Как сделать короб из гипсокартона для труб в туалете инструкция

Способы закрытия труб в туалете

Одна из основных проблем городской квартиры — вечный недостаток места. Бесчисленные моющие средства, инструменты, шурупы, гвозди, запасные краны к смесителю и прочие бытовые мелочи стремительно заполняют шкафы и полки. Сегодня мы познакомимся с несколькими простыми конструкциями туалетных шкафчиков, способных частично решить эту проблему.

Из чего можно с минимальными затратами времени, сил и средств соорудить шкафчик в туалете за унитазом своими руками?

Предложим несколько простых решений.

Гипсокартон

Из влагостойкого гипсокартона можно изготовить весьма эстетичные открытые полки.

Каркас собирается из оцинкованного профиля; порядок дальнейших работ вполне традиционен для конструкций из ГКЛ:

1. Отрезанные по размеру гипсокартонные детали подшиваются к каркасу саморезами длиной 25 мм. Для резки гипсокартона можно использовать электролобзик, а можно просто отламывать лист, прорезав его острым ножом на треть толщины.

1. Швы и шляпки саморезов шпаклюются гипсовой шпаклевкой (АВС, Фугенфюллер) на два раза с промежуточной сушкой.
2. Затем швы грубо затираются шлифовальной сеткой и обметаются от пыли, после чего вся поверхность ГКЛ грунтуется проникающим грунтом.
3. Следующий этап — армирование швов. По скромному мнению автора, для этой цели лучше использовать не серпянку, а рулонный стеклохолст: при достаточной прочности он сделает шов менее заметным и позволит обойтись без дополнительных расходов шпаклевки на выравнивание. Стеклохолст клеится на слегка разведенный водой ПВА.
4. После просушки армирования швы повторно шпаклюются максимально тонким, “на сдир”, слоем гипса, шлифуются сеткой, обметаются и грунтуются.

Чем можно отделать гипсокартонные полки в туалете за унитазом?

Элемент конструкции	Способ отделки
Верхние горизонтальные поверхности	Кафель. Он нарезается по размеру алмазным диском и садится на обычный плиточный клей; швы затираются любой цветной затиркой
Вертикальные и нижние горизонтальные поверхности	Гидроизоляционная (резиновая) водоэмульсионка. Она наносится тремя слоями кистью или валиком. Пятна на кафеле лучше оттереть сразу: резиновый краситель весьма стоек; автор успешно использовал его для покраски ступеней на уличной лестнице
Углы	Их лучше оклеить ПВХ уголком на силиконовом герметике. Заложенные под шпаклевку оцинкованные или пластиковые угловые профили быстро утратят опрятный внешний вид

Гипсокартон может соседствовать со стеклянными полками.

Фанера

Весьма прочный и долговечный шкаф за унитазом в туалете можно изготовить из фанеры.

Конкретную конструкцию читателю подскажет его творческий талант; автор сосредоточится на технических проблемах строительства.

• Лучше использовать фанеру ФК толщиной 15 миллиметров. Более влагостойкая ФСФ не подходит для жилых помещений из-за состава клеящего вещества: оно содержит фенолформальдегиды.
• Полки длиной до полуметра в ребрах жесткости не нуждаются и могут крепиться на прикрученных к стенкам дюбель-шурупами оцинкованных уголках. Более длинные полки лучше усилить вертикальными ребрами, выпиленными из той же фанеры. Ширина ребра — около 50 мм; его можно пустить по ближнему или дальнему краю полки.
• Для резки фанеры лучше использовать дисковую пилу. Резы, выполненные лобзиком, всегда будут менее ровными. Вести пилу вдоль реза следует медленно: так будет куда меньше задиров.
• Продолговатые детали размечаются на листе таким образом, чтобы их более длинные грани на фронтальной стороне были параллельны волокнам шпона в поверхностном слое. Причина — опять-таки в краях реза: при резке вдоль волокон не будет неопрятных задиров и поднятой щепы.
• Толстая фанера может соединяться саморезами 45х4 мм встык. Деталь, которая крепится плашмя, предварительно засверливается 4-миллиметровым сверлом; торец второй детали сверлится диаметром 3 мм на глубину 30 миллиметров. Не забудьте раззенковать отверстие, чтобы спрятать шляпку самореза.
• В качестве защитно-декоративного покрытия можно использовать паркетный лак на алкидно-уретановой основе. Он наносится тремя — пятью тонкими слоями с промежуточной просушкой. Перед нанесением первого слоя и после его просушки детали обязательно шлифуются: фанера ФК изначально обладает далеко не идеальной поверхностью; лакировка же поднимет на ней ворс, который сделает фанеру шершавой.

Дерево

Древесина выгодно отличается от фанеры тем, что не провисает при долговременном воздействии значительной нагрузки. Кроме того, древесина (особенно благородных пород) куда лучше выглядит под слоем прозрачного лака; однако и цена этого материала несопоставима с расходами на один-два листа фанеры.

