Технология кладки кирпича своими руками

Необходимые инструменты и материалы

  • кирпич керамический (лучше использовать для наружных стен) или силикатный (больше подходит для внутренних перегородок). Специалисты рекомендуют приобретать на 15-20% кирпича больше расчетной величины;
  • цементный раствор, необходимую марку помогут подобрать в строительном магазине;
  • песок;
  • емкость для замешивания раствора;
  • лопата;
  • мастерок;
  • молоток-кирка;
  • расшивки для швов — применяется для кладки кирпича под расшивку.;
  • шнур;
  • гвозди;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • строительный угол.

Самый главный инструмент каменщика – это мастерок (правильное название – кельма). С его помощью выполняется целый ряд операций:

  • Нанесение и разравнивание раствора.
  • Создание канавок.
  • Подгонка под постель.

Также немаловажен и такой инструмент, как кирка-молоток, который применяется для колки и подтеса кирпичей. Если планируется резка, то также понадобится болгарка с алмазным диском. С её помощью можно точно и быстро нарезать материал.

Вот такие бетономешалки объемом до 150 литров имеют доступную стоимость (от 6 тысяч рублей)

Вот такие бетономешалки объемом до 150 литров имеют доступную стоимость (от 6 тысяч рублей)

Еще вам понадобятся такие орудия каменного труда, как уровень (для проверки ровности кладки), отвес и прочный шнур. К тому же, для размешивания раствора желательно обзавестись бетономешалкой. Сегодня можно приобрести вполне доступное изделие для частного пользования.

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Инструменты:

  • Мастерок (кельма)
  • Молоток-кирочка
  • Лопата совковая
  • Расшивка
  • Порядовка
  • Шнур-причалка
  • Гидроуровень
  • Отвес
  • Строительный уровень
  • 2 шаблона: металлический прут 10х10мм и 12х12мм
  • Бетономешалка либо корыто
  • Перчатки

Независимо от выбранного способа кладки кирпича вам
потребуются следующие материалы, инструменты:

  • Возведение стен из кирпича своими рукамикирпич,
  • известково-цементный либо цементный раствор,
  • кельма,
  • молоток-кирочка,
  • расшивка,
  • уровень строительный,
  • отвес,
  • правило,
  • порядовка,
  • шнур-причалка.

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.

Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).

На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.

Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем.

Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.

Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».

Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:

  • выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
  • кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.

Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском 3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87).  При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D1=D2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.

Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.

Следующий шаг — раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.

Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича.

Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм).

Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет -2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить.

После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки.

Не стоит бросаться сразу же в бой и приступать к работе. Для начала следует ознакомиться с несколькими простыми рекомендациями:

  • В жаркую погоду полейте кирпич водой. Это обеспечит лучшее сцепление с цементом.
  • Нельзя использовать силикатные полнотелые и пустотелые кирпичи для кладки цоколя, так как они не обладают требуемой прочностью. Также запрещается применять битые образцы для возведения столбов, потому что они не отвечают заявленным требованиям. Это правило относится и к возведению фундаментов.
  • Для создания печей или каминов лучше всего использовать пустотелые изделия с повышенной огнеупорностью (шамотные кирпичи). Они способны выдерживать серьезные нагревания без вреда для своей структуры. Это свойство достигается благодаря добавлению специальной огнеупорной глины.
  • Брызги раствора нужно удалять сразу, ведь потом это будет сделать проблемно. Для этого можно воспользоваться обычной щеткой.
  • Запрещается производить кладку, когда температура ниже 10 градусов. Это может привести к разрушению раствора и ухудшению схватки.
Самый сложный этап – это обрамление оконных и дверных проемов. Поэтому начинайте работы именно с него

Самый сложный этап – это обрамление оконных и дверных проемов. Поэтому начинайте работы именно с него

  • Для наружных работ можно использовать только те образцы, которые обладают показателем морозостойкости не менее 50 циклов.
  • Во время перерыва в работе следует накрыть конструкцию полиэтиленом.
  • Храните кирпич в таком месте, чтобы он не соприкасался с землей. Это может нанести ему вред.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Межкомнатные двери в интерьере: 60 современных фото и идей

