Утепление фундамента как утеплять основание частного дома на винтовых сваях и выбор утеплителя как утеплить цоколь и какая теплоизоляция эффективнее

Требования к цокольному утеплителю

Фундамент дома регулярно подвергается воздействию влаги, повышенной нагрузке, перепадам температур. После наступления морозов накопившаяся влага замерзает, разрушая материал, а через трещинки в бетоне холод проникает внутрь жилища. В результате в доме всегда холодные полы, из-под плинтусов тянет сыростью, на стенах подвала выступает конденсат или иней (в сильные морозы). Чтобы теплоизоляция была эффективной, утеплитель должен обладать следующими характеристиками:

• низкой теплопроводностью;
• водонепроницаемостью;
• хорошей механической прочностью;
• стойкостью к температурным перепадам.

К паропроницаемости материала строгих требований нет, но обычно используются утеплители с низкой паропропускной способностью, как и у самого бетонного фундамента. Не имеет большого значения и горючесть материала, ведь подземная часть здания наименее подвержена рискам возгорания.

Цоколь представляет собой часть фундамента, расположенного над уровнем грунта. Снизу он постоянно контактирует с сырой и промерзшей почвой, а боковые стенки подвергаются воздействию осадков и резким температурным перепадам. Все это приводит к увеличению затрат на обогрев внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме, снижению комфорта для домочадцев.

При утеплении цоколя мостики холода перекрываются, наружные стены получают защиту не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, строение дольше служит и не требует ремонта.

Но это лишь в том случае, когда утеплители полностью соответствуют следующим требованиям:

• минимальные показатели теплопроводности;
• нулевое водопоглощение;
• высокая прочность на сжатие;
• устойчивость к микроорганизмам.

Не последнее значение имеет и долговечность утеплителя, ведь чем больше срок службы материала, тем реже придется его менять и ремонтировать цоколь. Что касается состава утеплителя, особенно его экологической безопасности, то здесь строгих требований нет, ведь материал будет находиться с наружной стороны здания, между слоями гидроизоляции и декоративного покрытия.

Фундаменты зданий регулярно подвергаются воздействию влаги, перепадам температур с возможным промерзанием, на них оказывается постоянное давление грунта, как в поперечном, так и в продольном направлении. Чем утеплить фундамент дома снаружи? Прежде всего, выбранный утеплитель должен обладать:

• низкой теплопроводностью;
• стойкостью к перепадам температур в диапазоне от -40°C до 20°C;
• устойчивостью к воздействию влаги, быть непроницаемым для нее;
• хорошей прочностью с сохранением структуры при давлении на поверхность;
• непривлекательностью для мышей и насекомых.

К выбору утеплителя для фундамента нужно подходить ответственно. Использовать для этой цели минеральную вату, оставшуюся от внутренней отделки, нельзя. В ней будет накапливаться вода, что приведет к быстрому разрушению всей конструкции.

Материал должен отвечать следующим требованиям:

• низкая теплопроводность;
• стойкость к воздействию резких перепадов температур;
• достаточная механическая прочность;
• стойкость к агрессивному воздействию окружающей среды;
• водонепроницаемость.

Паропроницаемость большой роли не играет. Но лучше отдавать предпочтение материалам с низкой пропускной способностью. Не стоит обращать внимание на горючесть утеплителя, так как он будет покрыт грунтом.

Технология утепления свайного фундамента своими руками при помощи пеноплекса и пенополистирола

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Перед тем как утеплить свайный винтовой фундамент собственного деревянного дома, необходимо изучить технологию выполнения работ и необходимые материалы. Конструкция цоколя в здании выполняет сразу несколько функций:

• декоративная и эстетическая;
• защита подполья от влаги и ветра;
• повышение температуры под конструкциями дома.

Последний пункт позволяет получить сразу несколько преимуществ. В первую очередь это уменьшение толщины теплоизоляции в перекрытии. Пирог конструкции при этом становится больше, не съедается высота помещений первого этажа.

Второе положительное свойство утепления заключается в уменьшении последствий такого явления как морозное пучение. Утепление свайно-винтового фундамента при деревянном строительстве поможет частично предотвратить подвижки грунта в зимний период.

Основной особенностью фундаментов свайной конструкции можно назвать их свойство обеспечить зданию опору достаточной прочности и надежности, что дает возможность строительства жилых домов на сложных участках. Благодаря комплексу свай, фундамент может опираться не на поверхностные слои почвы и грунта, отличающиеся порой неустойчивостью, избыточным переувлажнением, или подмываемые притоками грунтовых вод, а на более плотных слоях, расположенных глубже.

Правильную теплоизоляцию облицовки цоколя можно осуществить несколькими способами. Окончательное решение может зависеть от вкусов собственников жилья, их материальных возможностей и уровня квалификации наемных работников, которые будут осуществлять все работы по отделке.

Существует два наиболее популярных метода утепления цокольной зоны:

1. Обустройство обособленной конструкции ленточного типа.
2. Монтаж обрешетки и закрепление теплоизоляционного материала на ней.

Первый вариант является конструктивно более сложным и отличается некоторыми ограничениями. Мелко заглубленная конструкция ленточного типа может быть смонтирована из кирпича или являться бетонной. Опираться она будет либо на слой грунта, либо на собственное монолитное основание. Важно учитывать, что если строительство ведется на участке с пучинистым типом грунта снизу фундамента, данный вариант обустройства утепления использовать не рекомендуется.

В особенности, если цоколь планируется возводить из кирпича. В таком случае, в зимний период грунт будет вспучиваться или приподниматься, причем этот процесс будет происходить неравномерно. По прошествии времени, если освободить цоколь от снежных наносов, вы увидите трещины, расположенные наклонно.

Для предотвращения явлений подобного рода потребуется исключить одну из причин, провоцирующих пучение:

1. пониженную температуру;
2. повышенный уровень влажности.

Применение ленточного типа обшивки может оказаться эффективным и разумным только на грунтах, не имеющих склонности к пучению. К основаниям подобного рода относятся:

1. крупнообломочные;
2. песчаные типы грунта (средней или крупной фракции).

Утепление данным способом также подходит для теплых климатических регионов, где зимы отличаются мягкостью и морозы редки.

Подобная разновидность утепления здания более проста в исполнении и стоит дешевле. В таком случае, теплоизолировать свайный фундамент можно будет различными материалами. К ним относятся следующие варианты:

1. сайдинг для цоколя;
2. панели клинкерного типа;
3. профилированный лист из металла.

Рекомендуется подбирать варианты, исходя из материальных возможностей и личных вкусов владельцев жилого строения. Методы крепления каждого из вариантов практически аналогичны. Для того, чтобы обеспечить облицовку цоколя надежным основанием, рекомендуется произвести сборку специального каркаса.

Изготовить обрешетку можно из деревянных брусьев или металлопроката. Если облицовка будет производиться с использованием металла, разумным будет создание обрешетки из подобного же материала. Обычно каркас включает в себя две продольные обвязки, но по необходимости количество продольных элементов можно увеличить, в зависимости от показателя высоты цоколя.

Прежде чем приступать к работам по утеплению винтового свайного фундамента, необходимо предусмотреть, каким образом будет крепиться каркас. Методика будет зависеть от выбранного для утепления материала:

1. Если облицовка будет закрепляться на основание, собранное из деревянных брусков и реек, понадобится предусмотреть наличие закладных деталей из металла, расположенных в верхней части свай. Их можно изготовить из уголка или подобных ему прокатных элементов. Крепить подобные соединения к сваям нужно путем сварки.
2. Если вы будете использовать для сборки каркаса металлические стальные элементы, предварительную подготовку производить не требуется. Профиль из металла необходимо будет просто приварить к самим конструктивным элементам основания дома.

