому следует разделять, такие виды:

1. камин металлический дровяной пристенный.
2. Металлические угловые печи камины.
3. Электрокамины навесные.
4. Центральные.
5. Встраиваемые.

Как видим, разновидности обусловлены разным характером установки и монтажа. Кроме того, различаются агрегаты также по формам и габаритам, к примеру, круглые, квадратные и другие. Различия есть по форме самой топки, тут вариации возможны и с круглыми камерами, цилиндрическими, конусными либо вовсе другой геометрии.

Центральный камин из металла

чугунные

Камины из чугуна выглядят внушительно и богато. Они способны долго удерживать тепло даже после того, как в нем закончится топливо. Их изготовление – долгая и кропотливая работа, потому что собираются такие камины из отдельных деталей, полученных литьем. Но получение эксклюзивного изделия в этом случае гарантировано;

стальные

Их вес легче, чем у чугунных, а, значит, больше возможностей установки в квартирах и небольших помещениях. Изготавливаются они в основном из листового металла, что позволяет придавать корпусу различную форму: классическую прямоугольную, круглую в виде бочки, или что-то из современного дизайна;

Заключение

Чаще всего, металлические печи используют в качестве аварийных или альтернативных источников тепловой энергии, в тех ситуациях, когда возникают непредвиденные перебои с подачей газа или электричества. Также, печи из металла могут быть использованы для обогрева помещений дачных домиков, гаражей и прочих хозяйственных построек.

Металлические печи практически не используют для обогрева жилых помещений, так как они являются

Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше сложить камин или печь из кирпича канального типа – «голландку».

медные

Камины из цветного металла стоят дороже, чем чугунные или стальные. Но они позволяют привнести в интерьер теплые медные оттенки. Бронзовый камин менее склонен к коррозии и ржавчине. А пластичность материала позволяет изготавливать из него детали любой сложности и филигранности, что позволяет сделать камин настоящим произведением искусства.

Достоинства

• Металл довольно прочный, но и более податливый материал, позволяющий придавать ему любую форму. Способен выдерживать большие перепады температур и жёсткие нагрузки при эксплуатации изделия.
• Стоит отметить высокий КПД металлической печки, достигающий 95%.
• Теплопроводность металла высока, соответственно довольно быстро происходит прогрев печи и нагревание помещения.
• Прочность металла с убавлением толщины только растёт в отличие от керамики.
• Вес печи на порядок, а иногда и более, ниже чем каменной или кирпичной, что в свою очередь, позволяет отказаться от устройства громоздкого монолитного фундамента.
• Низкая себестоимость производимого тепла (у металлических печей в 10–20 раз ниже, чем у кирпичных) ещё один плюс в копилку достоинств этого вида печей.
• Немаловажным фактором является транспортабельность такой печки и простота монтажа на месте, нужно только подвести дымоход.
• За ненадобностью её легко убрать на хранение до следующего отопительного сезона.

Металл так же прочен, как и керамика, однако, он гораздо лучше поддается обработке. В частности, из металла можно отливать изделия любой формы, металлические изделия можно ковать, гнуть, резать и сверлить. После того как выполнена формовка металлического изделия, не требуется абсолютно никаких энергетических затрат для ее обжига.

В настоящее время существуют десятки технологий обработки металла, поэтому при создании металлической печи можно воспользоваться любыми из них, что позволит улучшить эксплуатационные характеристики изделия без значительного увеличения его конечной стоимости.

Еще один важный показатель металлических печей – это их высокий коэффициент полезного действия. Печи из металла имеют значение этого показателя в пределах от 85 до 90%, в то время как их кирпичные аналоги – всего лишь 70%.

Сравнение удельной прочности керамики, и в частности кирпича, с металлом по отношению к единице сечения материала показывает, что уменьшение толщины керамического изделия приводит к потере прочности, а уменьшение толщины детали из металла, напротив, оборачивается увеличением этого показателя. Как следствие, отношение себестоимости готового к работе устройства по отношению к единице генерируемой теплоты у металлической печи в 10-20 раз выше, чем у ее кирпичного аналога.

Печь из металла представляет собой цельную конструкцию, которую в случае необходимости можно быстро демонтировать в одном месте, перевезти на новое место, после чего так же быстро смонтировать и запустить в работу. Толчки, удары, наклоны и прочие негативные воздействия, которые могут иметь место в ходе транспортировки конструкции, не приведут к потере работоспособности устройства.

На новом месте эксплуатации под металлическую печь не нужно обустраивать фундамент, а весь предпусковой монтаж сводится к установке дымохода и выводу его за пределы отапливаемого помещения. Также, в случае необходимости, металлическую печь можно легко демонтировать и переместить в место временного хранения до тех пор, пока она снова понадобится.

Благодаря высокой теплопроводности металла, печь на его основе очень быстро нагревается и так же быстро прогревает окружающее пространство. Именно высокая теплопроводность материала позволяет металлической печи обладать высоким КПД. Для сравнения, в печи на основе кирпича около 20% энергии, получаемой в результате сжигания топлива, просто-напросто уходит в атмосферу вместе с дымовыми газами до той поры, пока печь не наладит внутри себя теплообмен и не приступит к аккумуляции тепловой энергии.

Стены печи на основе металла обладают однородной структурой, внутри металла нет, и не может быть какой-либо пористости, чего не скажешь о кирпичной кладке. В результате, стены металлической печи не могут отсыреть после продолжительных во времени перерывов в работе. Для металлической печи не требуются разгонные растопки.

Благодаря высокой теплопроводности материала, в теле металлической печи отсутствуют внутренние тепловые потоки, что способствует быстрому догоранию дымовых газов в пределах относительно небольшого пространства. Эта особенность позволяет добиться большей, в сравнении с кирпичными аналогами, эффективности при встраивании в тело печи устройств для подогрева воды.

И еще одно очень важное для частных домовладельцев качество печи из металла. Металлическая печь заводского изготовления поступает в продажу с наличием сертификата по пожарной безопасности. В случае с кирпичной печью, получение аналогичного сертификата связано со значительными денежными затратами и потерей времени.

Какие материалы используют для окрашивания печи?

Как показывает практика, лучшего топлива, нежели дрова (сухие) – ничего нет. Идеальными породами являются дуб, осина, ясень. Горят такие поленья долго, поэтому можно вдоволь насладиться танцами языков пламени и теплом, исходящим от них. Также для металлических котлов подходят пеллеты – спрессованные отходы лесоматериала.

От хвойных пород появляется много сажи, поэтому использовать их в качестве топлива печники не рекомендуют. А березовые породы обладают высокой теплоотдачей, поэтому благодаря им можно быстро прогреть помещение до нужной температуры.

Также некоторые модели железных агрегатов работают на газе. Такие устройства более безопасны, но смастерить их своими руками невозможно.

Дрова лиственных пород древесины считаются оптимальным топливом для камина, выполненного из совершенно разных материалов (из кирпича или металла). Древесина хвойных пород при сгорании выделяет смолы в достаточно большом количестве, что сказывается на загрязнении отопительного устройства. Категорически запрещено применять каменный угол в качестве основного топлива.

Металлический корпус может не выдержать слишком высоких температур сгорания угля, что повлечет деформацию корпуса и поломку камина. Опасность пожара в данном случае очень высока. Камин, своими руками выполненный, предусматривает несколько иную конструкцию топливника. Его разделяют на 2 камеры. Первая предназначается для сгорания топлива, а другая — для накапливания дыма. Камеры разделяют заслонкой.

Устройство камина простое, поэтому владеющему нужными навыками сварить такой очаг не составит особых трудностей. 2 камеры в топливнике, двойные стенки конструкции позволяют согревать холодное пространство между стенками теплом от металлического корпуса. Когда начнете собирать камин своими руками, не игнорируйте это обстоятельство.

Все основные составляющие трубы состыковывают друг с другом при помощи раструбов. Мастикой, применяющейся в облицовке изразцами, закрепляют детали, для чего один конец трубы смазывают мастикой и вставляют в конец другой трубы.

При расположении трубы не в прямом направлении, а при изгибе ее, применяют колена, выступающих в роли своеобразных поворотников. При участии проволоки и кронштейнов выполняют крепление трубы к стенке. Если планируется прохождение трубы по чердачному помещению, то всю «чердачную» составляющую дымоходного устройства («комнатную» тоже) теплоизолируют. Изоляция дымоходной трубы выполняется так: слой примотанной стекловаты, сетки, и к сетке крепится металлический кожух.

Прародичем металлического камина считают хорошо знакомую буржуйку, появившуюся в русском обществе еще в 19 веке. Поскольку изготовить камин из металла в силах каждого, то и популярность декоративных приборов отопления с недавних пор заметно возросла.

Монтаж металлического камина не сложен и проводится достаточно быстро. Такой камин естественно вписывается в интерьер дачного и частного дома. К камину можно пристроить полку и иные аксессуары классической печи.

Как сделать мангал камин своими руками?

Как производится кладка печей и каминов?

Дизайн и отделка каминов из гипсокартона

Стоит ли говорить о том, что голый, не окрашенный металл смотрится малопривлекательно, даже в том случае, когда печь установлена в сарае или гараже. Более того, окрашивание поверхности металлической печи убережет устройство от губительного воздействия коррозии. Чем следует окрашивать корпус металлической печи?

Дело в том, что обычная краска начинает разлагаться при температуре 140-160°С, а при воздействиях более высоких значений, она попросту выгорит. Для окраски печей на основе металла необходимо использовать органосиликатные и кремнийорганические эмали. Эти красители способны выдержать температуру до 800°С без потери своих основных физических и химических характеристик.

Подробно: камины из металла (фото примеров)

Кладут кирпич на раствор. Готовится он из глины. Обратите внимание, что для красного кирпича подойдет красная глина, а для шамотного нужна шамотная глина. Можно приготовить раствор из речного песка с зерном фракцией 1-1,5 мм и глины в отношении 2,5:1 с добавлением воды до нужной консистенции. Наиболее простой вариант купить готовую печную смесь.

Откровенно говоря, буллер или буржуйку лучше купить, чем пытаться сделать собственными руками. Покупка более выгодна с экономической точки зрения, нежели попытка создания данного обогревательного устройства собственными руками. Однако, учитывая национальные традиции, понимая, что многие наши соотечественники – «кулибины-самоделкины», несмотря на явную экономическую выгоду, все же будут пытаться создать собственную конструкцию, предлагаем чертежи готовых печей. Предоставляемые чертежи можно взять за основу, после чего продолжить творческий процесс и привнести в данные конструкции какие-либо новшества.