Кладка вприсык с подрезкой раствора

Техника выполнения данной кладки почти ничем не отличается
от обыкновенной кладки вприсык: кирпичи укладывают на раствор, загребаемый одной
из их граней. Отличие заключается лишь в том, что раствор требуется расстилать с
таким отступом, который характерен для кладки вприжим, т.е. в 10мм-15мм. А после
окончания очередного этапа кладки выполняют подрезку швов.

Технология кладки кирпича своими руками

Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:

  • 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
  • 4 доли песка (лопата, ведро, кг)
  • известь либо пластификатор, либо жидкое мыло (Fairy)
  • вода (на глаз).

Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.

Как готовить?

  1. Берем тару для замешивания раствора. В идеале лучше использовать бетономешалку. Если ее нет, то подойдет любая удобная для данных целей емкость (корыто и т.п.).  
  2. Кладем в бетономешалку 4 лопаты песка, а затем 1 лопату цемента. Перемешиваем.
  3. Добавляем воду на глаз для получения нужной нам консистенции. Одновременно добавляем 2-3 капли Fairy (либо пластификатор, либо известь) предварительно разведенный в небольшом кол-ве воды. Тщательно перемешиваем.

Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.

Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки: Калькулятор по расчету состава раствора

Все способы укладки кирпича подразумевают использование раствора. Поэтому мы затронем и этот момент.

Вначале стоит ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к этому компоненту:

  • Раствор должен обладать достаточной пластичностью. Это нужно для того чтобы он смог заполнить все швы, неровности и пустоты в материале.
  • Его прочность должна быть максимально высокой, чтобы после застывания он не начал деформироваться. В противном случае это приведет к разрушению кладки.
  • Время схватывания должно быть таким, чтобы можно было успеть его применить, до полного застывания. Если вы производите кладку своими руками впервые, то время схватывания должно быть не менее 3-х часов. Ведь неопытные люди гораздо медленнее работают.

Цемент имеет несколько разновидностей, которые отличаются различными характеристиками. Поэтому его расход для приготовления раствора может также розниться. В этой связи представляем вашему вниманию таблицу по приготовлению состава с использованием различных марок цемента.

Условные размеры

Условные размеры

Марка цемента

Расход (кг) на 1 куб. м. раствора

На 1 куб. м. песка

200

110

140

300

190

220

400

245

275

500

280

300

600

320

340

Сравнение цементных марок

Вы можете использовать готовый морозостойкий раствор, но его цена будет значительно выше. Впрочем, если вы будете отталкиваться от указанной выше рецептуры, то сможете самостоятельно приготовить качественный состав.

Подготовка инструментария

Если вы строите наружные стены дома, то очень важно положить первый кирпич так, чтобы ряд состоял из максимального количества целых кирпичей. Для этого нужно сымитировать кладку первого ряда и сделать разметку — рядок кирпичей кладется без раствора с учетом промежутков для швов (8-12 мм). Таким образом, это будет наглядной демонстрацией того, как лучше уложить крайние кирпичи, по длинной стороне или по короткой.

Технология кладки кирпича своими руками

Для внутренних перегородок разметку можно сделать либо на основании (пол), либо на уже имеющейся стене.

Разметку нужно контролировать при помощи отвеса или строительного уровня.

Далее, следуя инструкции необходимо приготовить цементный раствор. Некоторые мастера добавляют в него какое-нибудь моющее средство, чтобы швы были более эластичными и дали возможность поправить кладку, пока раствор не застыл.

Методы кладки

Сегодня активно применяется четыре методики кладки, с которыми мы вас познакомим. Они имеют ряд особенностей, которые в той или иной мере влияют на скорость и качество строительства.