Для того, чтобы влага, проникающая из грунта, и процессы морозного пучения не разрушали материалы отделки и утеплитель, следует несколько приподнять цоколь над поверхностью земли. Ширина зазора может варьироваться от 5 до 15 сантиметров. На завершающем этапе работ данный зазор можно будет закрыть декоративной планкой.

Теплоизолятор для цокольной зоны строения закрепляют на тот же каркас, что и элементы отделки. В зависимости от типа выбранных материалов могут понадобиться дополнительные мероприятия.

Особенностью свайных фундаментов является способность обеспечивать надежную и прочную опору для постройки в самых проблемных и сложных условиях.

Благодаря системе свай основание базируется не на поверхностных неустойчивых напластованиях, нередко переувлажненных или подверженных периодическим притокам почвенных вод, а на плотных слоях глубокого залегания.

Достигается высокая механическая прочность опоры, независимость от уровня залегания грунтовых вод.

Недостатком конструкций подобного типа является невозможность утепления подземной части основания, в частности — свай.

Это создает благоприятные условия для образования конденсата на внешних участках, что способствует разрушению и коррозии материалов.

Рассмотрим доступные варианты решения этой проблемы.

Утепление строительных конструкций производится с единственной целью — прекратить образование конденсата. Бытующее среди большинства людей мнение о том, что дома утепляют ради снижения теплопотерь — ошибочно.

Основная проблема заключается в намокании стен, перекрытий, гниении деревянных деталей, коррозия металлических элементов. Процесс не обходит стороной и бетон — он пропитывается водой, в результате чего образуется грибок или плесень.

Рано или поздно влага замерзает и, расширяясь, «взрывает» бетонные конструкции изнутри, что опасно для состояния всей постройки.

Поэтому говорить о пользе или целесообразности утепления бессмысленно — это абсолютно необходимая процедура, позволяющая нормализовать микроклимат внутри помещений, исключить разрушение материалов, продлить срок службы постройки.

Однако, нередко встречаются ситуации, когда вместо утепления надо установить отсечку, прекращающую контакт фундамента с теплым внутренним воздухом.

Поэтому, перед принятием решения об установке теплоизолятора, следует тщательно проанализировать физическую суть текущих процессов и определить, насколько эффективно в данном случае утепление, или требуются другие действия.

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

• Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
• Внутреннее утепление пола.
• Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

Уважаемые читатели, в этой статье мы поговорим об утепление свайного фундамента, о том как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое свайно винтовой фундамент и почему его необходимо утеплять.

Основа дома, изготовленная с применением закрученных в землю металлических свай, называется свайно-винтовым фундаментом. Технология эта применяется уже достаточно долго, только со временем немного видоизменилась. Например, раньше в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами. Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

Технология разработана преимущественно для территорий с болотистой местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивой почвой. Преимущества использования свайного фундамента заключается в том, что вес дома передается посредством свай в нижние слои почвы, которые гораздо плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения постройки сводится к минимуму.

Какие цели достигаются за счет утепления фундамента

Как и гидроизоляция, утепление служит инструментом защиты фундамента от негативных воздействий внешней среды. Если стены и кровля здания обеспечены теплоизоляцией, то фундамент становится основным источником утечки тепла из жилища, особенно если в доме предусмотрено подвальное помещение и оно используется в качестве гаража или по другому назначению.

1. В результате теплоизоляции фундамента будут достигнуты следующие задачи:
2. общее снижение потерь тепла;
3. сокращение затрат на отопление здания;
4. снижение негативных эффектов, вызванных от пучения грунта;
5. стабилизация средней температуры в доме;
6. предотвращения образования конденсата на стенах;
7. дополнительная защита гидроизолирующего слоя.

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома

В обычном частном доме без теплоизоляции, коих построено великое множество, зимой почти всегда ощущается прохлада в нижней зоне помещений. Как бы хорошо ни работала система отопления внутри жилого здания, эта прохлада в ногах остается и вызывает дискомфорт у проживающих в нем людей. Вы скажете – надо просто теплоизолировать полы, и все будет хорошо. Но на самом деле этого недостаточно, ведь причин, по которым стоит заниматься утеплением фундамента, несколько:

• как уже отмечалось выше, потеря тепла через полы доставляет ощутимые неудобства людям;
• количество теряемого тепла бывает довольно значительным, из-за чего возрастают расходы на отопление частного дома;
• фундамент и его надземная часть – цоколь без утепления подвергаются воздействию влаги и промерзанию, что способствует медленному разрушению конструкции;
• в районах с пучинистыми грунтами, насыщенными влагой, может проявляться эффект морозного вспучивания. Оно оказывает дополнительную нагрузку на основание вплоть до его растрескивания.

Если с пунктом первым перечня все понятно, то остальные требуют разъяснения. Дело в том, что доля тепловых потерь через холодные полы достигает 20% от общего количества теряемого зданием тепла. Поэтому все попытки сэкономить энергоресурсы, выполнив теплоизоляцию всех конструкций дома, кроме основания, не достигнут своей цели.

Представьте, что холод проникает внутрь по всей площади, причем изоляция полов изнутри кардинально вопрос не решает, для этого необходимо утеплить фундамент снаружи.

У бетона, из коего устраивается подавляющее большинство оснований, сопротивление теплопередаче весьма низкое. Во время холодов бетонная стенка промерзает, отчего с ее внутренней стороны образуется конденсат, впитывающийся в толщу материала. При усилении мороза эта влага превращается в кристаллы льда и ведет к разрушению конструкции.

Та же замерзающая влага, коей насыщены лессовые грунты, при замерзании заставляет их вспучиваться, оказывая на основание ударные нагрузки. В результате в бетоне могут появиться трещины, что как минимум неприятно. Все перечисленные причины одинаково актуальны для всех типов домов, в том числе и деревянных, где тоже необходимо утеплять фундамент. Исключением являются сооружения на винтовых сваях, о них будет сказано далее.

Если же есть желание защитить основание от внешних факторов, а также использовать пустующее пространство для определённых целей, то стоит произвести качественное утепление винтового фундамента.

Утеплённый винтовой фундамент

Для этого необходимо соорудить щитовые каркасы под размеры фундамента, наполнить их утеплителем достаточной толщины, а затем закрепить их и обработать отделочным материалом.Если фундамент утеплить правильно и надёжно, то он прослужит ещё долгие годы. В результате дома будет теплее, а его жители будут меньше болеть и больше радоваться.

Необходимость утепление цоколя снаружи сохранит комфортные условия не только в помещении, но и в подвале. Благодаря этому в нем удастся хранить все овощи и фрукты в течение долгого периода времени. Перед началом всех действий необходимо изучить особенности теплоизоляции дома. Правильный подход позволит сэкономить на отоплении, ведь ресурсы не будут уходить в почву.

Цоколь – неотъемлемая часть любого здания. После проведения утеплительных работ следует перейти к облицовке. В любом строительном магазине человек сможет найти для этого декоративную штукатурку. Там же представлен широкий ассортимент и других материалов.