Для соединения деталей из цельного массива используются не саморезы или гвозди, а посаженные на клей нагели. Для изготовления нагелей используются твердые породы дерева (из недорогих вполне подойдет береза); клеи лучше использовать натуральные: казеиновый или альбуминовый.

Ламинированная с обеих сторон древесно-стружечная плита привлекает лишь простотой отделки готового сооружения: в сущности, изготовителю остается оклеить торцы деталей кромочной лентой. С влагостойкостью у нее все печально; о какой-либо стойкости к деформации речь тоже не идет — для полок длиной свыше 30 сантиметров ребра жесткости обязательны.

Единственное, для чего ЛДСП может использоваться без каких-либо проблем — изготовление дверок шкафчика. Двери в туалете за унитазом не будут подвергаться серьезным механическим воздействиям, а вертикальная ориентация не позволит материалу деформироваться под собственной тяжестью.

Перед началом работы необходимо сделать грамотный чертеж-схему. С его помощью можно рассчитать, сколько потребуется материала.

Необходимые замеры переносятся на бумагу. На чертеже указывается местоположение дверцы, ширина профилей, отверстия для вентиляции.

Расчет материалов

Для того, что определить, сколько потребуется ГКЛ, нужно узнать общую площадь необходимого материала, для этого достаточно просто замерить необходимую высоту и ширину конструкции по чертежу, и произвести расчеты.

Замеры можно просто показать продавцу в магазине, он подскажет, сколько понадобиться профилей. Количество шурупов и саморезов рассчитывается по количеству стыков. Лучше взять с запасом.

Делаем разметку

Потребуется уровень, с помощью которого можно будет проложить ровные относительно пола линии. Провести линию на потолке и перпендикулярные линии на стенах согласно схеме.

Для создания ровной вертикальной линии на стене используем отвес. Подобным образом чертим линии на полу. В результате на потолке и полу образуется две одинаковые схемы.

Собираем каркас

1. Металлические профили располагаются по размеченным линиям и крепятся на дюбеля.
2. На потолке и полу закрепляются потолочный элемент вместе соединения направляющих.
3. Для того, чтобы каркас был более надежным и прочным, нужно нарезать из потолочного профиля детали шириной, равной расстоянию между вертикальными профилями. Их называют ребрами жесткости. Это дополнительные элементы, к которым будут крепиться листы.
4. Закрепляя ребра, нужно не забыть о дверце и вентиляционном окошке.

Предварительно нужно вырезать из гипсокартона листы под размер профилей.

Перенося чертеж на ГКЛ, важно не забыть про отверстия для коммуникаций и сразу их вырезать, чтобы не пришлось выполнять работу дважды. Полученные детали вставить в каркас и прикрутить саморезами.

Короб из гипсокартона имеет множество стыков, шляпок от саморезов и неаккуратный угол (если конструкция угловая). Эти недостатки можно устранить с помощью шпаклевки и армированного уголка.

1. Грунтовка: с помощью валика наносится на конструкцию для того, чтобы очистить поверхность от пыли. Грунтовка создает адгезивный слой на поверхности короба, к которому надежно прилипает шпаклевка.
2. Серпянка: в местах стыков необходимо наклеить специальную армированную ленту. Если этого не сделать, шпаклевка в этих местах треснет и образуется щель.
3. Уголок: закрепляем с помощью штукатурки. Шпаклевка не подойдет, она слишком мягкая. Использовать саморезы не нужно.
4. Шпаклевка поверхности короба.
5. Шлифовка: при наличии дефектов после высыхания обрабатываем поверхность наждачной бумагой или алмазной сеткой.
6. Грунтовка для устранения пыли после шлифовки.

Он не будет “съедать полезное пространство, но для того, чтобы стать действительно полезным должен удовлетворять специфическим требованиям:Важную роль играет фурнитура. Для обеспечения удержания дверец в закрытом состоянии устанавливаются магнитные элементы. Придать декоративный вид полкам помогает П-образный алюминиевый или хромированный профиль, который закрепляется на передней кромке.В качестве стоек могут использоваться деревянные брусья размером 30х30 мм или алюминиевый профиль.

Жесткие панели из ЛДСП, досок или толстой фанеры могут непосредственно скрепляться стойками. Для изготовления панелей из гипсокартона, вначале, собирается рама из металлического профиля, которая обшивается листом гипсокартона. Перед лакированием можно обеспечить тонирование с помощью морилки или специальных составов, подчеркивающих структуру.

ДСП и гипсокартон придется покрыть грунтовкой, а затем покрасить в нужный цвет.

• перфоратор;
• болгарка;
• электродрель;
• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• рубанок;
• ножовка;
• ножницы и ножовка по металлу;
• молоток;
• стамески;
• плоскогубцы;
• малярная кисть.

Прежде чем начать работу, нужно составить план, произвести измерения и на листе бумаги начертить план сантехнического шкафа в его фактических размерах. План нужен с фасада и с боковой стороны. В нем необходимо учесть количество и размер полок, а также выбрать вариант и места креплений. Нужно продумать, как изготовить шкаф в туалет своими руками пошагово, написать короткий план-инструкцию для того, чтобы впоследствии не переделывать уже сформированный материал.