В прижим

Если проанализировать все способы кладки кирпича, то «в прижим» является наиболее трудоемким, ведь он требует внушительного числа манипуляций от каменщика. Однако его по праву называют самым прочным и плотным. При этом он характеризуется абсолютным заполнением швов.

Данную методику чаще всего используют для возведения стен с применением жесткого раствора. Она прекрасно подходит для возведения всех разновидностей конструкций.

Итак, осуществляется она следующим образом:

  • Раствор необходимо разровнять с помощью кельмы и создать из него «постель» рассчитанный на несколько кирпичей. Далее с помощью ребра мастерка отделяют излишки раствора и зажимают их к верхней кромке.
На фото представлена кладка «в прижим»

На фото представлена кладка «в прижим»

  • Первый кирпич опускается на нанесенный и разровненный раствор впритык к поставленному ранее. Далее его максимально плотно прижимают к мастерку. Затем он вынимается, а остатки раствора зажимаются между двух соседних кирпичей.
  • Далее следует нажать на установленный кирпич, чтобы тот хорошо схватился и принял правильное положение. При этом нужно выжать из швов остатки раствора, который подрезается при помощи кельмы поле укладки. Остатки раствора укладывают на постель для укладки других кирпичей.

Вприсык

Как гласит инструкция, такая методика запрещена в районах с повышенной сейсмоактивностью. Заключается она в следующем:

  • Кирпич располагают наклонно и тычковой гранью подгребают немного раствора в пределах 10-12 см.
  • Далее его передвигают к соседнему, постепенно выравнивая. После чего он прижимается к постели. Раствор, снятый с постели заполняется в вертикальные швы.
  • Установленный кирпич плотно прижимается рукой.
Схема кладки вприсык, с сохранением последовательности действий

Схема кладки вприсык, с сохранением последовательности действий

Вприсык с подрезкой

Только правильная кладка может обеспечить прочность конструкции

Если сравнить все способы кладки облицовочного кирпича, то у данной методики будет наилучшая скорость. Она применима к любому типу материала, при этом позволяет добиться полного заполнения швов.

Главное её отличие от указанной выше заключается в том, что производится подрезка раствора, подобно методу «в прижим». При этом нужно использовать цементно-песочный состав, обладающий повышенной подвижностью.

Полуприсык

Такой метод применим исключительно для кладки в забутку. Для его осуществления делается следующее:

  • Расстилается и разравнивается раствор между верст.

Затем кирпич устанавливается в забутку. Специалисты рекомендуют все операции производить обеими руками, то есть укладывать сразу два кирпича, держа второй на небольшом отдалении от установленного.

  • Спуская его на постель, некоторое количество раствора подгребается. После чего он прижимается к уже установленному. Вертикальные швы следует оставить не до конца заполненными.
Наглядная схема кладки забутки

Наглядная схема кладки забутки

Гидроизоляция

После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида . Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:

  • насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
  • на битумную мастику либо разогретый битум;
  • приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.

У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.

Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в  стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:

  • между фундаментом и цоколем;
  • между цоколем и стеной из кирпича.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Подключение газовой варочной панели как правильно подключить панель к баллону и к электросети Правила и схема подключения Как подсоединить панель с электроподжигом на даче

Способы перевязки швов

Теперь рассмотрим способы перевязки кирпичной кладки, так как это тоже немаловажный аспект. Перевязка – это такой метод укладки, при котором каждый кирпич опирается на несколько нижних. Это позволяет добиться наилучшей устойчивости конструкции, благодаря оптимальному распределению нагрузки.

Сегодня активно применяется три метода, с которыми мы вас и познакомим.

1-7 тычковые, 2-6 ложковые ряды

1-7 тычковые, 2-6 ложковые ряды

Ленточный фундамент

Ряды могут быть тычковыми и ложковыми. Тычковые – это когда кирпич повернут к фасаду короткой стороной, а ложковые наоборот. Чтобы вы лучше уяснили разницу, выше представлена наглядная схема.