Перед человеком может встать вопрос, а чем создать защиту и зашить дома на сваях, чтобы уменьшить теплопотерю. Лучше всего отделать цоколь штукатуркой.

Материал долговечный, но это далеко не единственное его достоинство:

• монтаж непосредственно на утеплитель;
• можно приготовить самостоятельно;
• в строительном магазине продается много готовых вариантов изделия;
• не мешает циркуляции воздуха;
• приемлемая стоимость.

Среди недостатков следует отметить меньший срок эксплуатации, чем у других материалов. Штукатурка впитывает влагу, поэтому растрескивается при низкой температуре.

Кирпичом

Дополнительная фиксация слоя утеплителя может быть достигнута за счет кирпича. Только облицовка выполняется только в качестве декорации. Кладка может быть рядовой или перевязываться по многорядной системе. Для выполнения всех работ необходимы особые навыки. В противном случае хороший результат вряд ли получится. Важно правильно обложить угловые и подоконные зоны. С помощью кирпича достигается отличный результат по внешним критериям.

Сайдинг цокольный

Выбор должного утепления напрямую зависит от погодных условий региона. Сайдинг уменьшает потерю тепла, поэтому его достаточно часто используют при проведении облицовочных работ. Материал легкий и маневренный. В любом строительном магазине можно найти широкий ассортимент товара данной группы.

Данный материал используется для надежной защиты стен дома от негативного воздействия внешней среды. Керамогранит, плитка керамическая – популярный вариант, который используется для облагораживания цоколя. Важно правильно обработать каждый узел, ведь именно через такой элемент может производится потеря тепла.

На плитке следует остановить свой выбор, ведь она отличается целым рядом преимуществ:

• широкий ассортимент расцветок и фактур;
• цвет не изменяется под воздействием солнечных лучей;
• экологичность материала;
• не пострадает от открытого огня.

Не следует забывать о том, что впоследствии просверлить плитку может быть очень сложно. Она много весит, поэтому не удобна при транспортировке. Керамогранит имеет высокую стоимость, поэтому позволить его себе могут далеко не все.

Данный материал экологически чистый. Он отлично противостоит влаге и не подвержен загрязнению. Если необходимо закрыть фундаментов свайном или винтовые сваи, то натуральный камень подходит как нельзя лучше.

Такое оформление имеет самый долгий срок службы. Немаловажное значение играет регион проживания. Климат может привести к периодическому проступанию соли. Если такой риск есть, то лучше отдать предпочтение другому материалу.

В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.

Варианты утепления цоколя дома на свайном фундаменте

Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

, напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называется свайно-винтовой. Для монтажа таких свай может использоваться специальная техника либо их закручивают вручную.

Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк, это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях, его еще называют обвязкой.

Ростверк бывает:

• Низкий, устанавливается ниже уровня земли, т. е. свая находится полностью в земле. По этому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного.
• Высокий, когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
• Промежуточный, в таком случае ростверк расположен на самой поверхности земли.

Ответ на вопрос, почему необходимо утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом постройки, продувается ветром и как бы ни проводилось утепление пола, оно будет не таким эффективным, как если применять его совместно с утеплением винтового фундамента.

Начинать утепление ростверка свайного фундамента следует с разметки и подготовки траншеи шириной чуть более толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже расположения опорной площадки свай, находящихся под фундаментом.

На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать изоляцию от проникновения влаги, после чего можно приступить к монтажу утеплителя. Для этого потребуется иметь крепежные элементы, монтажную пену или другой клеевой состав. В качестве крепежа оптимально подходят дюбеля для изоляционных материалов, или они же на сленге монтажников – «грибы».

Если необходимо утеплить фундамент и одновременно облагородить внешний вид цоколя, можно применить технологию утепления с использованием сыпучих материалов, совместно с цокольными термопанелями.

Алгоритм такого вида утепления следующий:

• Подготавливается траншея глубиной чуть ниже опорной подушки свай и шириной от 0.5 до 1 метра.
• Делается песчаная отсыпка.
• Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя уровня земли, достаточно 5-10 см.
• Устанавливаются термопанели, их необходимо немного углубить в сыпучий утеплитель и закрепить при помощи дюбелей.
• Заливается отмостка.

Такой цоколь может быть изготовлен из кирпичной кладки, либо при помощи деревянного каркаса, на который монтируется утеплитель.

Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте, является не самым популярным способом решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка получается достаточно дорогой, ввиду того что необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок для устройства подушки.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• Подготавливается траншея под обустройство песчаной подушки, её глубина в среднем составляет около 20 см.
• Засыпается и трамбуется щебень, затем песок.

• Укладывается кирпич. Кладка используется со смещением в полкирпича, т. е. стандартная.

• Делается двойная обвязка всех свай с наружной стороны. При большой высоте нахождения ростверка, количество витков можно увеличить. Обвязка может быть как металлической, так и деревянной. Металлическую, как правило, закрепляют на сварку, это самый популярный способ, что касается деревянной, то можно приварить на сваи направляющие уголки и закрепить обвязку при помощи саморезов по дереву. Второй вариант, это использовать металлические хомуты.
• На следующем этапе можно монтировать термопанели, либо листовой утеплитель. Если планируется утеплять цоколь при помощи напыления пенополиуретана , то обвязку необходимо зашить тесом, после чего провести напыление утеплителя с обоих сторон.

Технология утепления пенополистеролом

Утепление свайных, столбчатых и ленточных фундаментов может выполняться как в процессе строительства, так и при эксплуатации дома. Перед монтажом утеплителя обязательно производится подготовка основания, которая включает в себя очистку, заделку трещин, обустройство гидроизоляции. Чем качественнее подготовка, тем эффективнее и долговечнее результат.

Ленточный фундамент

Самым трудоемким этапом при утеплении такого фундамента являются земляные работы. Фундамент нужно раскопать  до его основания либо до уровня промерзания грунта. Если есть возможность, лучше нанять спецтехнику, ведь рытье вручную займет много времени и потребует немало физических усилий. Фундамент окапывают по всему периметру на ширину не менее 1 м, затем дно траншеи трамбуют и засыпают слоем песка и щебня.

Стенки фундамента жесткой щеткой очищают от земли и оставляют дней на 10 открытыми, чтобы испарилась влага. По этой причине работы нужно выполнять в теплое и сухое время года.

Шаг 1. Просушенные стены внимательно осматривают на предмет повреждений, устраняют выявленные дефекты. Трещины перед заделкой расшивают и очищают от пыли, при необходимости выравнивают поверхность цементно-песчаной штукатуркой. Если неровности превышают 20 мм, штукатурка дополнительно армируется металлической сеткой. После оштукатуривания необходимо дождаться полного высыхания поверхности.

Шаг 2. Выполняют гидроизоляцию фундамента. Удобнее всего использовать обмазочную гидроизоляцию, например, полимерные, каучуковые или битумные водорастворимые мастики. Составы на органических растворителях использовать нельзя, поскольку при контакте с ними пенополистирольные плиты разрушаются.

Для улучшения адгезии поверхность предварительно обрабатывают битумным праймером, нанося его тонким сплошным слоем. На высыхание праймера требуется около суток, после этого можно приступать к нанесению мастики.

Шаг 3. Мастику размешивают, если масса слишком густая, добавляют немного воды.