На приведенных ниже изображениях предоставлены чертежи гаражной печи, использующей в качестве топлива отработку, а также банная буржуйка малой производительности. В качестве основного материала для сборки нагревательного прибора рекомендуется использовать обычную сталь толщиной не менее 4 мм.

Существует несколько способов размещения камина в комнате:

• угловой;
• торцевой;
• пристенный.

Угловой

Такой камин ставится в небольших помещениях, конструкция соприкасается с 2 стенами, что требует установки изоляции. Преимуществом конструкции является расширенный обзор топки, что позволяет установить кресла полукругом напротив очага.

Торцевой

Камин предусматривает обустройство топки на торцевой части внутренней стены. Способ используется при установке готовых конструкций со спиртовыми или биологическими горелками.

Пристенный

Камин пристенного типа ставится на внутренней капитальной перегородке. Не рекомендуется обустраивать его на наружной стене из-за риска образования конденсата в дымоходе. Можно построить камин с любыми габаритами (с учетом размеров помещения), но обзор топки ограничен.

Выбор металлической печки начинается с определения места ее установки. Отопительный агрегат размещают у стены, защищенной жаропрочным материалом. Некоторые хозяева ставят устройство прямо посередине большой кухни или комнаты.

Стена, у которой стоит печка, нагревается, поэтому ее защищают термостойким материалом. Экран выполняют из кирпича, керамической плитки, брусков и плитки из природного камня. Толщина экрана зависит от степени нагрева стены.

Для деревянного дома чаще выбирают печки, работающие на дровах. Для прогрева деревянного строения не нужно такого сильного жара, как для кирпичного и бетонного коттеджа. Рассмотрим выбор отопительно-варочной печи для небольшого брусового дома площадью до 50 квадратных метров.

В продаже есть сотни моделей металлических печек от десятков российских и иностранных заводов. Хорошо зарекомендовали себя отопительно-варочные приборы зарубежных производителей:

• Konig Feuer;
• Trend;
• Olimp;
• Magnum;
• Thorma;
• Alma Mons;
• Efel;
• Ferlux.

Печи смонтированы из стали и чугуна, имеют различный дизайн и конструкцию.

Из чугуна выполнены топочные камеры, у всех моделей стены топки имеют шамотную, вермикулитовую или другую огнестойкую футеровку. Вермикулитовая футеровка топки позволяет раскалять ее до 1200 градусов, шамот — до 1300 градусов. Пища готовится на варочном настиле и в духовом шкафу.

В продаже есть десятки надежных и качественных печей от российских изготовителей таких, как «Термофор», «Лиговъ», «Теплодар», «Ермак». Приборы имеют стальной корпус и канальные топки, что позволяет регулировать температуру и расход дров. Во многих печках, кроме варочного настила, установлен духовой шкаф.

Во всех устройствах есть отдел-зольник, накрытый колосником, дроссели для регулировки подачи воздуха. Дверцы сплошные или с окошком из огнестойкого стекла.

Для загородного дома и дачи чаще выбирают компактные печки. Эти сооружения позволяют быстро прогревать небольшие помещения и удерживать приемлемую температуру 2—3 часа. Если в поселке нет проблем с электричеством, достаточно приобрести печь, предназначенную только для нагрева помещения.

Фото 2. Печь модели «Булерьян». По изогнутым трубкам проходит горячий воздух и тепло держится дольше.

В продаже есть компактные отопительно-варочные устройства. Если агрегат нужен исключительно для отопления, подойдут малые печи моделей «Булерьян», «Золушка», «Везувий», «Студент», «Инженер».

Справка. Предприятия, как правило, выпускают десятки печей с одинаковым названием, но с разным цифровым кодом. Среди них есть варочные и варочно-отопительные приборы.

Для такого вида печек монолитный фундамент сооружать не нужно ввиду их небольшого веса. Для выбора места установки следует руководствоваться такими параметрами, как удалённость от дверей и окон (для меньших потерь тепла) и удобством вывода дымохода из помещения. В гаражах и подсобных помещениях, как правило присутствует бетонный пол, поэтому подстилать ничего не требуется.

Если вы планируете изготавливать металлическую печь своими руками, стоит заранее озаботиться выбором материала.

Разные металлы значительно отличаются физико-химическими свойствами, что прямо сказывается на качестве работы и долговечности печи.

На фото металлических печей можно ознакомиться с разными моделями, производящимися из различных материалов. При выборе металла в первую очередь следует учитывать его свойства, конкретные потребности и условия эксплуатации.

Строительство конструкции начинается с выбора подходящего места. Печка должна быть смонтирована с учетом эффективного обогрева. Поблизости с изделием должна быть расположена стенка, через которую будет выводиться дымоход на улицу. Важно учитывать тот факт, что конструкция имеет немалый вес. Если пол на даче выполнен из дерева, то нужно подбирать место, где с легкостью получится демонтировать напольное основание для заливки бетонного фундамента.

Монтаж дымохода через стену дома

Если устанавливать печку в средней части комнаты, то теплоотдача получится большой, а прогрев конструкции будет производиться со всех сторон. Тепло в таком случае отдается равномерно. При монтаже изделия у стенки потоки холодного воздуха от окон и дверей будут активно перемещаться по помещению.

Если изделие предназначается для прогрева воздуха в комнате, то лучше всего его установить в стенке смежных помещений. Если планируется готовить еду с помощью печи, то можно выбрать место рядом с кухней.

Подготовительные работы включают в себя возведение фундамента. Основание может быть бетонным или каменным. Последовательность действий будет следующей:

1. Перед заливкой бетонной конструкции следует подготовить опалубку.
2. По периметру котлована следует выложить рейки из дерева, после чего зафиксировать их прочными арматурными прутьями.
3. После этого нужно залить бетонную смесь. Бетон подойдет марки М250.
4. Когда раствор будет залит, фундаменту нужно дать просохнуть и затвердеть. Срок составляет примерно 1–2 недели.

После того как бетон засохнет, можно будет начать строительство печки.

Выбор и подготовка места установки

Далее, необходимо определить величину нагрузки, которую печь будет оказывать на пол. Если устройство обогрева оказывает на пол нагрузку менее 150 кг/м², печь можно устанавливать непосредственно на поверхность напольного покрытия. В том случае, когда нагрузка составляет от 150 до 400 150 кг/м², имеющийся в помещении пол разбирают, на его месте обустраивают цементную стяжку, после чего устанавливают на нее печь.

От поверхности бетонных стен, обработанных огнеупорными штукатурными составами, печь должна быть установлена на расстоянии не менее 0,6 м, от стен с обычной штукатуркой, без обоев – не менее 0,8 м. К стене, облицованной бумажными обоями, пластиком или прочими горючими материалами, устройство обогрева не допускается приближать на расстояние менее 1,2 м.

В том случае, когда для обогрева будет использована печь промышленного изготовления, в здании предусмотрен дымоход, необходимо уложить необходимую термоизоляцию, подсоединить печь к дымоходу, после чего, не выполняя растопки печи, вызвать инспектора пожарной охраны для соответствующей процедуры освидетельствования отопительного прибора. Если дымоход отсутствует, его необходимо сделать до вызова пожарного инспектора, а затем узаконить в СЭС и МЧС.

В том случае, когда печь является полностью самодельной конструкцией, ее владельцу придется пройти полную процедуру сертификации отопительного прибора. При этом, домашний мастер должен знать, что печи длительного горения, использующие в качестве топлива газ или горючие жидкости, допускаются к сертификации только в том случае, если они были изготовлены в заводских условиях. Аналогичные устройства обогрева, изготовленные в домашних условиях, сертификации не подлежат.

В конце-концов, когда волокита с оформлением соответствующих документов закончена, нужно приступить к укладке теплоизоляции. С этой целью на поверхность, где в дальнейшем будет установлена печь, укладывают асбест толщиной не менее 4 мм или такой же толщины лист базальтового картона, который сверху накрывают стальным листом толщиной не менее 1,5 мм. На подготовленное таким образом место устанавливают печь.

Для безопасности и эффективности печку следует правильно расположить, особенно если конструкция устанавливается в готовое здание. При этом учитывают несколько правил:

• Не устанавливают печь около внешней стены.
• Установленная печка в центре выступает в роли элемента зонирования.
• Можно установить печь в стену между 2-3 комнатами.
• Учитывается расположение балок в области выведения дымохода.

Смонтировать металлический очаг допустимо почти в любом месте помещения, при желании даже по центру. Но такое его месторасположение будет проигрывать с точки зрения эстетики и не соответствовать противопожарным правилам, поскольку конструкцию можно легко задеть и опрокинуть.

Оптимальным решением является установка металлического дровяного камина около стены комнаты, можно конструкцию встроить в нее, что позволит сэкономить квадратные метры площади. В этом случае дымоход аккуратно прокладывают вдоль стенки, а вывести его на улицу не составит труда.

Такой вариант размещения очага позволит не допускать задымленности воздуха в помещении. Правда, стена за ним не будет чистой – она закоптится и почернеет. Камин можно расположить около стены, отступив от нее на небольшое расстояние.

В этом случае его при необходимости будет легко передвинуть от одной стены к другой. Также за ним проще ухаживать, поскольку конструкция подвижна. К такому камину прилагается противопожарная перегородка, но даже она не сможет защитить стены от порчи побеленной и окрашиваемой поверхности, потемнения обоев.

Кроме этого, металлический камин можно расположить в углу помещения, что сейчас считается стильным вариантом. В этом случае он занимает меньше места: комната визуально кажется более просторной, поскольку жизненное пространство получается не перезагруженным.

Имеющиеся в продаже дизайнерские модели угловых каминов выделяются своей неординарностью. Они обычно имеют небольшие параметры и отличаются устойчивостью. Их намного легче топить, а затем и чистить. Дымоход не составит труда вывести наружу.

Специалисты не рекомендует металлические камины для дома устанавливать близко около двери или окон. Дело в том, что воздушные источники неблагоприятно влияют на эффективность работы отопительного агрегата.