Итак, однорядная перевязка подразумевает чередование обоих видов рядов. Это весьма надежный метод, который обеспечивает повышенную прочность конструкции. Как правило, её применяют для материалов, не нуждающихся в конечной отделке, то есть таких, как двойной силикатный кирпич М 150.

Для того чтобы вам было проще разобраться, представляем вашему вниманию наглядную схему.

Методика цепной раскладки для полуторного (сверху) и двойного (снизу) рядов.

Методика цепной раскладки для полуторного (сверху) и двойного (снизу) рядов.

Используя данную методику, запаситесь трехчетвертными кирпичами. Они понадобятся для кладки торцов, углов и столбов. Не рекомендуется делать это самостоятельно, так как приводит к временным затратам и порчи материала.

Современное производство керамического кирпича пластическим способом позволяет без временных и трудовых затрат получать обрезки нужного размера. Поэтому многие производители с удовольствием их продают, что избавляет людей от необходимости осуществлять резку.

Кирпичная кладка стен своими руками

В таком случае перевязка будет иметь ряд особенностей, которые необходимо изучить, чтобы не допустить фатальных ошибок. Обратите внимание, что резку можно производить только болгаркой. Не слушайте людей, которые утверждают, что кирпич можно просто расколоть.

Наглядная схема методики для полуторного ряда

Наглядная схема методики для полуторного ряда

Подразумевает разбавление ложковых рядов, тычковыми. Главное преимущество такого метода заключается в том, что для него не нужен разрезанный кирпич.

Количество ложковых рядовых определяют из того, какого размера используется строительный кирпич. Для образцов толщиной 6,5 см используется 6 рядов, толщиной 8,8 см.

Реализуется он следующим образом:

  • Первый ряд кладется так же, как и при однорядной перевязке.
  • Дальнейший ход определяется исходя из выбранной толщины стен. Для стен, которые имеют толщину равную дробному количеству кирпича (12, 32 и т.д.), кладка осуществляется следующим образом:
  • Наружная верста 3-5 рядов кладется ложком, с осуществлением перевязки на 7 ряду.
  • Внутренние версты образуются во 2 ряду тычками, а в 3-6 рядах ложками. При этом нельзя забывать про перевязку вертикальных швов на пол кирпича.
Схема перевязки одинарного слоя

Схема перевязки одинарного слоя

Она представляет собой разновидность вышеописанной перевязки. Заключается она в перевязке каждых трех ложковых рядов. В основном её применяют для возведения столбов или простенков.

Первые четыре ряда при тройной кладки должны выглядеть именно так

Первые четыре ряда при тройной кладке должны выглядеть именно так

Способ кладки кирпича зависит от плотности раствора.

Кладка кирпича «в прижим»

Этот способ подходит для жесткого раствора.

  • настелите раствор с отступом от наружной части возводимой стены в 10-15 см;
  • разровняйте растворную постель мастерком;
  • первый кирпич нужно уложить с определенным давлением и зафиксировать его на основании;
  • излишки раствора нужно убрать ребром мастерка;
  • на боковую поверхность для бокового шва нанесите раствор, подравняйте уложенные кирпичи легким постукиванием рукоятки мастерка;
  • удаляйте излишки через каждые 3-4 уложенных кирпича.
  • Порядный способ кладки
  • Этот способ достаточно простой, но трудоемкий. Кладку каждого нового ряда начинают только после укладки верст и забутки предыдущего. Чаще всего такую кладку делают при однорядной системе перевязки.

  • Ступенчатый способ
  • Этот способ больше подходит при многорядной перевязке. Сначала нужно выложить тычковую версту первого ряда, а на нее наружные ложковые версты от 2 до 6 ряда. При этой последовательности максимальная высота ступени составляет 6 рядов.

  • Смешанный способ
  • Этот способ также подходит для кладки с многорядной перевязкой. Первые несколько рядов кирпичей (7-10) порядно. Когда высота кладки будет 60 – 80 см, начиная с 8-11 ряда, следует применять ступенчатый способ. Это связано с тем, что при большой толщине стен (2 кирпича и более) продолжать кладку сложно.