Битумная мастика

Для нанесения используют широкую кисть с плотным ворсом или валик. Состав равномерно распределяют по стенам сплошным слоем, очень тщательно промазывая углы. Слой не должен просвечивать, но и слишком толстым его делать нельзя, чтобы не образовывались потеки. Смесь хорошо растирают по поверхности, заполняя малейшие поры  углубления.

Шаг 4. После высыхания гидроизоляции (через 5-7 суток) можно приступать к монтажу пенопласта или ЭППС. Для крепления плит используется специальный клеевой состав, например, ALLFIX, Ceresit CT 83, Титан.

Монтаж утеплителя выполняется снизу вверх, горизонтальными рядами, с обязательной перевязкой вертикальных швов. Наносят клей, прижимают плиту к поверхности и проверяют ее расположение уровнем. При установке следующей плиты необходимо как можно плотнее совместить монтажные пазы, чтобы стыки были едва заметными.

Шаг 5. Как правило, подземная часть утеплителя в дополнительной фиксации не нуждается, ведь после засыпки материал плотно прижимается грунтом. А вот в надземной части плиты рекомендуется укрепить дюбель-гвоздями с широкими шляпками. Выполняется крепеж после полного высыхания клеевого раствора. Для этого в плитах просверливают сквозные отверстия (в центре плиты и по углам) и заглубляются в основание на 40-50 мм. Далее вставляют дюбели и забивают их до упора.

Шаг 6. Для защиты поверхности плит от случайных повреждений выполняют оштукатуривание с армирующей сеткой из стекловолокна. Наносят клеевой раствор на утеплитель, распределяют ровным слоем 40-50 мм толщиной, сверху укладывают сетку и с усилием разглаживают ее шпателем, углубляя в раствор. Для удобства сетку рекомендуется разрезать на куски и укладывать их внахлест на 10 см.

Шаг 7. Через сутки выполняют чистовое выравнивание, а когда и этот слой высохнет, обрабатывают поверхность теркой с наждачным полотном.

Шаг 8. Засыпают траншею грунтом, оставляя расстояние около 30 см до верха. Грунт хорошенько утрамбовывают, чтобы уменьшить усадку. Сверху насыпают слой песка толщиной 10-15 см, который тоже тщательно трамбуют, а затем укладывают гидроизоляционную мембрану и слой утеплителя под небольшим уклоном от стены. Завершающий этап – обустройство отмостки путем заливки бетонной стяжки.

Если фундамент решено утеплять пенополиуретаном, необходимости в выравнивании и гидроизоляции нет. После выкапывания траншеи и очистки основания от земли, необходимо только устранить трещины, а также убрать отслоения, если они есть. Когда стенки фундамента просохнут от влаги, можно приступать к нанесению ППУ.

Теплоизоляция столбчатых и свайных фундаментов выполняется немного иначе. Чтобы теплоизолировать пространство между ростверком и грунтом, необходимо соорудить забирку, выполняющую функции цоколя. Такая конструкция не несет нагрузки, поэтому к механической прочности материалов особых требований нет.

Шаг 1. Между столбами фундамента копают узкую траншею глубиной до полуметра, на треть засыпают ее слоем песка и мелкого щебня.

Шаг 2. Сверху укладывают каркас из металлических прутьев и заливают слой бетонного раствора.

Шаг 3. После застывания бетона пространство закладывают кирпичом по всему периметру, оставляя в противоположных стенках небольшие продухи для вентиляции.

Шаг 4. Когда кладка высохнет, с наружной стороны наклеивают плиты утеплителя, а затем оштукатуривают их с применением армирующей сетки. После высыхания штукатурки траншея засыпается грунтом и утрамбовывается.

В завершение выполняется декоративная отделка цоколя – это может быть покраска, нанесение декоративной штукатурки, облицовка искусственным камнем.

Вместо кирпичной забирки можно установить между опорами фундамента каркас из бруса или металлического профиля. Брус перед монтажом обязательно обрабатывают антисептической пропиткой и хорошо высушивают. Скрепляют брусья с помощью металлических уголков, болтов длиной 65-80 мм и саморезов, для сборки металлического каркаса предпочтительнее использовать сварку. После монтажа каркас обшивается плитами ЭППС либо пенопласта, а сверху крепится профнастил или цокольные панели.

Плитный фундамент

При горизонтальном утеплении плиты также могут укладываться в один или два слоя. Чаще всего для плитных фундаментов выбирают утеплитель толщиной 50 или 100 мм. К теплоизоляции приступают после того, как будет подготовлен котлован и выполнена засыпка песчаной подушки.

Шаг 1. Песчаный слой хорошенько утрамбовывается по всей площади и выравнивается по горизонтали. Чем ровнее будет основание, тем плотнее ляжет утеплитель.

Шаг 2. На песчаную подушку укладывают пленку и теплоизоляционные плиты, стыкуя монтажные пазы. В каждом последующем ряду стыки смещают на ширину половины листа.

Шаг 3. По периметру фундамента вплотную к плитам устанавливается опалубка, внутри которой монтируется армирующий каркас из стальных прутьев. Замешивают и заливают бетон.

Шаг 4. После застывания бетона делают отмостку. Тщательно ровняют и утрамбовывают песок с небольшим уклоном от фундамента. Плотно укладывают плиты, сверху накрывают их гидроизоляционной мембраной. Полотна мембраны укладывают внахлест на 10-15 см. Далее выполняют обратную отсыпку песком, опять все разравнивают и трамбуют.

Теплоизоляционные материалы

Технология монтажа тепловой изоляции на фундамент зависит от типа конструкции основания и времени года проведения работ.

Для утепления подземной части ленточного фундамента необходимо обеспечить свободный доступ к поверхности строительной конструкции. Для строящегося здания это сделать проще. Изоляция монтируется сразу после снятия опалубки до выполнения обратной засыпки.

Для уже эксплуатируемых зданий по периметру дома необходимо выкопать траншею шириной не менее 500 мм глубиной, до точки промерзания грунта.

Ленточный фундамент

Самым распространенным вариантом утепления вертикальных стен фундаментной ленты снаружи является использование плит из экструдированного пенополистирола.

Порядок выполнения монтажных работ в этом случае следующий:

• по периметру здания выкопать траншею шириной не менее 0,5 метра и глубиной до низа основания или точки промерзания грунта;

• поверхность стены тщательно очистить от остатков грунта и других загрязнений, дать время хорошо просохнуть;
• нанести за 2 раза слой битумного грунта, который можно купить в готовом виде или же сделать из праймера;
• при помощи горячего битума наклеить на фундаментную стену два слоя рулонного гидроизола, рубероида или другого подобного материала;

• начать монтаж пенополистирольных плит с укладки нижнего ряда, обеспечивая первичную фиксацию при помощи специального монтажного клея;

• выполнить окончательное крепление при помощи пластиковых монтажных гвоздей с широкой шляпкой, используя не менее 5 шт. на одну плиту.

Как организовать отвод воды от цоколя?

На первом этапе человек должен узнать, чем утеплить цоколь здания.

Допускается останавливать свой выбор на материалах, которые полностью отвечают следующим требованиям:

• внутри своей поверхности не проводят тепло;
• не поглощают влагу;
• при сжатии характеризуются высокой прочностью;
• поверхность не является благоприятной средой для развития микроорганизмов.

Дополнительно следует отметить, что процесс утепления цоколя частного дома должен создать оптимальные условия в течение длительного периода времени. Немаловажное значение играет экологическая безопасность.