Итак, специалисты рекомендуют следующие варианты размещения каминов, сделанных из металла:

• встроенный в наружную стену;
• пристенный;
• угловой;
• расположенный отдельно.

Распушка даёт возможность не использовать утеплитель

Установка печиМеталлические печки устанавливаются в соответствии с положениями и правилами актуальных нормативных документов.

В случае если стены строения сделаны из древесины, расстояние между ними и печью должно составлять не менее 50-100 см. Если вы облицуете стену огнеупорным кирпичом, оштукатурите либо же обеспечите ее защиту при помощи толстого металлического листа, указанное расстояние можно будет уменьшить до 20-30 см.

Топка и дымоход печи должны находиться на минимальном расстоянии.

Установленная металлическая печь

Легкие печи можно устанавливать без фундамента, на плотный металлический лист. Сравнительно тяжелые агрегаты нуждаются в индивидуальном основании из бетона либо кирпича. Рекомендованная высота фундамента – до 200 мм.

Установка банной печи

Теперь вы владеете информацией, необходимой для самостоятельного изготовления металлической печи. Следуйте положениям представленного руководства, и готовый отопительный агрегат будет долгие годы эффективно справляться с возлагаемыми на него задачами.

Вариант установки печи

Закладка топлива

Удачной работы!

Недостатки

Наиболее существенным недостатком металлических печей является невозможность стен конструкции «дышать». В отличие от металлической, печь из кирпича вбирает в себя влагу из окружающего пространства, а по мере прогрева в ходе работы, отдает ее. А это значит, что в строении с печным отоплением на основе каменной печи уровень относительной влажности поддерживается самостоятельно в пределах оптимальных для здоровья человека норм.

Безусловно, облицованная кирпичом металлическая печь сможет слегка «дышать», однако, эффект от подобного обмена влагой будет очень незначительным. Кроме этого, облицованная кирпичом базальтом, гипсокартоном или камнем печь потеряет присущую ей прочность, а о мобильности подобной конструкции вовсе не стоит говорить.

Металлическая печь, в сравнении со своим кирпичным аналогом, обладает меньшей теплоемкостью, в результате чего, по истечении 2-3 часов после окончания горения ее корпус полностью остынет. Для поддержания в отапливаемом помещении необходимого температурного режима, печь из металла необходимо постоянно топить.

Если подобная печь установлена в жилом помещении, постоянное горение топлива повышает вероятность возникновения опасного для жизни и здоровья человека угарного газа. Более того, в ходе своей работы печь из металла может раскаляться до красного цвета стен конструкции. Согласитесь, что это повышает вероятность получения травмы и может привести к пожару.

И, наконец, самый главный недостаток изготовленных из металла печей. Металлические печи, в сравнении с их кирпичными аналогами, обладают очень коротким сроком службы. Дело в том, что металл проявляет несколько большую химическую активность, чем керамика. А при воздействии повышенной температуры активность увеличивается в несколько раз, что приводит к коррозии стен конструкции.

Как правило, металлические печи не служат более 20 лет. Однако, тут необходимо отметить, что небольшой срок службы металлической печи компенсируется в ходе экономии средств на приобретение топлива, а также возможностью замены устройства обогрева без ремонтных работ, которых не избежать при замене каменной печи.

• Наверное, самый основной недостаток — печь не «дышит».Тогда как кирпичная печка при охлаждении вбирает в себя влагу, тем самым поддерживая оптимальную влажность. Небольшое «дыхание» печи появится после облицовки кирпичом, но пропадёт мобильность, и увеличатся габариты.
• Из-за низкой теплоёмкости металла, теплоотдача после сгорания топлива обычно не превышает 2–3 часа.
• Большой недостаток металлической печи — срок жизни. При рабочих температурах металл активно реагирует с содержащейся в воздухе влагой, и в результате чего ускоренно корродирует. Срок службы металлической печи обычно не превышает двадцати лет. Но это сполна компенсируется лёгкой и недорогой заменой печи и дешёвым топливом.

Обзор популярных производителей

Еще до начала возведения следует исключить возможные ошибки. Ими часто являются:

• Укладка кирпича шов в шов без привязки.
• Использование металла в месте соприкосновения с огнем.
• Укладка кирпича в трубе на ребро.
• Футеровка без учета различной степени расширения кирпичей.
• Неверная изоляция дерева.
• Неверное расположение печи на фундаменте.

Кирпичная печка уместна и в жилом доме, и на даче. От этого зависит ее размер и положение. На начальном этапе определяются с размерами печки, далее подбирают чертежи с учетом ее типа.

Расчеты делаются с учетом помещения, в котором будет установлена печь. Стоит учесть, что теплоотдача будет от всех поверхностей конструкции. Если готового варианта схемы нет, она составляется самостоятельно.

Один из российских производителей металлических каминов – MetaFire и их линейка каминов Ангара. Она производит готовые металлические камины из листовой стали, рассчитанные на обогрев помещений 100-120 кв.м. Модели выполняются по европейским технологиям и могут вмещать в себя систему водяного контура или приготовления пищи.

Металлические камины Термофор несут скорее функциональную, а не эстетическую функцию. Фирма существует на рынке много лет и производит несколько модификаций отопительных дровяных печей по приемлемой цене. Также в их линейке можно найти мангалы и варочную печь. Отзывы некоторых потребителей говорят о быстрой потере внешнего вида печи. Но на печи предоставляется гарантия, по которой производитель честно заменяет вышедшие из строя узлы.

Плеяда европейских производителей Traforart, Boley, Cheminees Philippe и Fugar сочетают в себе качество и красоту изделий. Камины этих фирм отделываются классическими и современными материалами, и идеально вписываются в помещение любого стиля. Главным недостатком их является стоимость, существенно превышающая российские аналоги.

Расчёт основных параметров

Загородный дом или дачу очень сложно представит без очага. Однако, к большому сожалению, камин из кирпича, который способен внести ноту привлекательности в интерьер, выдвигает большой ряд условий, который бывает очень сложно выполнить. Для того чтобы осуществить свою мечту, можно установит металлический камин. Но если вы хотите создать его своими руками, вам обязательно потребуются соответствующие чертежи.

При планировке и составлении чертежа, обязательно учтите, что для камина потребуется некоторое свободное пространство, и конечно же качественный фундамент дома. Все детали очень важны, ведь только при соблюдении всех правил, камин сможет порадовать вас настоящим, живым огнем.

Несмотря на свой небольшой вес, конструкция без труда может обогреть большое помещение. А потрескивание дров и огонь, за которым можно наблюдать смогут создать уют и комфорт для всех жильцов. Еще одной положительной стороной можно считать то, что в случае правильно составленного чертежа, вы сможете получить повышенное КПД, чем у камина кирпичного типа.

Для изготовления выбрана металлическая печь-каменка закрытого типа.

Оптимальные размеры

Её основание будет квадратной формы, размером 600х600 мм. Высота конструкции составит 1350 мм. Высота топочной части — 653 мм, дымоходной трубы — 600 мм. Для дымоходного канала потребуется труба сечением 150 мм.

Чтобы рассчитать объём топочной камеры, необходимо использовать формулу нахождения объёма куба: V=h³, где h — высота, длина и ширина исследуемой фигуры. Подставим значения 0,6∙0,6∙0,35=0,126 м³.

Чтобы рассчитать приблизительную теплоотдачу этой печи, необходимо кубатуру отапливаемого помещения умножить на значение — 21. Допустим, что комната имеет размеры: длину — 3 м, ширину -2,5 м, высоту-2,3 м. На примере это будет выглядеть так: 2∙2,5∙2,3=11,5 м³ — это объём комнаты. Теперь рассчитываем требуемую теплоотдачу печи для комнаты указанного размера: 11,5∙21=241,5 ккал/ч.

Каких размеры будет иметь печь и как будет выглядеть каждый должен решать сам. Люди с инженерным мышлением и практическими навыками могут в простейшую конструкцию внести свои корректировки для улучшения и упрощения системы.

Чертеж буржуйки

• Чертёж и эскиз будущей конструкции с размерами.
• Металл листовой, толщиной 4–5 мм.
• Уголки стальные.
• Стальные трубки диаметром 15–20 мм или арматура диаметром 10–12 мм для колосниковой решётки.
• Металлическая труба диаметром 180 мм.
• Сварка дуговая, электроды 3.
• УШМ (болгарка) с отрезным кругом, молоток, рулетка, карандаш или маркер.

Дизайн

Внешний вид камина, как и его расположение, очень важны для помещений в загородном доме, так как данный агрегат будет задавать тон всему интерьеру. Следует сразу же определиться с местом, куда его будут ставить, и уже потом думать над остальными предметами. Металлический камин является уникальным агрегатом, так как его можно расположить где угодно и он будет смотреться органично.

Оптимальным вариантом станет камин, встроенный в стену, он не только сэкономит площадь, но и позволит обставить место вокруг по вкусу хозяина. В таком случае не будет сложности и с выводом дымохода, так как он будет прилегать к стене. Рекомендуется использовать огнеупорные материалы для облицовки стен за камином и рядом с ним, чтобы они не закоптились и не потеряли привлекательный внешний вид.

Приметные камины имеют в комплекте специальную перегородку, которую можно сделать на заказ с особым узором для вашего интерьера. Помимо красоты, данная перегородка исполняет и противопожарные функции.

Современные дизайнерские решения предусматривают расположение печи в углу комнаты, что считается одним из наиболее оптимальных вариантов, так как угловое расположение не только экономит пространство, но и визуально увеличивает его.

Не рекомендуется устанавливать металлическую печь около окон или дверей, так как они могут снизить его эффективность и пожаробезопасность.

Металлические камины особенно хорошо смотрятся в квартирах индустриального стиля, а также в деревенском интерьере.

Делаем кострище из кирпича или камня

Изначально следует ознакомиться с чертежами печек, выполненных из металла. Важный нюанс – в разогретой печи достаточно сложно постоянно поддерживать единую температуру.

Футеровка печи. Для этого нужно обложить изнутри топку при помощи огнеупорного кирпича. Таким образом будет прогреваться только каменка. Еще на этапе проектирования, делайте топку большего размера, с учетом места для футеровки.

Установка кирпичного экрана возле печи в баню из металла своими руками. Экран можно поставить из керамики. Не забудьте оставить место для монтажа дверцы для контроля уровня прогрева воздуха.