Отдельно нужно сказать, что перед монтажом шкафчика в туалете лучше заранее позаботиться и проверить состояние сантехнических сетей.Возможно, нужно будет провести их профилактику, устранить возможные слабые места, которые могут привести к подтекам, заменить вентили, прокладки.При использовании дерева нужно учесть, что оно легко впитывает влагу и подготовленный материал перед установкой необходимо покрыть специальным защищающим покрытием.

1. В тесном помещении с трубами, расположенными вдоль одной стены, можно спрятать трубы за фальш-стену из листа гипсокартона. Она уменьшает размер комнаты в среднем на 40 сантиметров, поэтому устанавливать гипсокартон необходимо под острым углом к двум несущим стенам.
2. Стояк и трубы, расположенные в углу, проще закрыть за коробом. Монтируется он из гипсокартонного листа или ПВХ. Если трубы размещены в двух углах или расходятся внизу, короб можно сделать многоуровневым. Этот способ более трудоёмкий.
3. Большой туалет позволит возвести полноценный шкаф, который замаскирует трубопроводы и послужит местом хранения для бытовой химии и косметики. Такой шкаф выполняется довольно просто. На стене монтируется каркас из деревянных брусков, затем к нему крепятся детали шкафа, выполненные из ДСП и обшитые влагостойким материалом (например, пластиком).
4. Самый быстрый способ маскировки – установка роллетов. Монтировать придётся только небольшой короб у потолка, куда будут устанавливаться жалюзи.

Технология сборки конструкций из ГКЛ — пошаговая инструкция

При любых монтажных работах без инструмента не обойтись.

Для сооружения короба нам понадобится:

• емкость для замешивания раствора;
• шпателя;
• дрель или шуруповерт;
• перфоратор;
• строительный уголок;
• ножницы по железу;
• карандаш и рулетка;
• лазерный уровень и отвес;
• молоток;
• плоскогубцы;
• канцелярский нож;
• насадка венчик;
• валики;
• ванночка.

Как только собран необходимый инструмент, приступаем к закупке материала.

Понадобится:

• ГКЛ зеленого цвета – влагостойкий;
• профиль стоечный и направляющий;
• саморезы по металлу;
• дюбеля;
• крепежи и подвесы;
• шпаклевка;
• серпянка;
• грунтовка глубокой пропитки.

Этот метод может стать настоящим спасением, когда глава семейства вместо ремонта выбирает иные способы проведения досуга – например, рыбалку или баскетбол с друзьями. Тем более, что с декорированием может справиться как женщина, так и мужчина. Главное, чтобы было вдохновение.

Недюжинная фантазия и свободное время в выходной день помогут превратить кабинет задумчивости в реалистичные джунгли

В зависимости от предпочтений и настроения, трубопровод можно замаскировать под что угодно – превратить в дерево, в животное или украсить его красивыми декоративными элементами. Основные виды декорирования:

• наклеить поверх труб пленку с подходящим рисунком;
• окрасить водоустойчивой краской под цвет стен в туалетной комнате;
• изобразить уникальный узор или воспроизвести ствол березы, кору дуба или прочий материал с помощью красок;
• использовать декоративные камни, бусины, цепи, бечевку и прочие элементы, применяемые для рукоделия.

Самый простой и удобный вариант – окрасить трубы краской, гармонично сочетающейся по цвету с отделкой стен. Или же наклеить пленку с узором.

Галерея изображений Фото из Декоративная краска, ракушки, бусинки Трубу можно превратить в жирафа Из трубы в туалете сделать березу Неповторимый узор на трубах

Здесь важно, чтобы материал мог выдерживать влажную среду и высокую температуру, если по одной из труб поступает в квартиру горячая вода. Для туалетной комнаты лучше использовать водоэмульсионную краску, подобрав наиболее благоприятный оттенок, способный гармонично вписаться в общую стилистику помещения

Для туалетной комнаты лучше использовать водоэмульсионную краску, подобрав наиболее благоприятный оттенок, способный гармонично вписаться в общую стилистику помещения

Прежде, чем приступить к маскировке труб стоит понять, какой из материалов наиболее подойдёт именно для вашего санузла. Как правило, трубы в туалете – это стояк канализации и водопроводные коммуникации, которые проходят вертикально через пол и потолок, а также счётчики расхода воды. Учитывая это, перекрытие труб будет выполняться также вертикально от половых до потолочных пределов.

Данный факт существенно влияет на выбор материала: специфика помещения такова, что попросту не позволит вам выполнить объёмную отделку из кирпича или газосиликатных блоков. Соответственно, понадобится тонкостенный материал, который можно будет закрепить по всей коммуникационной зоне. Таким образом, отделка коммуникаций в туалете должна быть:

• прочной;
• красивой;
• влагоустойчивой.

Водопроводные трубы

Таблица.Характеристика вариантов отделочных материалов

1. Навесные. Это вариант, подходящий для установки жалюзи, также навесную конструкцию имеют рольставни.
2. Каркасные. Для обшивки каркаса подойдут панели ПВХ, гипсокартон.
3. Комбинированные. Как ясно из названия, это симбиоз двух первых вариантов – каркасного и навесного.