Необходимо утеплять фундамент и цоколь с внутренней и внешней стороны. Выбор варианта напрямую зависит от климатических условий и материала, из которого изготовлены стены и фундамент.

Утепление снаружи

О сохранении тепла в помещении следует побеспокоиться еще до наступления холодов. Для этого следует дом утеплить снаружи своими руками. Необходимо достаточное внимание уделить выбору материала. Он может быть в форме плиты или на полимерной основе. Перед покупкой следует учесть преимущества, недостатки и способ монтажа.

Среди большого разнообразия современных утеплителей вышеприведенным требованиям в полной мере отвечают только плитные и напыляемые материалы на полимерной основе. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Вспененный полистирол (пенопласт) используется в качестве утеплителя уже давно, и по-прежнему не сдает своих позиций. Он превосходно удерживает тепло, не накапливает влагу, легко поддается резке и обладает малым весом, что позволяет произвести монтаж без особых усилий. Кроме того, пенопласт отличается самой низкой стоимостью среди других полимерных утеплителей, а это весомый аргумент в его пользу при теплоизоляции больших площадей или ограниченном бюджете.

Для утепления цоколя необходимо выбирать пенопласт марки ПСБ-С 25 или ПСБ-С 35, отличающийся повышенной плотностью и устойчивостью к механическим нагрузкам. Толщина плит варьируется в пределах 20-100 мм, и в зависимости от климатических условий утеплитель может укладываться в 1 или 2 слоя. Материал выдерживает температурные перепады от -60°С до 80°С без изменения своих характеристик, поэтому ему не страшны самые сильные морозы и летняя жара. Срок службы, в среднем, составляет 25 лет, а при качественном обустройстве теплоизоляционного пирога лет на 10 больше.

Несмотря на все преимущества, минусы у пенопласта тоже есть: он обладает низкой прочностью на изгиб, то есть, является достаточно хрупким, и часто повреждается грызунами.

Кроме того, при отсутствии гидроизоляции влага проникает в верхние слои материала и, замерзая, провоцирует крошение плит.

ЭППС отличается более плотной структурой, чем у пенопласта, и размер его ячеек не превышает 1 мм. Это обуславливает почти нулевое водопоглощение и большую механическую прочность. Экструдированный пенополистирол также более устойчив к химическому воздействию, микроорганизмам, усадочным деформациям. Из-за низкой паропроницаемости этот утеплитель не рекомендуется применять на деревянных поверхностях, зато для теплоизоляции цоколей он подходит идеально.

ЭППС пользуется высоким спросом, наиболее популярными являются утеплители марок Пеноплэкс, Технониколь XPS, Styrofoam, TEPLEX, URSA XPS. Выпускаются они в плитах различной толщины и плотности, стандартные размеры – 1200х600 мм и 2400х600 мм. Материал выдерживает температуру от -50 до 75°С без потери характеристик, легко монтируется и служит около 50 лет, при условии соблюдения технологии укладки.

К минусам относится горючесть утеплителя – практически все марки ЭППС имеют класс горючести Г3 и Г4. При плавлении материал выделяет токсичные вещества.

Еще один недостаток — высокая стоимость. Впрочем, правильно выполненная теплоизоляция быстро окупает все затраты с началом отопительного сезона.

Пенополиуретан – это одновременно тепло-, звуко- и гидроизоляция дома. Он подходит для утепления всех частей здания, от крыши до фундамента, и отличается превосходной адгезией ко всем типам основания. Его главным преимуществом является отсутствие швов, так как при напылении образуется сплошное покрытие, прочное и долговечное.

Процесс утепления занимает очень мало времени, материал отвердевает за секунды и можно сразу приступать к отделке.

Единственная сложность заключается в том, что для нанесения утеплителя необходима специальная установка и навыки работы с ней. Услуги специалиста, как и аренда установки, обходятся недешево, но если учесть долговечность такой теплоизоляции, то выгода все равно есть. Слой пенополиуретана толщиной 50 мм при плотности 36 кг/м3 заменяет слой ЭППС толщиной 120 мм, а служит не менее 50 лет.

Минераловатные утеплители для фундаментов не самый подходящий вариант: они склонны накапливать влагу, теряя при этом теплоизоляционные свойства, и недостаточно устойчивы к механическим нагрузкам. Давление грунта приведет к усадке материала, и эффективность утепления снизится к нулю.

Утепление фундамента минераловатной плитой

Зато полимерные утеплители таких недостатков лишены и полностью отвечают необходимым требованиям.

Утепление фундамента пенополистиролом

Рассмотрим их характеристики подробнее.

Пенополистирол

Качественное утепление фундамента помогает избежать значительных теплопотерь

Пенополистирол, или пенопласт, очень широко используется при обустройстве теплоизоляции. Он легкий, его листы имеют правильную форму, а потому справиться с монтажом не представляет проблемы даже для начинающего мастера. Материал выпускается различной плотности и толщины, и в зависимости от этого имеет определенные сферы применения. Для фундаментов подходят только самые плотные листы толщиной не менее 50 мм, остальные лучше применять для утепления стен и перегородок.

По теплопроводности пенопласт гораздо эффективнее дерева, керамзита, минераловатных утеплителей. Он почти не впитывает воду, не склонен к усадкам и деформациям, служит отличным звукоизолятором. Кроме того, пенополистирольные плиты полностью сохраняют свои свойства при воздействии соленой и хлорированной воды, мыльных растворов, слабых кислот. Утеплитель может контактировать с битумными мастиками, известью, клеевыми водорастворимыми растворами и цементной штукатуркой.

ПСБ-С-50

Для плитных фундаментов, а также сильно заглубленных оснований необходимо использовать пенополистирол с маркировкой ПСБ-С-50, который способен выдерживать большие механические нагрузки и обеспечивать надежную защиту от вспучивания грунта. Для столбчатых и стандартных ленточных фундаментов применяют пенопласт марки ПСБ-С-35.

ПСБ-С-35

Все остальные разновидности для фундаментов не подходят из-за низкой плотности и хрупкости листов.

ПараметрыЗначения

Плотность	12-35 кг/м3
Диапазон рабочих температур	от -60°С до 80°С
Толщина	от 2 до 10 см
Размеры	100х50 см, 100х100 см, 200х100 см
Срок службы	20-30 лет

Свойства пенопласта

Цены на минвату

Минвата

Пенополистирол

Параметры	Значения
Плотность	12-35 кг/м3
Диапазон рабочих температур	от -60°С до 80°С
Толщина	от 2 до 10 см
Размеры	100х50 см, 100х100 см, 200х100 см
Срок службы	20-30 лет

Ответ на вопрос, чем утеплить фундамент дома снаружи, неоднозначен. В современных магазинах представлен широкий ассортимент материалов. При выборе руководствуются типом грунта, на котором возведена постройка, климатическими условиями региона, а также степенью нагрузки на конструкцию. Можно выделить пять утеплителей, имеющих оптимальное соотношение цена – качество.

Пенополистирол

Пенополистирол или пенопласт – недорогой, практичный материал. Он широко применяется для теплоизоляции различных конструкций, в том числе и фундаментов.

Среди его преимуществ выделяют:

• легкость монтажа;
• небольшой вес;
• отличные теплоизоляционные качества;
• пенопласт не впитывает влагу;
• не дает усадку в процессе эксплуатации;
• не теряет своих свойств под агрессивным воздействием соленой или хлорированной воды, кислот, щелочей;
• возможно его совместное применение с мастиками, известью, штукатуркой и другими материалами.