Если вы хотите получить импровизированный дровяной камин из железа, то лучше создать его самому своими руками. Для этого вам потребуется инструкция по сооружению печи для частного дома или дачного участка.

Она заключается в следующем:

1. Используя металлические уголки, создайте раму прямоугольного типа на ножках. Она будет исполнять роль основания для вашего агрегата. После этого закрепите ее на полу, так чтобы конструкция держалась надежно.
2. Из листов металла соорудите ящик, это своего рода бочка, которая в дальнейшем станет камерой для дров. Топка, как было сказано выше, должна состоять из двух слоев, чтобы увеличить продуктивность печи. Установите на нее двери.
3. После того как топка будет готова, можно приступить к созданию дымохода. Организацию можно осуществить из круглых блоков или труб. Они состыковываются между собой с помощью раструбов, а все швы обрабатываются герметиком. Для того чтобы создать изогнутую часть, можно использовать металлическое колено. Для того чтобы закрепить подвесные детали дымохода у стены, используют хомуты и кронштейны.
4. Для того чтобы готовая конструкция была пожаробезопасной, нужно тщательно заизолировать все узлы, которые проходят через перекрытие дымохода. Сделать это можно с помощью стекловаты или картона.
5. Стена за камином, а так же территория около прибора должна быть покрыта термостойким материалом.

Чтобы камин служил длительный период времени, для его изготовления нужно покупать качественный металл

Это все действия, которые вам придется выполнить при самостоятельном создании металлического камина. Завершающий этап включает в себя лишь перемещение печки в то место, где будет обеспечен постоянный приток воздуха. По желанию можно обложить ваш стальной камин декоративной отделкой. Так же следует позаботиться о том, чтобы рядом с камином не находились легко воспламеняемые предметы. Как создать железный камин работающий на дровах, можно узнать из фото инструкций.

Оборудовать место для костра при помощи кирпича можно разными способами. Есть простые и дешевые, но которые могут быстро развалиться. Есть более сложные в изготовлении, но они будут служить несколько лет точно. Для строительства очага для костра можно использовать обычный полнотелый красный кирпич, но он «проживет» недолго. Такой материал можно использовать для дачных или садовых очагов на один-два сезона.

Если надо сделать быстро — можно и так

По правилам

Для стационарно оформленных зон отдыха надо будет искать шамотный кирпич. Размеры уже подберете сами, но из более мелких класть проще, хоть по времени дольше. Но даже для самого крупного кострища понадобиться всего четыре-пять десятков кирпичей, так что не так уж и много по времени займет кладка.

Шамотный кирпич — удовольствие недешевое, так что при кладке очага, обычно из шамота выкладывают внутреннюю часть очага, которая непосредственно соприкасается с пламенем. Наружная часть может обкладываться обычным кирпичом или камнем.

Один из примеров небольшого костра на даче

Если вы уж разорились на шамотный кирпич, то класть его стоит на шамотный раствор — он продается в виде порошка в пакетах. В состав добавляется вода, размешивается. Через некоторое время раствор готов к использованию. После того как сложите очаг, надо будет подождать 5-7 дней, чтобы раствор просох. Потом загружаете очаг дровами по-полной и пару часов хорошенько его прогреваете.

Это надо, чтобы раствор и кирпич спеклись в единое целое, а для этого температура должна быть высокой. Так что дров тут не жалейте. Но шамотный раствор используют только для кладки внутренней части очага — там, где температуры самые высокие. Наружный ряд кладут на цементно-песчаный раствор. Шамотный тут недопустим — ему не хватит температуры и он просто выкрошится.

Обычный кирпич можно класть на глиняный или цементный раствор. В некоторых случаях можно обойтись вообще без раствора — заполнив пустоты между кирпичами уплотненным щебнем, песком или грунтом.

Просто и быстро

Обустроить место для разведения костра можно всего за несколько часов. Понадобится только несколько плоских гранитных камней или галька, щебень. Ими выкладывают дно кострища. Также на дно можно уложить кирпич, а промежутки заполнить щебнем. Для возведения стенок очага для костра понадобится десятка два-три кирпича. На этом все.

Вот такой очаг для костра можно сделать из кирпича за несколько часов

Порядок работ по обустройству кострища такой:

1. Размечаем на грунте круг.
2. Снимаем дерн и убираем грунт на глубину, которая равна длине кирпича и толщине основания. Установленный на тычок кирпич должен хоть немного приподниматься над уровнем грунта — очаг тогда не затопит и не задует.
3. Выравниваем и уплотняем дно.
4. Выкладываем кирпичи или камни, хорошенько их простукиваем при помощи киянки (или просто ногами).
5. Промежутки заполняем щебнем, который тоже хорошо вминаем в землю.
6. По окружности выставляем «торчмя» кирпичи. Они становятся с одной стороны вплотную один к другому, а с другой стороны образуются небольшие промежутки. Они заполняются ранее вынутым грунтом (если это не глина и не суглинки), песком или мелким щебнем.

Вариант с укладыванием ряда кирпича по периметру

Вот, собственно и все. Простой кирпичный очаг для костра готов. Не факт, что после хорошего дождя он останется в нормальном виде, но времени и средств он требует немного.

Чтобы кирпичное кострище служило долго, его стенки должны стоять на прочном основании. На подушке из щебня обычно заливают армированный пояс из бетона. Его делают по окружности, толщина — не меньше толщины стенок, высота — 10-15 см. Для большей прочности, примерно посередине высоты укладывается армирующее кольцо из прутка диаметром 12-14 мм.

Устройство круглого очага для костра из кирпича

Внутренняя часть очага выложена шамотным кирпичом, наружная — обычным, пустотелым, уложенным с перевязкой швов (со смещением на половину кирпича). Шамотный кирпич кладут на глину или шамотный раствор, обычный кирпич — на цементно-песчаную смесь.

Такой очаг для костра из кирпича требует больше материалов и времени на обустройство, но он будет служить не один год. А чтобы его не заливало осадками и не заваливало листвой, можно прикрывать костровище щитом. В таком виде, кстати, его можно использовать как столик.

Более простой вариант

Точно по такому же принципу строится квадратный или прямоугольный кирпичный очаг. Технологи неизменна, разница только в форме.

Неотъемлемой частью настоящего камина является топка. Изготовляют ее исключительно из железного листа. Его делят на несколько частей. Одна будет играть роль камеры для сгорания дров, а вторая роль дымовой камеры. Позаботьтесь о том, чтобы эти камеры разделяла специальная заслонка, которая в случае закрытия будет сохранять вырабатываемое тепло.

Если вы занялись постройкой металлического камина своими руками, учтите, что он должен иметь двойную стенку. Такая организация сможет нагревать холодный воздух от металлической топки. Поэтому если вы займетесь самостоятельной сваркой, учтите эту деталь.

Уличный камин своими руками: пошаговая инструкция

Камин из гипсокартона не предусматривает использования топки и открытого пламени. Конструкция является декоративной и может обустраиваться в многоквартирных домах. Для имитации пламени используются светодиодные гирлянды и дополнительные элементы декора (ветки или камни). Возможна установка жидкокристаллической панели с нагревательным элементом.

Поскольку конструкция не предусматривает использования дымохода, то проектная документация не требуется. Владелец определяет зону установки конструкции, ориентируясь на расположение предметов интерьера. Затем производится расчет необходимых материалов. Габариты камина могут быть любыми, но рекомендуется соотносить размеры с площадью комнаты.

Проекты, чертежи, схемы и размеры каминов из гипсокартона

Если планируется установка жидкокристаллического экрана, то необходимо заранее разработать схему фасадной части камина с окном для монтажа оборудования. Рядом с камином должна находиться розетка с автоматическим предохранителем, рассчитанным на мощность до 2 кВт (в случае использования нагревательного элемента).

В базовый список материалов и инструментов входят:

• металлический профиль или деревянный брусок;
• гипсокартон (стандартный или влагоустойчивый);
• шурупы для сборки конструкции;
• электрический шуруповерт;
• гипсовая штукатурка;
• акриловая грунтовка;
• кисть и широкий шпатель;
• синтетическая сетка и металлические уголки;
• элементы декора;
• чертежный и измерительный инструмент;
• гидравлический уровень;
• провод для подключения имитации огня.

Сборка каркаса

Каркас собирается из металлического профиля или деревянного бруса квадратного сечения. Нарезанные заготовки соединяются шурупами, конструкция крепится к поверхности стены. Необходимо заранее предусмотреть направляющие для изготовления имитации топочной камеры и определить точки ввода электрической проводки.

Гипсокартон нарезается на заготовки строительным ножом, панели крепятся шурупами через каждые 200 мм. При закручивании винтов не следует прилагать излишних усилий. После окончания обшивки производится обработка поверхности грунтом. Зазоры между листами заполняются специальной смесью и заклеиваются синтетической сеткой.

Затем производится оштукатуривание поверхности. Для повышения прочности кромок крепятся металлические уголки, которые затем закрываются слоем штукатурки. Поверхность шлифуется наждачной бумагой, а затем окрашивается или покрывается пленкой, имитирующей древесину. В топочную камеру укладывается гирлянда с дополнительными элементами или ставится экран.

На серии фото представлены камины, изготовленные из листов гипсокартона на металлическом каркасе. Материал позволяет делать конструкции сложной геометрической формы.

Процесс изготовления камина из гипсокартона не отличается от процедуры постройки легких каркасных перегородок. В видеороликах представлена последовательность действий при изготовлении каркаса и обшивке внешних поверхностей листами гипсокартона.

В частных домах возможно обустройство дровяного камина, изготовленного из жаропрочного шамотного кирпича. Конструкция обустраивается на фундаменте, предохраняющем напольное покрытие и стены от перегрева и возгорания. Камин может обустраиваться внутри стены или пристраиваться к ней — тип конструкции определяет владелец дома.

Стандартный камин открытого типа представляет собой основание, на котором находится фронтальная часть, украшенная декоративными элементами (портал). В центре установлена топка с отражательным элементом, направляющим тепло в помещение. Продукты сгорания выходят через дымоход и трубу на улицу, но часть газов попадает в помещение и удаляется вентиляцией.

Бюджетный вариант декоративного камина можно изготовить из плотного картона, который используется в качестве тары для бытовой техники или фруктов. Обустройство конструкции занимает 2-3 часа, но необходимо предусмотреть декоративную отделку внешних поверхностей. Для имитации пламени используется электрическая гирлянда, картонные панели соединяются при помощи металлических скоб и клеевого пистолета.