4. Готовый массив. Как правило, это неразъёмная конструкция, которую крепят в сборе. Например, рама из металлопластика, в которой вмонтирована дверца для доступа к водопроводу.

Чтобы быть во всеоружии, перед тем, как начать благоустройство туалета, не лишним будет подготовить нужные инструменты. Вот примерный список приборов для монтажных работ:

• электродрель / перфоратор;
• дюбеля;
• шурупы;
• шуруповёрт;
• молоток;
• ножовка;
• электролобзик;
• уровень;
• малярный нож;
• отвёртки;
• пассатижи;
• болгарка;
• сантиметр.

Для эффективной работы и удобства лучше обеспечить наличие перечисленных инструментов.

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Дерево

Чтобы сократить расходы на ремонт, можно самостоятельно сделать шкаф в туалете. Расположение за унитазом – оптимальный вариант, который занимает минимум площади. В нашей статье мы расскажем, какие материалы применяют при создании шкафа своими руками.Для фасада используют ПВХ или дерево.

Монтаж достаточно простой, накануне нужно лишь подготовить блок-рамы, специальные крепления для замка и петель. Для защиты рекомендуется покрыть материал морилкой или лаком.Создаем каркас и внутренние полки. Пластиковые фасады со стеклом приобретаем в готовом виде или под заказ, и самостоятельно монтируем к основе. При помощи металлических профилей и листов гипсокартона закрываем правильно выбранную инсталляцию, далее монтируем открытую нишу для декора.

Поверх ГКЛВ укладываем кафель. Используем нишу для создания открытого шкафа. Полки выкрашиваем в необходимый тон.

В данном случае кислотно-зеленый цвет повторяет оттенок керамики на стенах.

Вопрос об экономии места в ванной комнате/санузле возникает практически у каждого, кто начинает ремонт или просто захотелось уюта. Необходимо помнить, что чаще всего стена за унитазом свободная, если только не занята бойлером, и при маленькой площади надо использовать максимально свободное пространство. Отличным решением данного вопроса является встроенные шкаф за унитазом.

• низкая стоимость;
• дверца, как правило, устанавливаются поверх проема, легко скрывая неточности размеров;
• монтаж такой дверцы несложен, нет необходимости в особых навыках.

• Гипсокартон. Данный материал влагонепроницаемый, а это основное, на что необходимо обратить внимание. При непредвиденных ситуациях, от которых никто не может быть застрахован (соседи затопили, авария с трубами), такой шкафчик не пострадает, и после ликвидации причины необходимости в его ремонте не будет. Такой вид шкафчика можно украсить по желанию мозаикой, рисунками, декупажем.
• Фанера – по сроку службы меньше, чем предыдущий вариант, но более дешевый.

Бывают двух видов: роллетные и псевдожалюзи. Первый более предпочтителен, когда возможность для открытия дверцы нет. Второй вариант изготовлен в виде жалюзи, но при этом подвижных предметов нет, хороши такие дверцы при плохой вентиляции.

• Шкаф на ножках – основное требования, чтобы ширина не была больше бочка;
• Навесной шкаф – он может быть как встроен в стену, так и нависать над унитазом;
• Сантехнический шкаф – один из разновидностей шкафчика, предназначенный для сокрытия труб или инсталляций для унитаза, обеспечивая легкий доступ к приборам и оборудованию, также можно использовать его для хранения бытовых средств.

1. Навесной модуль. Этот вариант является предпочтительным, если вы не планируете заниматься столярными работами. Достаточно просто купить или заказать по размерам санузла конструкцию, а затем повесить ее на два вбитых в стену анкера. Ограничивающим фактором здесь выступает прочность стены: в некоторых домах перегородка между туалетами соседних квартир не отличается толщиной, потому повесить тяжелую конструкцию из ДСП/МДФ будет проблематично.

• Создание каркаса.
• Обшивка каркаса снаружи гипсокартоном.
• Финишная отделка поверхности короба.

• лист стенного гипсокартона или ПВХ (как вариант, сэндвич-панель);
• профиля и дюбеля к ним (в среднем по три на каждую стойку и направляющую);
• саморезы по металлу;
• шпатлевка и материалы для отделки (это может быть плитка, обои, краска или эмульсия).

Особенности

Пожелания

В идеале любой самодельный шкафчик над унитазом должен удовлетворять нескольким несложным требованиям.

• Глубина сооружения должна быть минимальной. Места в туалете и так немного; наша цель — с пользой задействовать нишу за бачком, а не лишить себя остатков комфорта.
• Конструкция должна быть влагостойкой. Влажность в санузле всегда несколько выше средней по квартире за счет испарения влаги в унитазе и бачке.

• Наконец, шкаф над унитазом не должен преграждать доступ к расположенным в нише стоякам. Там же зачастую прячутся вентиля, перекрывающие воду на квартиру, и фильтры грубой очистки. В домах, где горячая вода не раздается централизованно или подается с перебоями, в той же нише нередко располагается бойлер или проточный водонагреватель.