Пенополистирол выпускается в форме больших прямоугольных листов. Он легко режется обычным ножом. А потому с его укладкой справится даже начинающий мастер.

Существенным недостатком пенополистирола является его низкая прочность. Он повреждается даже при незначительных механических воздействиях. Поэтому такой материал нуждается в дополнительной защите, например, обкладке кирпичом.

Для тепло- и влагоизоляции основания домов лучше приобретать пенопласт толщиной не менее 50 мм. Его цена в среднем по стране варьируется от 2500 до 3000 рублей за кубический метр. Срок службы – до 40 лет.

Талая и дождевая вода со временем приводят к разрушению фундамента. Часто даже правильное утепление не может спасти в такой ситуации. Поэтому важно организовать отвод жидкости от основания дома. С этой целью изготавливают дренажную систему открытого или закрытого типа.

Самостоятельно проще всего сделать открытый дренаж. Она представляет собой канавы шириной около 0,5 метров и глубиной 1 м, прокопанные вдоль всего периметра здания. Стенки такой траншее скашивают под углом 30 градусов для лучшего стока воды. Жидкость из ям должна перемещаться в дренажный колодец. Поэтому эффективность такой системы значительно выше, если участок имеет уклон.

Наиболее популярным в последнее время стал закрытый дренаж. Он состоит из труб, которые вкапываются в грунт снаружи здания по периметру. Они укладываются под наклоном для самостоятельного стока воды в дренажный колодец. Трубы обязательно обматывают геотекстилем.

Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.

Какие материалы могут быть задействованы для утепления

Для создания эффективного теплоизоляционного слоя необходимо выбрать материал, не впитывающий влагу и выдерживающий серьезную механическую нагрузку, оказываемую окружающим грунтом. С учетом данных условий для утепления лучше всего подходят такие способы:

• создание изолирующего слоя из керамзита, песка или земли;
• монтаж утепляющей конструкции из пенопласта, полистирола или аналогичных по функциональным свойствам материалов;
• использование минеральной ваты;
• утепление фундамента частного дома с помощью пенополиуретана.

Данные материалы подходят для утепления фундамента кирпичных и деревянных зданий, а также домов, сооруженных из пеноблоков. Их теплоизоляционные параметры и стоимость отличаются, поэтому при выборе материала следует проанализировать преимущества и недостатки выбранного материала, чтобы найти оптимальный вариант.

В прошлом данный метод наружного утепления фундамента был наиболее популярным. Его преимущество заключается в свойстве керамзита, ограждающего поверхность фундамента от воздействия влаги и создающего воздушную прослойку, защищающую конструкцию от повреждения при пучении грунта во время сильных заморозков.

Процесс теплоизоляции с помощью керамзита выполняется в несколько этапов:

• По внешнему периметру фундамента выкапывается котлован;
• Дно котлована оборудуется дренажной системой, состоящей из слоя щебня, перфорированной трубы и еще одного слоя щебня. Созданный трубопровод отводится к колодцу;
• Поверхность фундамента очищается и просушивается, после чего проводятся гидроизоляционные работы;
• Котлован засыпается керамзитом или песком.

Перед тем как утеплить фундамент уже возведенного здания он обкапывается по наружному периметру, при этом ширина траншеи должна составлять около метра. Стенка основания до начала работ должна быть тщательно очищена от грязи и высушена, после чего на нее наносится грунтовочный материал из латекса. Грунтовка заполняет собой все пустоты и обеспечивает крепкое схватывание с гидроизоляционным слоем.

• Наносится специальный клей, необходимый для удержания плиты (по периметру теплоизолирующей плиты сплошной линией и несколькими мазками в центральной части).
• Отдельные плиты прижимаются к фундаменту, каждый новый лист укладывается внахлест к предыдущему.
• Если стенка фундамента достаточно высока и одного ряда плит недостаточно, во избежание образования швов предпочтительнее шахматный порядок расположения.
• В случае образования щелей, их следует зашпаклевать с помощью герметика или заполнить пеной.
• Часть утеплителя, находящего выше грунта, покрывают отделочным клеем, фиксируя на поверхности армирующую сетку. Перед продолжением работ необходимо подождать трое суток, необходимых для высыхания клея.
• Для цоколя собирается опалубка. Плита располагается на песчано-щебневой подушке и закрывается армирующей сеткой.
• После высыхания отмостки можно приступать к отделочным работам.

Застывший пенополиуретан обеспечивает помимо теплоизоляции дополнительную защиту от влаги. Благодаря ячеечной структуре 5-сантиметровый слой данного материала сравним по эффективности с плитой пенополистирола метровой толщины, а значит, дополнительные работы изнутри подвального помещения не потребуются.

Преимущества пенополиуретана как теплоизолирующего материала:

• повышенная адгезия;
• полное отсутствие швов в теплоизолирующем слое;
• экономия на дополнительной гидроизоляции;
• эксплуатационный срок в пределах 40 лет;
• материал отличается экологической чистотой.

К сожалению, недостатки также имеются:

• сравнительно высокая стоимость;
• для работы с материалом требуется спецтехника;
• необходимо защитить пенополиуретан от воздействия ультрафиолетового излучения.

Выполнение теплоизоляции своими руками

Начинают работу очистки  поверхности от загрязнений. Если цоколь отделан плиткой или фасадными панелями, покрытие придется демонтировать. Счищают старую штукатурку, сбивают выступы, засохший раствор, хорошенько обрабатывают основание жесткой щеткой.

В кирпичном цоколе необходимо тщательно расчистить швы, чтобы выявить пустоты.

Далее внимательно осматривают основание, расшивают трещины, обрабатывают специальными средствами участки, пораженные грибком.

Если отмостка старая, покрытая глубокими трещинами, ее тоже необходимо полностью убрать, иначе качественно утеплить цоколь не получится. Далее по периметру дома снимают слой грунта шириной около полуметра и глубиной 10-15 см. Если же отмостка в хорошем состоянии и плотно прилегает к стене, достаточно зачистить металлической щеткой стык по всей длине, чтобы убрать мусор и грязь.

Для плотного прилегания плит к основанию, стенки цоколя должны быть максимально ровными. При наличии перепадов больше 10 мм, поверхность следует выровнять при помощи оштукатуривания. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но лучше приобрести сухую смесь на цементной основе.

Заводские смеси дороже, зато они не дают усадку и обладают большей стойкостью к негативному воздействию. Штукатурка наносится шпателем на стену и аккуратно распределяется по поверхности тонким слоем.

https://www.youtube.com/watch?v=j_vOqUrtufA

После высыхания стенки обрабатывают теркой с наждачным полотном, обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой с кварцевым наполнителем.

Для утепления понадобится:

• плиты ЭППС, например, Пеноплекс;
  

  Плиты ЭППС

• стекловолоконная сетка для армирования;
• клей для пенополистирола (Титан, Церезит СТ 83);
• пластиковые перфорированные уголки с сеткой;
• дюбели-грибки;
• монтажный нож;
• уровень и рулетка;
• металлические шпатели;
• дрель с насадкой миксером и набор сверл.

Строительный миксер

Рассчитать количество утеплителя очень просто: нужно измерить длину цоколя по всему периметру, умножить на высоту и разделить на площадь одной плиты пеноплекса. Материал следует покупать с небольшим запасом, так как обязательно потребуется подрезка плит при стыковке. Точно так же рассчитывают количество армирующей сетки, которая необходима при оштукатуривании утеплителя.