• Подготовить картонные коробки для боковых стенок, крышки и фасада.
• Установить верхнюю крышку на симметричные стенки.
• Подрезать излишки материала и клея строительным ножом.
• Наклеить пенопластовый багет на внешние панели (в соответствии с разработанной схемой).
• Оклеить места стыка картонных листов тонкой бумагой, а затем покрасить конструкцию водоэмульсионной краской.
• Уложить в топку слой ваты и смонтировать несколько веток, имитирующих дрова.
• Установить среди ваты и «дров» гирлянду, которая затем подключается к бытовой сети переменного тока или к блоку батареек.

Поскольку конструкция из картона имеет грубый внешний вид, то вместо бумаги можно использовать пенопласт. Материал обрабатывается режущим инструментом и соединяется клеем. В конструкции предусматривается светодиодная имитация пламени. Использовать лампы накаливания запрещено из-за горючести пенопласта.

Используя дерево или фанеру, можно изготовить камин с увеличенными габаритами, но для имитации пламени в таком случае применяются светодиоды. Устанавливать нагревательные элементы или источники открытого огня запрещено.

Выбор материала

Для изготовления камина могут использоваться:

• паркетная доска или ламинированные панели;
• древесно-стружечная плита с пленочным покрытием, имитирующим древесину;
• натуральная древесина (например, мебельные щиты);
• листы многослойной фанеры.

Базовая конструкция, предназначенная для установки в малогабаритных жилых помещениях, изготавливается на основе светодиодных светильников или ламп накаливания.

Преимуществом конструкции является низкая пожароопасность и отсутствие выбросов дыма в помещение. Электрический камин состоит из силового каркаса с декоративной облицовкой и очага, в котором установлено оборудование для имитации пламени.

Перед началом изготовления каркаса необходимо распланировать помещение и определить место для камина. Затем изготавливается или приобретается готовый элемент имитации очага, от габаритов которого зависят размеры каркаса. Поскольку при работе электрических приборов не выделяется большого количества тепла, то конструкция изготавливается из древесины или гипсокартона с последующей отделкой внешних поверхностей декоративными материалами.

1. На основе схем или чертежей нарезать металлический профиль или деревянные бруски на заготовки.
2. Собрать из подготовленных элементов каркас, соединяя детали шурупами.
3. Разметить листы внешней обшивки (например, из многослойной фанеры или гипсокартона).
4. Прикрутить обшивку в соответствии с чертежом камина.
5. Заделать швы между листами и подготовить поверхность к финишной обработке. Для повышения прочности конструкции угловые кромки закрываются металлическим профилем.
6. Покрыть внешнюю часть шпаклевкой. После затвердевания раствора произвести обработку шпаклевки наждачной бумагой, позволяющей выровнять плоскости.
7. Пропитать поверхности будущего камина грунтовкой, а затем закрепить декоративный материал (например, кафельную плитку или декоративные элементы, имитирующие природный камень).
8. После затвердевания раствора или клея установить имитацию очага.
9. На верхней часть каркаса установить декоративную мебельную полку.

Существует 3 способа имитации пламени в самодельных конструкциях:

1. В очаге укладываются ветки деревьев, среди которых монтируется на проволочном каркасе тканевый абажур, имитирующий огонь. В плафон устанавливается светодиодный светильник, переливающийся огнями красного, оранжевого и желтого цветов в случайном порядке.
2. Ветки оборачиваются металлической фольгой и кружевом, конструкция обрабатывается клеем. Затем дерево извлекают, а полученные пустотелые элементы собирают в пучок. Снизу конструкция обкладывается натуральными камнями, среди которых помещают гирлянду с лампами желтого и оранжевого цветов.
3. Вместо очага используют прямоугольный аквариум с уложенными на дно ракушками и галькой, которые подсвечиваются по периметру гирляндой.

В видео представлена последовательность действий при изготовлении каркаса самодельного электрического камина. Анализ роликов позволит найти готовые решения и избежать ошибок при проектировании и сборке конструкции.

Вместо самодельного очага возможно встраивание мультимедийного портала, который позволяет имитировать эффект колебания пламени со звуковым сопровождением. В конструкцию устройства входит электрический нагреватель конвекционного типа, имеющий мощность до 2 кВт. Встречаются модели со встроенным электрическим вентилятором, который нагнетает нагретый воздух в помещение.

Плюсы и минусы

Уличный камин монтируется на приусадебном участке, строится из кирпича или стального листа. Печь является элементом декора и используется для приготовления блюд. Поскольку изделие стоит на открытом воздухе, то не требуется обустройство отдельного дымохода и установка теплоизоляционных экранов для защиты стен дома от нагрева.

Основные разновидности уличных каминов:

1. Декоративный камин с очагом для сжигания твердого топлива. Зона горения ограничивается металлическим экраном, камнями или жаропрочным стеклом. Может использоваться для разогрева пищи и напитков.
2. Мангал, представляющий собой металлический ящик с направляющими для установки шампуров или решетки. Существуют стационарные конструкции, построенные из кирпича.
3. Печь для барбекю, оборудованная каналом для направленного отвода продуктов горения. Позволяет готовить блюда на открытом огне или углях. Бывают стационарные и переносные печи.
4. Коптильня, предназначенная для обработки мясных или рыбных продуктов. Существуют стационарные и переносные установки.
5. Печь-камин для выпекания хлебобулочных изделий. Отличается конструкцией стенок камеры сгорания. Равномерный нагрев продуктов осуществляется теплом от стенок, предусмотрен сводчатый потолок камеры с узким каналом для отвода дыма (для сохранения нагретого газа внутри рабочей камеры).

Схемы металлических печей и усовершенствования

Сюда могут быть включены различные геометрические формы и фигуры.

Этого можно достичь благодаря формам колпака или методу организации дымохода, который необходим, чтобы отвести остатки продуктов горения. Островной очаг круглого типа будет выглядеть оригинально, его можно сделать как маленьким, так и большим. Делается это согласно подготовленным ранее чертежам.

Можно отметит, что в Японии существуют модели, которые очень приближены к чугункам, однако такая конструкция из металла обладает открытой топкой.

Что касается поверхности очага, то она может быть разной, например:

• Черная с блестящим оттенком;
• Черная с матовым покрытием;
• Гладкая;
• Рифленая;
• С наличием декоративного клейма;
• С чеканкой.

Металлические очаги для частного дома можно применять как автономно, так и использовать облицовочные материалы. Чаще всего применяют натуральные камни, огнеупорные кирпичи, керамические плитки или кафель.

Прежде чем продолжать дальнейший разговор о печах, необходимо определиться с самим понятием. Итак, что такое печь? Несмотря на различные определения, присутствующие в разных источниках информации, будем считать, что печь – это устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии и последующей ее передачи потребителям без использования теплоснабжающих коммуникаций.

Печи бытового предназначения – это отопительно-варочные генераторы тепловой энергии. Основные схемы преобразования энергии сгорания топлива в тепловую представлены на рисунке.

Камерные печи

Слева на рисунке можно увидеть печь камерного типа. Подобные конструкции используются человеком с древнейших времен. В печи камерного типа исходящие от топки дымовые газы поступают в газовую камеру посредством естественной циркуляции, где завершается процесс их окончательного сгорания. Необходимый для горения топлива воздух также поступает в топку естественным способом. Попросту говоря, камерная печь представляет собой костер в пещере. Примером печи камерного типа является традиционная русская печь.

Канальные печи

В печи канальной конструкции (среднее изображение) догоревшие дымовые газы, проходя по каналам конструкции, отдают тепло стенам печи. Процесс догорания дымовых газов возможен только после того, как корпус печи прогреется до температуры 400°С, поэтому от печи подобного типа невозможно добиться высоких значений КПД.

Колпаковая печь

На правом изображении рисунка показана колпаковая печь. В устройстве подобного рода дымовые газы удерживаются под сводом колпака до тех пор, пока полностью не сгорят. В дальнейшем, остывающие дымовые газы спускаются вниз по стенам печи, отдавая имеющееся тепло. Колпаковая печь обладает коэффициентом полезного действия около 70%.

Так как металл обладает высокой теплопроводностью и низкой теплоемкостью, его нельзя назвать эффективным накопителем тепловой энергии. Проще говоря, металл очень быстро нагревается и так же быстро остывает. Однако, построение грамотной конструкции печи на основе металла позволит создать условия более быстрого прогрева топки и камеры сгорания дымовых газов, что повысит КПД обогревательного устройства. На рисунке представлены схематические изображения современных металлических печей.

Металлическая печь камерного типа представлена на рисунке позицией «А». Это не что иное, как знакомая всем буржуйка. Металлические камерные печи впервые на рынке появились в начале XIX столетия. В те далекие времена топливо стоило очень дешево, поэтому необыкновенно большой прожорливости этой печи никто не предавал значения.

В результате доработки печь претерпела следующие изменения:

• в корпус печи была вмонтирована колосниковая решетка с дверцей и поддувалом, что позволяло регулировать мощность устройства в зависимости от погодных условий;
• высота дымохода уменьшилась до 2,5-3 м;
• печь оборудовали дымоходом диаметр, которого соответствовал соотношению: 7-9 мм/1 кВт тепловой мощности печи;
• отрезок дымохода протяженностью 1 м от корпуса печи разместили в вертикальном положении и укрыли слоем теплоизоляции;
• за вертикальным отрезком установили горизонтальную часть дымохода протяженностью около 2,5 м, который выходил в форточку окна помещения.

В результате подобной доработки коэффициент полезного действия камерной металлической печи был увеличен до 60%.

В позиции «Б» рисунка отображена канальная металлическая печь. Как можно заметить, в ней отсутствует лабиринт газохода. Так как металл обладает высокой теплопроводностью, от прохождения дымовых газов по лабиринту нет абсолютно никакой пользы, поэтому в конструкции печи этого типа оставлено всего лишь одно горизонтально расположенное колено.