Особый случай

Зачастую владелец квартиры берется за работу из сугубо эстетических соображений: единственной целью становится закрыть стояки водоснабжения и канализации, изрядно портящие вид туалета.

Что можно порекомендовать в этом случае?

• Вместо гипсокартона лучше использовать стеновые панели из плотного пластика. Подчеркнем: здесь важна механическая прочность. Случайный удар легко пробьет тонкие недорогие панели отечественного производства; а вот в полтора раза более дорогие итальянские можно повредить разве что молотком.

• Панели крепятся к каркасу из оцинкованного профиля кляймерами. Конструкция должна быть разборной: рано или поздно доступ к стоякам потребуется. По периметру стенки пускается стартовый L-образный профиль.
• Доступ к вентилям и фильтрам обеспечивает пластиковый сантехнический лючок или, как его иногда называют, сантехническая дверь в туалет за унитазом. Люк устанавливается в вырез панелей на силиконовый герметик для труб.
• Для того, чтобы стояки вентилировались и не ржавели из-за образования конденсата, в верхней и нижней части стенки монтируется пара узких и длинных вентиляционных решеток.

Оформляем дверцу для короба в туалете

Дверца для сантехнического короба может быть сделана из различных материалов. Вот только небольшой перечень, как можно оформить доступ к коммуникациям в туалете.

Среди них представлены:

• гипсокартон — самый простой и естественный вариант, тем более, что заготовка под дверцу у вас уже есть;
• деревянная панель или шпон;
• небольшая штора-ролло;
• пластиковая панель;

Наиболее практичный и незаметный вариант — это дверца из гипсокартона. Готовый кусок ГКЛ можно слегка зачистить по краям наждачной бумагой и посадить на петли-лягушки, которые можно купить в любом строительном магазине.

Крепим петли саморезами к фронтальной стенке короба и проверяем, плотно ли зарывается получившаяся дверца.

Доступ к основным сантехническим узлам должен быть свободным. Поэтому мы и предусмотрели усиление под технический люк. Как только короб готов, нужно вырезать отверстие для люка и установить его. Так же стоит подумать о вентиляции, чтобы не было конденсата внутри короба.

Пошаговый процесс установки люка в гипсокартонную поверхность

Если вы хотите установить люк-невидимку, следует закрепить его еще до финишной отделки, вставив и закрепив саморезами к каркасу.

Простые пластмассовые дверки устанавливаются на плитку, уже после облицовки короба.

Пластмассовый люк, установленный в гипсокартонный короб

Важно! Желательно сооружать конструкции, опираясь на размер отделочного материала: плитка, панели. Подогнать желательно так, чтобы не пришлось резать плитку

Как декорировать короб для труб в туалете

Чтобы короб, скрывающий трубы в туалете, выглядел закончено, его необходимо подготовить к отделке, а затем отделать подходящими материалами. Подготовка производится так же, как и для любой гипсокартонной конструкции.

Короб обрабатываем грунтом, покрываем несколькими слоями шпаклевки, затем затираем и шлифуем поверхность. Края короба можно оформить уголками для гипсокартона из пластика или металла. Их легко можно “посадить на ту же шпаклевку.

В качестве отделки короба можно использовать:

• Кафельную плитку, которой отделан санузел, причем плиткой можно отделать и дверцу короба;
• Влагостойкие обои;
• Водоэмульсионную краску;
• Деревянную или пластиковую вагонку.

Старайтесь выбрать отделку для короба в том же стиле, в котором сделан весь остальной ремонт в туалете и отдавайте предпочтение легко моющимся и стойким к сырости материалам. Подробные инструкции по отделке стен короба можно найти на видео в сети интернет.

Как самому соорудить короб из гипсокартона для маскировки труб в туалете?

• электродрель или шуруповерт для закручивания саморезов (отверткой это делать будет слишком долго и сложно),
• крестовая отвертка,
• простые ножницы и ножницы по металлу,
• молоток,
• рейка-уровень,
• рулетка,
• клей,
• карандаш,
• узкий, широкий и зубчатый шпатели,
• нож для ГКЛ,
• валик велюровый.

Замеры можно просто показать продавцу в магазине, он подскажет, сколько понадобиться профилей. Количество шурупов и саморезов рассчитывается по количеству стыков. Лучше взять с запасом.Важно! Для изготовления короба в туалете необходимо использовать влагостойкий гипсокартон. В условиях повышенной влажности простой материал будет деформироваться.Важно!

Не клейте на ГКЛ обои и плитку на неподготовленную поверхность. При удалении старого покрытия наклеенного на лист гипсокартона без предварительной обработки вместе с обоями или плиткой отойдет картон и часть гипса. В итоге потребуется глубокая реанимация конструкции, в худшем случае – ее полный демонтаж.Потребуется уровень, с помощью которого можно будет проложить ровные относительно пола линии.