Шаг 1. Примеряют плиты к поверхности, если нужно, выполняют подрезку. Нижний край утеплителя должен опираться на бетонное основание отмостки либо на плотно утрамбованный грунт, засыпанный слоем песка.

Шаг 2. На тыльную сторону первой плиты наносят клей сплошной линией по периметру и посередине.

Клеить утеплитель начинают от угла: прикладывают плиту к поверхности, ровняют по вертикали, крепко прижимают по всей площади.

Шаг 3. Берут следующую плиту, наносят клей на тыльную сторону и на боковую кромку, прикладывают к цоколю и плотно стыкуют с первой плитой. Если на стыке наружу выступил клей, его нужно снять шпателем. Остальные листы крепят точно так же, контролируя уровнем их расположение.

Шаг 4. После установки плит следует задуть монтажной пеной образовавшиеся зазоры между утеплителем и стеной, а также на стыках листов. Высохшую пену аккуратно подрезают монтажным ножом, чтобы не повредить утеплитель и не сдвинуть плиты.

Шаг 5. Когда высохнет клей (обычно требуется от 24 до 48 часов), утеплитель фиксируют дюбелями-грибками.

Электродрели

В отличие от подземной части, где материал крепко прижат грунтом к фундаменту, надземная постоянно подвергается ветровой и механической нагрузке, и дополнительный крепеж просто необходим. Отверстия под дюбели просверливают в центре каждого листа и по углам, углубляясь в стену минимум на 40 мм. Работать нужно очень аккуратно, так как утеплитель легко повредить сверлом.

Шаг 1. Замешивают штукатурно-клеевой раствор, разведя сухую смесь водой по инструкции производителя. Перемешивать рекомендуется миксером на низких оборотах, так как вручную сложнее добиться однородности массы.

Шаг 2. Прикладывают уголок с сеткой к верхней кромке утеплителя, отмеряют нужную длину, лишнее обрезают. Далее шпателем наносят раствор сплошной полосой, укладывают уголок, обязательно контролируют уровнем горизонталь. Выровняв профиль, разглаживают сетку по обеим сторонам, утапливая ее в раствор. Излишки смеси убирают шпателем. Таким же образом крепят профиль по углам – внутренним и наружным.

Шаг 3. Армирующую сетку обрезают по ширине так, чтобы она на пару сантиметров была больше, чем высота цоколя. По длине можно не резать на куски, и на ровной плоскости крепить целым полотном – так как ширина рулона небольшая, сетка отлично держится. Итак, наносят на поверхность клеевой раствор, распределяют его ровным сплошным слоем толщиной около 10 мм, прикладывают сетку так, чтобы верхний край на 5-7 мм находился ниже кромки утеплителя. Далее шпателем разглаживают сетку, углубляя ее в раствор на несколько миллиметров.

Шаг 4. Через сутки, когда поверхность высохнет, теркой с наждачным полотном обрабатывают штукатурный слой, снимая мелкие неровности, наплывы, следы от инструмента.

Затем поверхность обеспыливают и покрывают водостойкой грунтовкой в 1 или 2 слоя.

После этого выкопанная траншея засыпается мелким щебнем или гравием, монтируется отмостка. Следующий этап – финишная отделка цоколя: поверхность можно облицевать плиткой, искусственным камнем, галькой, неплохо смотрится мозаичная штукатурка.

Штукатурка декоративная

Ленточный фундамент

Утепление выполняют только для двух видов фундаментных оснований – ленточного и плитного. Говоря о тепловой изоляции свайных и столбчатых конструкций, подразумевают монтаж утеплителя на нижнюю поверхность плиты, которая является полом первого этажа, и утепление цоколя фундамента снаружи.

Утеплять опорные столбы и сваи просто нет смысла. В этих местах практически отсутствует перепад температур между поверхностью строительной конструкции и окружающей средой.

Для профессионального выполнения теплоизоляционных работ применяют двухкомпонентный состав ППУ и специальное оборудование для смешивания и распыления готовой смеси.

Перед началом работ поверхность должна быть очищена от старых штукатурных слоев и крупных загрязнений. На ней не должно быть жировых пятен и непрочно удерживающихся слоев строительных материалов. Тщательная очистка и грунтование не требуются, если поверхность плотная и прочная.

Говоря про монтаж пенополистирольных плит, прежде всего необходимо изучить:

• необходимость устройства гидроизоляционного слоя;
• способ крепления плит на вертикальной поверхности фундамента;
• защита полимера от негативных воздействий окружающей среды.

В качестве гидравлической изоляции используют рулонные материалы с битумной пропиткой. Ими оклеивают поверхность при помощи горячего битума.

Использовать праймеры или другие жидкие материалы не рекомендуется, поскольку они не смогут обеспечить возможность нормального закрепления теплоизолирующего материала на поверхности.

Первоначально плиты ППС фиксируются на поверхности с помощью специального клея. При установке соседних элементов, необходимо обеспечить замковые соединения для уплотнения швов. Окончательное закрепление плит осуществляется при помощи особых пластиковых гвоздей с большими круглыми шляпками (грибков).

Защите от негативных воздействий подлежат плиты из обычного ППС, который изготовлен термическим способом. Это объясняется наличием открытых пор на поверхности материала. Обработку можно произвести цементным или устойчивым клеевым раствором, который наносится после монтажа плит.

Засыпка керамзита

Фундаментная стена должна быть покрыта гидроизоляционным слоем из рулонных материалов. Для утепления ленточного фундамента керамзитом, по периметру здания выкапывают траншею шириной 40-60 см на глубину промерзания грунта.

На ее дно отсыпают песчаную подушку толщиной 5-7 см. После этого траншею полностью засыпают керамзитовыми гранулами до уровня отмостки, хорошо утрамбовывают. Отмостка заливается непосредственно на керамзитовый слой.

Для плитных фундаментов слой керамзита может быть использован в качестве опорной подушки вместо песка. Гранулы засыпаются ровным слоем толщиной 70-100 мм, на них укладываются плиты основного теплоизолятора, на который затем заливают бетон.

Утепление пола производится несколькими способами:

• Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
• Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
• Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

• Надо обеспечить качественную отсечку от попадания влаги под дом.
• Для периодического обслуживания свай и ростверка необходимо создать возможность доступа в подпол.
• Следует обеспечить качественную теплоизоляцию.

Заключение

Прежде чем приступать к утеплению фундамента дома, возведенного на свайном основании, нужно определиться со способом реализации задумки. Существует лишь три наиболее подходящих метода. Достичь максимальной эффективности теплоизоляции возможно, скомбинировав между собой хотя бы два из них.

Утепление элементов свайного фундамента выполняется исходя из особенностей конструкции, материала и прочих свойств основания. В каждом конкретном случае необходимо рассматривать ситуацию с точки зрения физических процессов, протекающих в узлах фундамента и на его внешних элементах.

Нередко утепление правильнее ограничить отсечкой перекрытия первого этажа (нулевого уровня), чтобы снизить теплопотери внутри дома и одновременно обеспечить проветривание и свободный доступ к опорной конструкции.

В других случаях необходимы другие меры, позволяющие получить максимальный эффект. Но в любой ситуации прежде всего следует выяснить, имеется ли настоятельная необходимость установки теплоизолятора, будет ли это действие иметь положительные результаты.

Иначе вместо благоприятного эффекта будет произведена лишь пустая трата времени и материалов.