В сравнении с канальной печью из кирпича, ее металлический аналог характеризуется наличием следующих преимуществ:

1. Высокий КПД, численное значение которого составляет 70-80%.
2. Тепловая мощность печи по отношению к объему конструкции возросла в 2-3 раза.
3. Печь не критична к параметрам дымохода и величине тяги.
4. Печь работает как в режиме длительного, так и в режиме пламенного горения.
5. Обладающая высокой теплопроводностью металлическая перегородка между топкой и дожигателем, практически моментально обеспечивает в емкости последнего необходимую для вспышки не догоревших газов температуру.
6. Наличие раздельной подачи воздуха в камеру дожига и топку позволяет эксплуатировать печь с любым видом твердого топлива.
7. Мощность генерируемого потока тепловой энергии зависит не от количества загружаемого топлива, а от режима подачи воздуха.
8. Использование высококачественного угля или древесного топлива увеличит периодичность работ по очистке дымохода до 5 лет.

Металлические печи колпаковой конструкции не могут работать в режиме горения. Это обусловлено тем, что воздействие пламени приведет к быстрому прогоранию внутренней поверхности колпака. Поэтому печи подобной конструкции работают исключительно в режиме тления топливного материала. В результате, удалось увеличить время теплоотдачи обогревательного прибора до 60-72 часов при одной загрузке дровами и до 20-30 суток при одной загрузке углем. Схематическое изображение печи длительного горения отображено в позиции «В» рисунка.

Печь функционирует следующим образом. Загруженное топливо в ходе тления подвергается пиролизу (разложению твердой массы на горючие газообразные составляющие). Полученные в результате пиролиза газы сгорают в колпаке. При этом, КПД печи достигает 60%.

В качестве топлива для печей длительного горения может быть использовано любое твердое органическое топливо. Печи длительного горения обладают высокими экологическими характеристиками, так как в результате их работы в атмосферу выходит только углекислый газ и водяной пар.

На позиции «Г» рисунка приведено схематическое отображение внутренней части масляно-пиролизной печи. В качестве топлива в данном обогревательном приборе используются отработанные автомобильные масла.

Процесс генерации тепловой энергии начинается с медленного горения масла в баке при подаче первичного воздуха. В ходе медленного горения масло испаряется, и его пары поступают в пиролизную колонну, где разлагаются на более легкие горючие фракции, при сгорании которых выделяется тепловая энергия.

Громоздкая печь с декоративными трещинами и большой вместительной дровницей

Монтаж металлической или чугунной дровяной конструкции возможен даже на улице

Инструкция по сборке:

1. Из листового металла необходимо вырезать боковины топочной камеры, заднюю стенку, стенку имеющую небольшой уклон на заднюю часть печи. После чего соединить их между собой, произвести фиксацию (уголки и сварка);
2. Далее производим выпиливание переднего козырька, устанавливаем его прямо спереди топочной камеры;
3. Вырезаем и устанавливаем на своё место полку сажесборника или зольник (рекомендуется купить уже готовый);
4. Для того чтобы с помощью такой печи можно было контролировать и регулировать уровень горения пламени, в верхней части очага устанавливаем заслонку, которая может в той или иной степени перекрывать дымоход;
5. Оснащаем дымосборник задней стенкой, также вырезав её из листового металла;
6. Прямо над топкой нужно выполнить переход, который будет постепенно сужаться, переходить в дымоходную трубу. Для этого из листов металла вырезаем четыре стенки, так, чтобы в итоге у нас получилась форма конуса;
7. С помощью ещё одной стальной детали вырезаем верхнюю часть дымосборника, в которой будет сделана прорезь для последующей установки дымохода (трубы);
8. В прорезь заданного диаметра устанавливаем покупной или самодельный переходник, к которому будет подсоединён дымоход;
9. Вместо передней стенки, устанавливаем сделанную на заказ дверцу, которую можно заменить простой кованой решёткой. Для закрепления, возможности открытия и закрытия дверцы, фиксация производится на специальные петли, а сама конструкция двери должна иметь ручку, механизм позволяющий очагу находится в полностью герметичном состоянии.

Основные детали очага: сборка конусообразной конструкции

Готовая схема с габаритными размерами топочной камеры

Пристенный камин из металла своими руками

Металлический очаг с чугунной дверцей

Важно: если вы планируете оставить очаг полностью открытым, собирайте конструкцию так, чтобы она размещалась под небольшим наклоном, а сам очаг имел небольшой отступ. Поверхность перед открытым очагом нужно обязательно изолировать со всех сторон на расстоянии не менее одного метра..

Совет: такой самодельный очаг может устанавливаться как на специальные опорные ноги, которые понадобится приварить к самой конструкции, так и обрамляться порталом, и других жаропрочных материалов.

Металлический камин своими руками можно сделать в домашних условиях, не прибегая к помощи профессионального мастера. Однако некоторые элементы (колосник, решётка, дверцы, зольник) рекомендуется купить или сделать на заказ, так как их самостоятельное изготовление – это очень сложный и продолжительный процесс. Для повышения эффективности конструкции, возможности безопасного использования, рекомендуется собирать конструкцию с двойными стенками.

• регион проживания;
• площадь дома, количество отапливаемых комнат;
• периодичность использования печки;
• дизайн интерьера и предпочтения хозяина дома.

Основы работ

Работы, которые предстоит выполнить в прочесе сооружения очага на даче, имеют единую суть, какой бы вариант кострища не был бы выбран для устройства. Первоначально стоит сказать, что материал для изготовления может быть любым, главное, что б огнеупорным, например, подойдет:

• камни различного размера;
• кирпичи;
• блоки из бетона и т.д.

Для начала нужно определиться с местом, где будет стоять изделие. Оно не должно никому мешать, поэтому лучше его устанавливать у торцевой стены. Место у окна не подходит, поскольку могут появиться нежелательные сквозняки в помещении, особенно если окна старые с недостаточной герметичностью.

1. Когда выбрано место, можно переходить к расчетам. Габариты конструкции зависят от площади отапливаемого жилья.
2. Для изготовления железного камина необходим листовой металл, разные подставки, крепежи, колена из нержавеющей стали.
3. Топливник лучше сделать пошире, но не слишком глубоким. Для увеличения теплоотдачи, его стенки должны увеличиваться в сторону комнаты.
4. Дымовое отверстие должно быть меньше площади топки от 8-ми до 15-ти раз.
5. Высота трубы должна составлять не меньше четырех метров (зависит от особенностей конструкции крыши).
6. Изоляция – очень важный момент. Необходимо изолировать стены, а также защитить все стыки дымохода.
7. В таком устройстве не будет слишком большой тяги, поэтому необходимо делать накопительную шахту, где будет накапливаться дым, а дальше поступать по трубе на улицу.
8. Обязательным условием во внутренней части камина является наличие газового порога. Он защитит агрегат от перепадов давления, и не допустит образования искр.
9. Дополнительная решетка также понадобится для гашения искр, также необходимы и кованые инструменты.

Естественно, сделать все своими руками невозможно, и как ни крути, но многие элементы придется заказать у специалиста, предоставив мастеру чертежи с необходимыми размерами.

К возведению очага такого типа следует относиться внимательно и аккуратно – ведь небольшая неточность в выкладке отрицательно скажется на устойчивости всего сооружения. Стенки очага выкладываются по кругу так, чтобы торцы соприкасались. Стена очага должна быть монолитной и с внутренней, и внешней его стороны.

После укладка первого круга выкладывают второй, и так далее, пока стенки очага не достигнут необходимой высоты. При выкладке самого верхнего ряда используется специальный раствор, а щели между кирпичами замазываются цементным раствором. Возможная неровность стен легко исправляется их подбивкой и выравниванием.

Процедура схожа с описанной выше с единственной разницей: необходимо постоянно промазывать швы и строже следить за ровностью выкладки кирпичей. Бонусом такого подхода является отсутствие необходимости подбивки неровных рядов после возведения стенок очага.

Самодельная или готовая топка?

1. Горячего. Такие конструкции быстро нагреваются. Специалисты рекомендуют устанавливать их в помещениях непостоянного использования, например, на даче. В других помещениях контролировать температуру нагрева будет невозможно, что приведет к перегреву воздуха.
2. Холодного. Агрегаты снабжают системой контроля температуры. Стенки таких устройств не нагреваются выше 50 0С.

По типу конструкции устройства отопления делят на холодные и горячие

Выделяют 3 вида конструкции отопительных устройств:

1. Аппараты закрытого типа. Компактное оборудование устанавливают в небольших банях. Изнутри устройство обкладывают огнеупорным материалом для повышения теплостойкости. Также размещают решетку для камней.
2. Агрегаты открытого типа. Аппараты часто снабжают емкостью для воды и открытой каменкой.
3. Комбинированные аппараты.

Выделяют печи открытого, закрытого и комбинированного видов

По виду топлива выделяют печи для бани:

• на угле;
• дровяные;
• электрические;
• газовые печи.

3 вида топлива: дрова, электричество и газ

Существуют аргументы как «за», так и «против» обоих вариантов. Самодельные конструкции стоят гораздо дешевле, чем готовые. Они отличаются простой конструкцией, что упрощает обслуживание. Но есть и недостатки. Например, в домашних условиях невозможно создать сложное, качественное устройство. Примитивное оборудование способно только сжечь мусор. Выполнять другие функции оно не может.

Чтобы сделать конструкцию для утилизации дачных отходов, нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом. У мастера должен быть соответствующий инструмент, а также необходимые материалы. Тонкостенный металл для этих целей не подходит, а сделать качественный сварной шов в толстом металле при помощи бытового сварочного инвертора, сложно.

Покупные изделия стоят больше, но их конструкция функциональнее. Тепло, вырабатываемое оборудованием, может применяться для обогрева дома или приготовления пищи. Оно долговечное, отличается хорошим качеством сборки. Вам не нужно иметь под рукой сварочный аппарат и уметь варить листы металла. Поэтому для многих дачников купить очаг гораздо проще.

Внешний вид покупных моделей лучше. Многие из них имеют системы фильтрации дыма, снижающие количество вредных выбросов в атмосферу.

вот такая модель очага по-проще… которую можно СВАРИТЬ САМИМ (в смысле сварочным аппаратом).

Вот на фото ниже мы видим как в свете такого сварного очага можно весело и уютно отдохнуть — под белым дачным навесом. А как своими руками сделать на даче такой деревянный навес читайте в статье «НАВЕС к дому — 20 СПОСОБОВ сделать своими руками.»

Если у вас есть металлические листы, резак по металлу и сварочный аппарат (или друг который работает на заводе металлоизделий) – то вы всегда сможете сделать такую сварную конструкцию очага — самостоятельно своими руками.