Провести линию на потолке и перпендикулярные линии на стенах согласно схеме. Стоит отметить, что если сделать все правильно на подготовительном этапе, то проблем с монтажом короба из гипсокартона в туалете не возникнет. Установленный и зафиксированный саморезами угловой профиль

• Как только эта конструкция готова, ее нужно усилить поперечинами. Перемычки должны быть на расстоянии 30 см друг от друга.;

Необходимо использовать строительный уровень для установки ровного металлического каркаса Так же строение можно выстраивать используя деревянные бруски, монтаж деревянных реек выполняется по той же технологии, но их необходимо пропитать защитными растворами, в отличие от металлических или пластиковых стоек, но это будет более затратно, поэтому предпочтение отдается металлическим материалам.

К тому же металл более податлив и с ним гораздо легче работать, экономя время и физические затраты. Вспомогательные приемы создадут дополнительную защиту материала от воздействия воды и увеличат срок службы вашего сооружения. Влагостойкий гипсокартон подходящее полотно для использования во влажных помещения, не прихотлив в использовании, и имеет массу положительных отзывов.

открытой и закрытой установки. Первые представляют из себя пластиковую или металлическую раму с вставляемой в нее крышкой. Люки открытого типа без труда монтируются уже после финишной отделки, единственный их недостаток — они явно выделяются на фоне короба. Направляющий профиль нарезается так, чтобы сделать несколько перемычек, что будут установлены между центральной стойкой и вертикальными направляющими вдоль стены. Перемычки можно устанавливать с шагом 60 см.

Гипсокартон можно разрезать до нужных размеров заранее или делать это по месту. Листы прикручиваются к профилю фосфатными саморезами с шагом 15-20 см. Стыки листов должны приходиться на перемычку.

Саморезы вкручиваются также в местах, где установлены перемычкиЗадний профиль крепится к стенке туалета, а вот передняя направляющая остается незакрепленной. Мини-каркас обшивается гипсокартоном снизу, сверху и спереди. В итоге получается добротная полка, которая сможет выдержать вес различных туалетных принадлежностей. Аналогично делаются все полки.

Возведение короба из гипсокартона – распространенный способ маскировки труб в туалете. Он не требует больших денежных затрат, а с сооружением конструкции справится даже новичок. Нужно лишь внимательно изучить инструкцию по выполнению работ.

Итак, наверняка ваш туалет не исключение, и в нём, как и в большинстве помещений такого типа, размещены водопроводные коммуникации. Нужно ли их закрывать? Ответить на этот вопрос сможет только хозяин жилья, исходя из общего стиля квартиры и собственных эстетических представлений. С уверенностью можно утверждать лишь, что закрытые трубы – это:

• эстетично;
• удобно (легко проводить уборку);
• функционально.

Существует мнение, что для начала придётся заменить старые железные трубы на современные пластиковые, а уж потом маскировать их. Отчасти так и есть: это удобнее, безопаснее и практичнее. Однако, если замена водопровода не планируется или откладывается, трубы в туалете так и будут портить общий вид.

Инструкция по монтажу

Собираем каркас

Саморезы вкручиваются также в местах, где установлены перемычкиЕсли стоит счетчик на воду, то без специального люка нельзя будет снять показания. Но даже если счетчика нет, то такой люк нужен, чтобы был доступ к вентилю, перекрывающему воду. В коробе нужно будет просто вырезать прямоугольник под люк.

первым делом нужно установить направляющий профиль 26х27 на пол. Для этого ножницами по металлу нужно отрезать профиль ровно по размеру линии на полу;

• Прикручиваем к стене стоечный профиль 27 х 60, вставив его вверху и внизу в направляющие отрезки. Шаг саморезов должен быть 15-20 см, так конструкция будет более устойчивая;
• Второй профиль прикручивается так же;

Прикрученные стоечные профили к стенам

• Далее, закрепляем отрезок ровно по черте дюбель-гвоздями к полу, стараться, чтобы во время сверления не произошло смещение отрезка, это может сказаться на качестве и ровности короба в целом;
• Второй отрезок закрепить аналогично, если края профиля будут мешать, их можно подогнуть плоскогубцами;

Чтобы ровно установить профиль к полу, нужно выставить уровень под углом 90 градусовОснование каркаса нужно крепить точно по нарисованной разметке, чтобы один направляющий профиль плотно и ровно крепился к другому

• Такие же действия нужно проделать на потолке;
• Теперь можно установить угловой профиль, он закрепляется сверху и снизу маленькими саморезами «семечками»;

Установленный и зафиксированный саморезами угловой профиль

Необходимо использовать строительный уровень для установки ровного металлического каркаса Перемычки прикручивать строго параллельно полу, это поможет сформировать усиленный каркас и в будущем хорошо закрепить гипсокартон.

В это же время нужно сконструировать усиление для будущей установки технического люка.

Преимущества короба из гипсокартона

Популярность короб из гипсокартона завоевал благодаря тому, что его легко вписать в любое помещение с помощью внешней отделки. Плюсом маскировки труб с помощью короба является то, что место расположения труб не является отдельным сегментом, на котором концентрируется внимание, как в случае с жалюзи, шторками и декором.