Правильно подобранный утеплитель цоколя позволит создать оптимальные условия не только в жилых помещениях, но также в подвале. Выбор материала напрямую зависит от финансовых возможностей человека и региона проживания. При детальном анализе данных критериев можно подобрать наилучший вариант для конкретного случая.

Утепление фундамента уже построенного дома

Если вы приняли решение не копать до основания, то следует все же вырыть яму шириной не менее 1 м вдоль всей стены на глубину 200—300 мм, а грунт утрамбовать. Дальнейшие действия такие:

• очистить поверхность цоколя, убрать все наплывы, а углубления и трещины заделать раствором;
• с помощью готовой клеевой смеси прикрепить полистирольные плиты к цоколю. Дополнительно зафиксировать их специальными дюбелями – зонтиками;
• в яму насыпать слой песка толщиной не менее 100 мм, выровнять и утрамбовать;
• разложить плиты пеноплекса или пенополистирола, проложив геотекстиль (как на схеме);
• залить отмостку и выполнить облицовку цоколя.

Утепление посредством минеральной ваты

Достаточно редко используемые способ, требующий оборудования дополнительного защитного каркаса, предотвращающего намокание ваты. Как правильно утеплить основание здания с помощью минеральной ваты:

• очищение и просушка стенки фундамента, устранение поверхностных дефектов;
• создание каркаса из металлического профиля или другого материала;
• закрепление матов на каркасной основе, снаружи вата покрывается защитной паропроницаемой пленкой;
• возведение дополнительной кирпичной стенки, обеспечивающей частичную механическую защиту.

Методы утепления

Цоколя

Суть метода заключается в монтаже фальшивого цоколя, преграждающего возможность проникновения наружного воздуха в зазор между грунтом и ростверком.

Возможны два варианта:

• Качественно утепляется сам цоколь, внутренняя атмосфера и пространство подпола дома сообщаются, вследствие чего в последнем держится достаточно высокая температура. Такой способ подходит для владельцев домов на металлических (винтовых) сваях и при наличии технического подполья с вводом коммуникаций. Возникает возможность периодического обслуживания металлических частей фундамента, арматуры ввода коммуникаций, исчезает опасность перемерзания трубопроводов.
• Производится сплошная засыпка пространства подпола теплоизолятором. Обычно используется керамзит, который не гниет и не поддается внешним воздействиям. Единственная проблема материала — при намокании он очень долго сохнет, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию цоколя. Этот вариант хорош для железобетонных (забивных или буронабивных) оснований, не нуждающихся в регулярном обслуживании. Сплошная засыпка позволяет получить большую экономию на отоплении и исключает намокание перекрытия первого этажа.

Перекрытия (пола)

Утепление пола выполняют в случаях, когда необходимости в повышении температуры подпола не имеется. Отсутствуют открытые трубопроводы с водой, отопительные магистрали и прочие узлы, требовательные к температуре эксплуатации.

В таких случаях монтаж фальшивого цоколя выполняется только в декоративных целях и как преграда для осадков и снега. Создается герметичная отсечка от внутреннего воздуха, между ней и черновым полом образуют промежуток, заполненный теплоизолятором.

Как вариант, укладывается слой утеплителя, после чего заливается стяжка с системой теплого пола. В результате обеспечивается эффективное теплосбережение перекрытия и полное отсутствие конденсата в подполе.

При необходимости остается возможность периодически проникать в него и обслуживать металлические детали (наносить антикоррозийное покрытие).

В качестве теплоизоляторов можно использовать все распространенные материалы, но, учитывая специфику, следует отказаться от применения влагопроницаемых видов (минвата, эковата и т.п.).

Наиболее удачным выбором станут:

• Пенопласт. Правильное наименование материала — гранулированный пенополистирол. Он является лидером среди теплоизоляторов из-за самой низкой цены. Это легкий материал, выпускаемый в форме плит различной толщины. Практически не взаимодействует с водой, не гниет, отлично удерживает тепло, легко режется и обрабатывается. Гранулы пенопласта содержат углекислый газ, поэтому он не поддерживает горение.
• Пеноплекс. Этот материал называется экструдированный пенополистирол. Он ближайший родственник пенопласта, но изготовлен по другой технологии и представляет собой сплошной массив застывшей пены, а не склеенные отдельные гранулы. По всем показателям он несколько превосходит пенопласт, но имеет более высокую цену, поэтому спрос на него немного ниже.
• Жидкий пенополиуретан. Материал, позволяющий утеплять сложные, криволинейные и сильно фрагментированные поверхности. Наносится методом напыления,для чего требуется специальное оборудование. В результате появляется герметичный слой утеплителя, абсолютно устойчивого к воздействию воды или биологическим проявлениям, мало реагирующего на перемену температур. Единственным ограничивающим фактором является относительно высокая цена и потребность в использовании специальной техники.

Утепление столбчатого фундамента

Описанные выше способы применимы для монолитных и ленточных фундаментов, однако для столбчатого основания они не подходят. Для обеспечения теплоизоляции пространства между грунтом и ростверком потребуется создания специальной забирки. Данный элемент функционально схож с цоколем, но, поскольку он не нагружен, требования к прочности конструкции существенно ниже. Последовательность работы:

• В промежутках между столбами основания выкапывается 50-сантиметровая траншея, треть ее объема заполняется песчано-щебневой смесью;
• На подушку укладывается металлический каркас, поверх которого заливается бетонный раствор;
• На застывший бетон устанавливается сплошная кирпичная кладка, оставляются небольшие вентиляционные отверстия.

Использование пенополиуретана в качестве утеплителя

Утепление фундамента снаружи также возможно осуществить по технологии обработки стен основания дома нанесением на них пенополиуретана. Производить подобные работы возможно только при температуре от 10 градусов выше нуля, однако данный материал является не только теплоизоляционным, но и одновременно выполняет функции гидроизоляции.

Утепление фундамента снаружи пенополеуретаном

Вся работа проводится в четыре этапа:

1. Обработка поверхности фундамента (очистка от грязи, пыли и т.д.).
2. Нанесение пенополиуретана. Сейчас, к сожалению, данную работу могут выполнить только узкие специалисты на специализированном оборудовании.
3. Оштукатуривание поверхности.
4. Засыпка траншеи и устройство отмостки.

Примечательность данной технологии состоит в экономии времени и отсутствии необходимости производить разного рода гидроизоляционные работы.

Утепление цоколя фундамента снаружи пенополиуретаном требует специального оборудования. Приобретать его для отделки частного дома часто не целесообразно. Выгодней обратиться за помощью к профессионалам.

Работа делится на несколько этапов:

• По периметру здания выкапывается траншея. Фундамент очищается от загрязнений. Наносить на него грунтовку или мастику не нужно. Жидкий ППУ самостоятельно заполнит все трещины и пустоты.
• Поверхности просушивают. Удаляют осыпающиеся фрагменты.
• Наносят пенополиуретан. Толщина покрытия выдерживается в пределах от 3 до 5 см. В отдельных случаях допускается нанесение второго слоя ППУ.
• Дожидаются полного высыхания утеплителя. После этого закапывают траншею. На участках фундамента, возвышающиеся над поверхностью земли, проводят отделочные работы.

Если обрабатываемая поверхность имеет небольшую площадь, то можно использовать ППУ, выпускаемый в баллончиках. Он напоминает монтажную пену, наносится аналогичным образом.