Вот на фото выше – хорошо видно, из каких простых деталей состоит такой железный очаг для огня.

Схема-чертеж железного камина

Совет: При составлении чертежа учитывайте особенности планировки помещения, межэтажных перекрытий, пола и потолка.

Схема чертеж переносного камина

Чтобы железный камин служил долго, за ним нужен правильный уход. Раз в 2 недели необходимо проводить чистку печи: убирать остатки золы из зольника, очищать топку от сажи и регулярно прочищать дымоход. Допускается только сухая уборка. Металлический камин легко подвергается коррозии, поэтому мыть его водой категорически нельзя. Зато влажной тряпкой можно очищать стеклянные дверцы и поверхность труб дымохода от пыли.

Не менее важно и соблюдение правил эксплуатации. После сборки камина необходимо выждать около месяца, прежде чем начать топить его

За это время он как следует подсохнет, лишняя влага испарится, а герметик прочно схватится. Важно выбрать и правильный вид топлива. В основном это дрова. Самые лучшие дрова — из березы. Она отдает на 20% тепла больше, чем иные другие породы деревьев. Можно использовать и хвойные породы — сосну, ель, лиственницу. Они придадут окружающему воздуху тонкий аромат хвои. Топливом могут быть не только дрова, но и пеллеты и этанол.

Ранее мы уже писали о том, и рекомендовали добавить статью в закладки.

Регулярная чистка камина продлит срок его службы

При эксплуатации камина крайне важно соблюдать технику пожарной безопасности. Чтобы использование камина было комфортным, нужно запомнить несколько правил:

• не устанавливайте камин в зоне активной жизнедеятельности: спальня, середина комнаты, кухня. Его легко опрокинуть. Лучшее место для камина в углу или около дальней стены;
• не устанавливайте камин рядом с легковоспламеняющимися материалами, мебелью и окнами;
• не оставляйте камин без присмотра;
• не подпускайте к работающему камину маленьких детей;
• не используйте при декорировании камина лаки, бумажные изделия и ткань;
• не забывайте оградить камин от деревянных стен и пола;
• не храните рядом с камином горючие жидкости.

Соблюдая эти простые правила, вы можете быть уверены, что камин послужит вам верную долгую службу и будет согревать ваш дом не один десяток лет!

Схема стандартной конструкции дымохода

Дымоход устанавливается в специальное отверстие на верхней поверхности камина и при помощи кронштейна ведется параллельно около стены (с опорой на нее) до крыши. Если для вывода дымохода приходится делать изгибы и использовать несколько труб, то они соединяются между собой при помощи колен. Все стыки и проходки необходимо обработать жаростойким герметиком. Для теплоизоляции можно использовать базальтовую вату.

В конечном итоге необходимо вывести дымоход на крышу. Он должен возвышаться над ней не менее, чем на 500 мм. Сверху на трубу одевается оголовок и грибок. Они защитят от попадания в дымоход воды и снега.

Лучше всего выводить дымоход в потолок, а затем на крышу

На этом процесс изготовления печи завершается. При желании ее можно дополнить предметами декора — литыми статуэтками, позолотой и или серебристой спреем-краской. От покраски камина лучше воздержаться, так как краска может начать плавиться или осыпаться, что бесспорно портит внешний вид камина.

Совет: Металлический камин можно украсить вензелями и узорами. Это превратит невзрачную печку в благородный предмет интерьера.

Что можно сказать о создании самодельного камина из металла? Это шанс организовать уникальный интерьер на вашем дачном участке или в загородном доме. Да, такая работа не будет простой, а даже наоборот трудоемкой, но результат, который вы получите, а именно уютную, комфортную обстановку, стоит потраченного времени и усилий. Нам осталось только пожелать удачи в вашей работе.

Подготовка площадки

Далее приступают к подготовке инструментов.

Обязательными будут:

• Правило для выравнивания поверхностей.
• Молоток-кирка для обтесывания кирпича.
• Веселка для растирки раствора.
• Печной молоток для раскалывания кирпича.
• Метелка для очистки канала от загрязнений.
• Уровень для контроля ровности рядов.
• Стержень для разметки.
• Отвес для контроля вертикальных поверхностей.
• Плоскогубцы, рашпиль, зубило, емкости, сито и строительный уголок.

Если на участке плотные песчаные грунты, можно земельные работы исключить. Второй вариант упрощенного устройства костровища — имеющаяся площадка, выложенная тротуарной плиткой, камнем, заасфальтированная или забетонированная. На это основание можно уложить пару-тройку рядов кирпича или камня. Вот и готов очаг.

Подготовить площадку можно и так… Кстати, интересная идея — использовать бетонные блоки, загрузив пустоты галькой или щебнем

В иных случаях без подготовительных работ не обойтись. Нет, сложить очаг для костра можно прямо на земле, но через несколько лет он придет в негодность — стенки «поползут» после дождей или весеннего пучения почвы. Подготовка площадки под костровище стандартная:

1. Снимаем плодородный слой грунта, убираем корни, камни.
2. Выравниваем и трамбуем почву.
3. Насыпаем слой щебня (не известкового, а гранитного) средней и крупной фракции размерами 10-20 см, выравниваем, трамбуем.

Уже на это основание можно устанавливать очаг, при условии, что вас устроит щебневая подушка в качестве основания или собираетесь залить бетон. Правда, для бетона понадобится по периметру собрать опалубку. Если планируете замостить площадку вокруг очага плиткой или камнем, на щебень насыпьте песок или мелкую фракцию отсева. Песок/отсев трамбуют, выравнивают в уровень, затем укладывают плитку или камень.

Щебневая площадка — это не так и плохо

На глинистых или плодородных почвах, чтобы щебень не «уходил» в грунт, под него кладут геотекстиль плотностью 200-250 г/м. Это нетканый материал, который пропускает воду, не дает прорастать корням и препятствует смешиванию щебня с грунтом. На самом деле, это очень важный слой, который лучше уложить.

Процесс изготовления

Нарисуйте эскиз вашей печи, например, мелом на стальном листе

Схема – пример банной печи

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Стыкуем две заготовки под прямым углом

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Производим точечную сварку

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Делаем дно и крышку

Шаг 4. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

Вырезаем дверцу

Молотком выбиваем вырезанный прямоугольник и отставляем его в сторону

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Делаем отверстия под трубы

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Понадобится подготовить следующие элементы:

• кирпич;
• молоток;
• горный песок без примесей;
• глина;
• двери;
• задвижки;
• скобы из металла;
• асбестовый шнур;
• обушок;
• мастерок;
• лопата для раствора;
• рейка из дерева.

Печной кирпич имеет размеры 230х114х40 мм. Из него можно соорудить голландскую конструкцию. Для камина материал не подойдет, так как он вбирает лишь небольшое количество тепла и быстро остывает. Соответственно, его можно использовать только для камина летней дачи.

При кладке топки следует использовать шамотный кирпич. Его преимуществом является высокая теплопроводность в сочетании с повышенной теплоемкостью. Возводить печку целиком из шамотного кирпича не рекомендуется. С внешней части кладка из данного материала должна обкладываться керамическим кирпичом.

Какой кирпич выбрать для возведения печки?

Чтобы проверить качество материала, нужно простукать его молотком. Если звук звонкий или отрывистый, то это значит, что кирпич можно использовать. Качественный материал при ударе раскалывается на большие куски, при этом пыли практически не образуется.

Внутренние элементы изготавливаются из клинкерного кирпича повышенной жаростойкости. Силикатный материал использовать не допускается.

Для печки, период использования которой составляет более 10 лет, необходим горный песок без примесей. Если нет возможности его приобрести, можно использовать глиняный песок.

Фиксация элементов производится с помощью раствора из песка и глины. Рецептов существует довольно много, есть смысл рассмотреть простой и качественный. Керамические кирпичи требуют использования огнеупорной глины. На 100 штук кирпича нужно 40 кг глины.

Советы по определению готовности смеси для кладки печи

В процессе приобретения глины важно проверить ее запах: если он есть, то это свидетельствует об органических добавках. Такую глину использовать для кладки печки нельзя. На следующем этапе понадобится определить количество песка в смеси, так как глина разных типов имеет различную жирность. На пробу следует взять 0,5–1 кг порошка из глины, залить водой в тазике и оставить раствор на 24 часа.

Дальше нужно добавлять небольшое количество воды и вымешивать до консистенции пластилина. Замес надо разделить на несколько частей и в каждую добавить песок. Пробы вымешиваются и сушатся несколько часов.

Из одной упаковки глины получится приблизительно 3–4 ведра готовой смеси.

Далее нужно будет подготовить двери и задвижки, которые крепятся к телу печки. Для их крепления следует использовать металлические скобы и асбестовый шнур.

Чтобы правильно выполнить кладку, следует подготовить деревянную планку 50х50 мм. По её сторонам нужно нанести номера рядов для разных типов кирпичей. Важно учесть толщину шва. Понадобится подготовить минимум 4 таких приспособления.

Крепление рейки к кладке

Инструкция по использованию будет следующей:

1. Ряды нужно выложить в опалубке.
2. По углам следует закрепить рейки. Сделать это можно с помощью использованиях нескольких скоб с острыми концами.
3. К приспособлениям нужно прицепить шнур, по которому будет вестись кладка.
4. Углы выверяются отвесами.
5. В процессе кладки верхнюю скобу понадобится демонтировать из шва за счет покачивания.
6. Углубления от скоб можно заделать раствором для кладки.

На углах устанавливаются дополнительные рейки.

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

Простейший чертеж банной печи

• Прежде всего, необходимо изготовить топку. Ее размеры каждый определяет сам, но профессионалы советуют при ширине 0.5 метра делать такую же высоту.
• Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов. К ним относятся решетки и дверцы. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом.

Проект изготовления металлической конструкции с детальным указанием необходимых элементов и их размеров

• Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций. В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные дверцы.
• Стоит отметить, что окно секций для сбора золы часто используют для создания тяги, которая необходима для горения.
• Если чертеж банной печи из металла предполагает размещение каменки, то верхнюю часть топки также изготавливают из решетки

Подробный чертеж в правильном оформлении

Очень простым относительно изготовления считается, например, камин из бочки, которой ранее пользовались. Для этого не потребуется больших материальных затрат.