Кроме того, конструкция из гипсокартона обладает и другими преимуществами:

1. В ГК листе можно без труда сделать отверстие для доступа к вентилям и соорудить для него крышку из ПВХ или ГКЛ. Дверцу можно сделать самостоятельно, а можно приобрести в магазине. При необходимости ее можно оклеить обоями или покрасить.
2. Короб легко разобрать. В случае необходимости замены труб или их ремонта конструкцию можно легко разобрать. Для этого просто откручиваются саморезы и снимаются листы. При этом, конечно, не избежать нарушения отделки. Но в любом случае это проще, чем разбирать кирпичную стену.
3. Доступная цена. Для сооружения короба в туалете требуется очень мало материала. Одного большого листа ГКЛ будет более, чем достаточно. Уложиться можно в сумму 1000-2000 рублей.
4. Экологичность. Гипсокартон изготовлен из природных материалов, поэтому он является экологически чистым материалом.
5. Многофункциональность. Коробом можно скрыть не только трубы, но и провода, а также другие лишние элементы.
6. Звукоизоляция. Шум бегущей воды сводится к минимуму.
7. Легкость монтажа. С возведением конструкции справится даже начинающий мастер, затратив минимум времени.

Форма короба

Гипсокартоном можно закрыть трубы любой формы. Наиболее просто сделать это в доме типичной застройки, где в туалете имеется ниша, в которой трубы располагаются вертикально – т.н. стояк.

С помощью короба можно закрыть и хаотично расположенные трубы, соорудив прямоугольную, квадратную или многоуровневую систему маскировки.

Когда трубы находятся за унитазом, не придется сооружать уголки и крепить друг с другом листы. Все, что нужно – закрепить профиль и установить единый лист ГКЛ. Такой вариант занимает минимум усилий и времени, но скрадывает пространство. Подойдет в том случае, если форма туалета вытянутая, и отдать кусочек площади не жалко.

Если трубы расположены в углу, создают угловой короб. От пола к потолку закрепляют профили и закрывают листами. Такой короб очень компактный и не занимает много места.

Для работы потребуется:

• электродрель или шуруповерт для закручивания саморезов (отверткой это делать будет слишком долго и сложно),
• крестовая отвертка,
• простые ножницы и ножницы по металлу,
• молоток,
• рейка-уровень,
• рулетка,
• клей,
• карандаш,
• узкий, широкий и зубчатый шпатели,
• нож для ГКЛ,
• валик велюровый.
• влагостойкий гипсокартон;
• алюминиевый профиль;
• шурупы, саморезы, дюбели;
• шпаклевка, штукатурка, серпянка;
• грунтовка;
• материал для отделки (плитка, обои, краска);
• пластиковый уголок;
• ПВХ дверца для свободного доступа к трубам;
• материал для звуковой и термической изоляции.

Что стоит учесть при сооружении короба

Важно оставить свободный доступ к вентилям горячей и холодной воды, чтобы при необходимости их можно было перекрыть.

Важно помнить, что если произойдет серьезное нарушение в работе водопровода, конструкцию придется разбирать или в экстренных случаях ломать.

Далее, начинается раскройка материала. Сделать это просто – разрезать верхний слой картона с одной стороны, немного углубившись в гипс. Далее лист просто перегибается, и разрезается картон со второй стороны. Теперь потолочные три точки отвесом надо спустить на пол и начертить на нем такой же прямоугольник. Стеновые точки у пола и потолка соединяются между собой вертикальными линиями.

На этом разметка короба для коммуникаций из гипсокартона в туалете закончена.

Приступаем к работе

1. Монтаж каркаса своими руками для короба всегда начинается с низа стены. Профиль (нижний направляющий) вырезается по размеру и крепится к полу с помощью дюбелей (какие типы профиля бывают и какой для чего использовать мы рассказывали здесь).
2. Вертикальные боковые профили (несущие) выставляются по уровню, ориентируясь на уже прикреплённый внизу горизонтальный профиль. И также закрепляются дюбелями.
3. Если короб будет сплошным, по центру устанавливается ещё один вертикальный профиль. К нему будет удобно крепить гипсокартон или ПВХ (ширина у последнего всего один метр).
4. К готовому каркасу (подробнее про монтаж каркаса из профиля рассказано в этой статье) с помощью саморезов монтируется гипсокартон (или пластик) нужного размера. Шаг между шурупами составляет двадцать сантиметров.

• На готовый короб из гипсокартона можно клеить плитку любого цвета и фактуры – она выглядит красиво, служит долго и удобна в использовании (легко вымыть и почистить от пыли). Средняя цена за метр квадратный от 98 до 1200 рублей. Дополнительно требуется специальный клей (средняя цена 980 рублей за 15 килограмм, расход на метр квадратный 2,5 кг).