А вот чтобы собрать печку из листов металла, необходимо подготовить:

• для топливного отделения — металлические листы, имеющие толщину 3 –5 миллиметров;
• для зольника – листы металла толщиной 0,5 миллиметра;
• колосниковую решетку или для ее изготовления прутья арматуры;
• дверцу, сделанную из огнеупорного стекла или чугуна (подробнее: «»);
• дверные петли;
• для ножек — рейки металлические диаметром 5 и более сантиметров;
• для постамента — несколько листов ДСП или цементную плиту, или кирпичи;
• для раствора — цемент;
• базальтовую вату;
• для дымохода — трубную продукцию диаметром минимум 20 сантиметров и, если нужно колено для вывода и соединения труб;
• крепежные кронштейны;
• грибок, оголовок;
• жаростойкий герметик;
• болгарку;
• сварку;
• измерительный инструмент;
• отвертку.

Способы обустройства кострища

Планируя обустроить на участке кострище, первое, что необходимо сделать – выбрать место. Очаг располагают вдалеке от раскидистых деревьев, хозяйственных построек и самого дома.

Оптимальный вариант, когда кострище располагается на расстоянии 4-5 метров от крон деревьев и до 3 метров от построек

Небольшая возвышенность или, наоборот, затапливаемая низина – далеко не лучший выбор для размещения кострища. Должна быть золотая середина. Лучше, если это будет ровная площадка с хорошим обозрением.

Определившись с местом размещения кострища, подготавливаем площадку: очищаем ее от корней растений и мусора, выравниваем поверхность и намечаем место будущего очага

Традиционно кострищу придают округлую форму, для удобства делая его диаметром в 90-100 см. В нашем случае для обустройства конструкции использован металлический обод.

Для обустройства кострища с отмеченного участка снимаем слой дерна. В последующем площадку можно будет выложить плиткой, оформить отсыпкой или обустроить по своему желанию

По намеченному контуру установки самого обода вынимаем десятисантиметровый слой грунта. Дно вырытого котлована выравниваем, устанавливаем обод.

Вдоль наружных стен обода выкладываем в несколько рядов камни или бетонные блоки, толщина стенок которых не меньше 10-15 сантиметров

Слишком тонкие стенки конструкции не способны обеспечить достаточную прочность, а при опирании на них человека могут и вовсе не выдержать нагрузку.

С декоративной точки зрения лучше использовать покупные бетонные блоки, которые будут одновременно выполнять практическую и эстетическую функции. В продаже можно встретить как блоки из литого бетона, так и из натурального камня. В качестве альтернативы можно использовать тротуарную плитку или даже настоящий гранитный булыжник.

По-хорошему же, для строительства кострища необходимо использовать только кладочный раствор с огнеупорными добавками. Натуральный камень лучше и вовсе скреплять, применяя глиняный печной раствор. Выложить прочную конструкцию, можно также, используя специальный клей, предназначенный для кладки каминов и очагов.

Образовавшиеся между металлическим ободом и облицовочным материалом пустоты и зазоры заполняем песком, землей или глиняным раствором

Отсыпка позволит предупредить в дальнейшем скапливание дождевой воды и мусора, облегчив тем самым уход за кострищем.

Кострище готово, остается только обустроить места для сидения, отступив на 70-90 сантиметров за границу защитной полосы, куда не будут долетать разлетающиеся искры

Чтобы оборудованный уличный очаг после проливного дождя не превратился в маленький водоем, необходимо сделать крышку. Вырезать ее не составит труда из отреза листового металла.

Для обустройства стационарного кострища можно применить и другой вариант – рытье котлована. На месте обустройства будущего очага вырываем яму глубиной около 30-40 см.

Чтобы отводить ливневую воду, для обустройства дренажа под стенками возводимой конструкции выкапываем неглубокую траншею

Дно ямы и траншею устилаем гравийной подушкой мелкой фракции толщиной в 15 см. Чтобы продлить срок службы и повысить надежность конструкции, внутреннюю часть ямы необходимо опоясать кольцом из отреза листового металла.

Выложив на гравийную отсыпку первый ряд блоков, проверяем их по уровню и подбиваем выступающие элементы с помощью резинового молотка

Когда кольцо собираем из отдельных блоков, всегда возникает необходимость раскалывать отдельные элементы. Для этого необходимо на поверхности блока наметить линию, а затем по контуру с помощью молотка и зубила выполнить сколы.  Придать желаемую форму неровным краям легко, обстучав их хвостовиком молотка.

Верхний край первого ряда покрываем специальным клеем для укладки каминов и очагов, выкладываем второй ряд. Возведенную конструкцию заполняем гравием

Верхний край конструкции оформляем подходящим по стилю декоративным камнем, который садим на цементный раствор

По такому же принципу укладываем и последующие ряды. Вдоль внутренних стенок кострища размещаем лист металла. Пустоты между внутренним кольцом и блоками заполняем грунтом или песком.

Очаг на даче из кирпича своими руками

И напоследок два способ сделать очаг на дачном участке своими руками. Для начала самый популярный вариант кострища — из кирпичей. Что нам понадобится? кирпичи и цемент.

Способов сложить кострище из кирпичей есть несколько. Первый вариант — так, как строят дом, то есть складывая кирпичи один к другому, смещая на полкирпича каждый следующий ряд — просто выложите стенки кострища нужной высоты. Некоторые строят прямо от земли, некоторые — сначала роют яму в земле, в итоге кострище получается утопленное в землю.

Строим домик для костра из кирпичей

Второй способ — укладывать кирпичи по кругу, устанавливая их вертикально или горизонтально. Если вы хотите сделать невысокий очаг — достаточно будет одного ряда кирпичей, выложенных кругом с вертикальной установкой. Если вы хотите сделать большой круглый очаг — кирпичи нужно укладывать горизонтально и не забыть про отверстия, через которые будет осуществлять доступ воздуха к костру — гореть он в этом случае будет гораздо лучше.

Также можно проявить фантазию и сложить какой-нибудь необычный очаг, не круглой или квадратной, а абсолютно не симметричной формы. Причем тут можно использовать не только кирпичи, но и любые другие камни — лучше всего природные, необработанные.

Делаем нестандартное место для костра на участке

Разнообразие вариантов уличных очагов

1. Заливку фундамента.
2. Кладку основы, поддувала, дымовых каналов.
3. Установку колосниковой решетки, топки.
4. Крепеж варочной поверхности.
5. Монтаж дымохода и фурнитуры.

Схема кирпичной печи

Из материалов и инструментов нужно подготовить:

• огнеупорный, облицовочный кирпич;
• цемент;
• глину;
• песок;
• щебень;
• дверцы топки, поддувала;
• болгарку с дисковыми насадками;
• стальную трубу;
• металлические стержни;
• асбестоцементную плиту;
• лопату;
• уровень;
• молоток;
• кельту;
• шнур для разметки.

Рассмотрим подробное описание каждого из этапов строительства.

Под печь лучше заливать монолитный фундамент, предварительно разметив участок капроновым шнуром. При этом ширина территории должна быть на 10–15 см больше ширины кладки.

Вырывается яма глубиной до 50 см. Грунт утрамбовывается. Горизонтально устанавливаются стальные стержни. Засыпаются слоем щебня. Яма заливается раствором цемента и песка в соотношение 1 к 3.

Чтобы избежать трещин на фундаменте, его необходимо периодически поливать водой до полного высыхания.

Выкладываются 2 слоя шлакоблока. Сверху устанавливается асбестоцементная плита. Это поднимет высоту печи.

Другой вариант – монолит покрывается рубероидом для создания гидроизоляции основы.

Кладка печи

1. Порядовку в первом ряду начинают с целого кирпича, каждый последующий – три четверти, половинки. Ровность кладки проверяется уровнем.
2. Во втором ряду устанавливается дверца поддувала, которая обматывается асбестовым шнуром. Предварительно в порядовку вкладывают железную проволоку 3 мм для крепежа дверцы.
3. Проем между кирпичом и дверкой должен быть не более 10 мм. Перекрыв поддувало, монтируют колосники.
4. Кладка проводится до высоты крепежа второй дверки. Размеры кирпича подгоняются болгаркой.
5. Верх печи накрывают каменной плитой. Если же необходима варочная поверхность, то лучше закрепить чугунную.

Кладка печи наглядно представлена на фото.

Уличный очаг, еще недавно выполнявший лишь утилитарную функцию, сегодня превратился в  довольно популярный элемент ландшафтного дизайна.

Необычное оформление зоны двора с очагом и оригинальные формы самого кострища способны преобразить любой участок

Кострище, не привлекающее внимание в дневное время, с наступлением сумерек становится «зоной притяжения» — центром, вокруг которого с удовольствием собирается все семейство. Чтобы сделать отдых еще более комфортным и приятным, вокруг кострища обустраивают площадку с удобными стационарными сидениями и садовой мебелью

Форма уличного очага может быть любой, подходящей под общий стиль дома. Но с точки зрения простоты обслуживания и доступа, чаще всего очагам придают круглую форму.

Отличным приемом создания живописного местечка с кострищем во дворе дома станет оригинальное покрытие самой площадки

Площадку вокруг костра можно выстелить плиткой, отсыпать гравием, выложить камнями. Выбор материалов и способов оформления определяется лишь стилем участка.

Один из самых удобных и интересных способов зонирования участка, когда площадка с кострищем располагается ниже по отношению к прилегающим областям двора

Обустроить уютную разноуровневую площадку на участке совсем не сложно. Нужно лишь снять слой грунта и выровнять поверхность.

Не менее эффектно смотрятся и утопленные очаги, которые располагаются ниже уровня самой площадки вокруг кострища

Утопленные кострища подходят для любых дворов, оформленных в различных стилях. Единственное требование к обустройству кострища: не слишком заглублять очаг, поскольку естественный процесс горения может поддерживаться лишь за счет притока свежего воздуха. Чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха, дрова в утопленном очаге складывают шалашиком, оставляя между ними широкие промежутки и отступив на достаточное расстояние от стенок.

Предлагаем рассмотреть пару вариантов обустройства кострища, которые помимо прямого функционального значения выступят в роли эффектного элемента ландшафтного дизайна. Сделанный своими руками уличный очаг станет предметом гордости его владельца и излюбленным местом отдыха всего семейства в прохладные вечера.