• Более дешёвый вариант – нанесение шпатлёвкии покраска. Основной недостаток такой отделки – потребность в косметическом ремонте. Стоимость эмали в среднем 170 рублей за килограмм, эмульсии – 250 рублей за ведёрко на 14 килограмм. Под краску также необходима грунтовка. Её средняя цена 320 рублей за ведро на 10 литров.
• Часто короба обклеивают обоями. Такая отделка самая быстрая в исполнении. Недостаток – недолговечность. А бумажные обои ещё и впитывают влагу. Надёжнее виниловые обои (средняя цена за рулон шириной 0,53 сантиметра и длиной 10 метров – 350 рублей). Дополнительно потребуется обойный клей (190 рублей за литр).
• Если обшивка производилась ПВХ, дополнительная отделка не требуется. Следовательно, короб будет стоить ровно столько, сколько заплачено за пластик и профиля для каркаса.

1. Монтаж каркаса своими руками для короба всегда начинается с низа стены. Профиль (нижний направляющий) вырезается по размеру и крепится к полу с помощью дюбелей (какие типы профиля бывают и какой для чего использовать мы рассказывали здесь).
2. Вертикальные боковые профили (несущие) выставляются по уровню, ориентируясь на уже прикрепленный внизу горизонтальный профиль. И также закрепляются дюбелями.
3. Если короб будет сплошным, по центру устанавливается еще один вертикальный профиль. К нему будет удобно крепить гипсокартон или ПВХ (ширина у последнего всего один метр).
4. К готовому каркасу (подробнее про монтаж каркаса из профиля рассказано в этой статье) с помощью саморезов монтируется гипсокартон (или пластик) нужного размера. Шаг между шурупами составляет двадцать сантиметров.

• Более дешевый вариант – нанесение шпатлевкии покраска. Основной недостаток такой отделки – потребность в косметическом ремонте. Стоимость эмали в среднем 170 рублей за килограмм, эмульсии – 250 рублей за ведерко на 14 килограмм. Под краску также необходима грунтовка. Ее средняя цена 320 рублей за ведро на 10 литров.
• Часто короба обклеивают обоями. Такая отделка самая быстрая в исполнении. Недостаток – недолговечность. А бумажные обои еще и впитывают влагу. Надежнее виниловые обои (средняя цена за рулон шириной 0,53 сантиметра и длиной 10 метров – 350 рублей). Дополнительно потребуется обойный клей (190 рублей за литр).
• Если обшивка производилась ПВХ, дополнительная отделка не требуется. Следовательно, короб будет стоить ровно столько, сколько заплачено за пластик и профиля для каркаса.

Чтобы процесс создания закрывающей конструкции был максимально прост и не доставил вам хлопот, нужно не только выбрать материал, обзавестись им, подготовить необходимые для работы инструменты и продумать конфигурацию конструкции. Перед тем, как начать монтаж, очень важно:

• проверить трубы на наличие/отсутствие повреждений и дефектов;
• если таковые обнаружены – устранить;
• проверить прочность и исправность тройников, муфт, уголков и прочих переходных элементов для снижения риска возникновения аварий в последующем.

Многие специалисты настоятельно рекомендуют осуществить полную замену старых труб на новые. В этом есть смысл, однако решение принимает и оценивает все риски сам владелец.

Цена вопроса

Сколько же приблизительно нужно потратить денег, чтобы убрать трубы в короб из панелей или ГКЛ?

• стандартный лист из гипсокартона (3, 1 кв.м) – 215 рублей;
• или ПВХ – в среднем 120 рублей за квадратный метр;
• профиля: несущий длиной 3 метра – 68 рублей, направляющий – 52 рубля (3 метра);
• шпатлевка – 49 рублей за килограмм (расход 1,3 на метр квадратный);
• грунтовка универсальная – в среднем 32 рубля за литр (расход 1 килограмм на 3-15 квадратных метров);
• эмаль – 170 рублей за килограмм.

Установка короба обойдется в среднем в 1300 рублей (при условной высоте стены 2,5 и ширине 1,5 метра).

Самостоятельно выполнить работы можно за один-два дня (все зависит от высыхания шпатлевки, грунтовки и краски).

Работа мастера стоит от 125 рублей за квадратный метр. То есть, за стену предполагаемого размера 2,5 на 1,5 метра нужно заплатить 416 рублей. Установку короба мастер выполнит примерно за один день (без грунтовки и окрашивания).

Сколько же приблизительно нужно потратить денег, чтобы убрать трубы в короб из панелей или ГКЛ?

Потребуется:

• стандартный лист из гипсокартона (3, 1 кв.м) – 215 рублей;
• или ПВХ – в среднем 120 рублей за квадратный метр;
• профиля: несущий длиной 3 метра – 68 рублей, направляющий – 52 рубля (3 метра);
• шпатлёвка – 49 рублей за килограмм (расход 1,3 на метр квадратный);
• грунтовка универсальная – в среднем 32 рубля за литр (расход 1 килограмм на 3-15 квадратных метров);
• эмаль – 170 рублей за килограмм.

Установка короба обойдётся в среднем в 1300 рублей (при условной высоте стены 2,5 и ширине 1,5 метра).

Самостоятельно выполнить работы можно за один-два дня (всё зависит от высыхания шпатлёвки, грунтовки и краски).