Однорядная система перевязки заключается в чередовании тычковых и ложковых рядов. Следовательно, все поперечные швы в смежных рядах имеют сдвиг в ¼ кирпича, а продольные – в ½.

Технология кладки кирпича своими руками

Многорядная перевязка представляет собой чередование 6 рядов тычковой кладки и пяти рядов ложковой кладки кирпича. Эту кладку также называют пятирядной или американской системой перевязки, которая является наиболее популярной из-за возможно положить наибольшее количество целых кирпичей. А это, в свою очередь, позволяет повысить производительность труда.

Не менее популярна и трехрядная система перевязки, при которой идет чередование тычкового ряда и трех рядов ложковых.

Благодаря своим особенным свойствам, кирпич является самым популярным строительным материалом. Его прочности и долговечности позавидует любой современный материал.

При соблюдении всех технологий, стены дома из кирпичной кладки простоят как минимум полторы сотни лет, практически не теряя своих свойств.

Еще одним отличием кирпичных стен является то, что из кирпича, в отличие от стен панельного дома, например, можно выложить стены любой геометрически сложной формы.

Самый распространенный кирпич – глиняный и силикатный, каждый из которых применяется в определенных областях и условиях.

Размеры кирпича

Глиняный кирпич бывает, как правило, красного или оранжевого цвета, а силикатный – белого. Стандартные размеры как глиняного, так и силикатного кирпича вы можете посмотреть в таблице.

Вид Название Размеры
  Глиняный  Одинарный  250х120х65
 Полуторный  250х120х88
 Двойной  250х120х138
  Силикатный  Одинарный  250х120х65
 Полуторный   250х120х88 

Независимо от используемого материала, кирпич бывает полнотелый и пустотелый. Полнотелый, как правило, применяется для несущих большую нагрузку конструкций, а так же для строительства цоколя.

Пустотелый кирпич, в основном, применяется для строительства перегородок, в качестве облицовочного материала для стен, а так же для возведения несущих стен малоэтажных домов.

Технология кирпичной кладки стен практически не зависит от типа кирпича, но напрямую зависит от толщины кирпичной стены.

Любая кирпичная кладка, независимо от вида, всегда начинается с возведения углов будущего здания.

Изначально, все углы выводятся с помощью гидроуровня, либо нивелира на одну высоту, примерно 6-9 рядов кирпича. В процессе возведения углов необходимо контролировать их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

После возведения углов, между ними натягивается шнур-причалка, предназначенный для ровных горизонтальных швов кладки, по которому и выкладываются кирпичные стены будущего строения.

Кладка, как правило, начинается с наружной стороны. Для придания ей прочности, она должна вестись с перевязкой швов, как вертикальных, так и поперечных. Если стена будет штукатуриться, то необходимо постараться сделать перевязку швов на каждом ряду.

Так же необходимо предусмотреть армирование швов кирпичной кладки через каждые 3-5 рядов, с помощью кладочной сетки с толщиной прутьев 3-6 мм. Ячейки должны быть шириной 50 – 100 мм.

Если кладка стен ведется из облицовочного кирпича, без дополнительной его отделки, то перевязку следует делать максимум каждые 5 рядов кладки.

Технология кладки кирпича своими руками

Как уже говорилось, технология и способы самой кладки напрямую зависит от толщины стены, которая всегда будет кратной длине одного кирпича или половинке.В настоящее время, кладка более чем в два кирпича практически не используется, да и в два кирпича в основном используется только для строительства кирпичного цоколя, потому что толще – это уже совсем не целесообразно.

Очень толстые кирпичные стены имеют огромный вес, что сделает постройку запредельно дорогостоящей, учитывая так же огромные затраты на фундамент, который понадобится, чтобы «удержать» такие тяжелые стены.

На сегодняшний день, огромный выбор строительных материалов, а так же материалов для утепления стен, позволяет не сооружать очень дорогие, толстые кирпичные стены.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Клематис Принцесса Диана: описание сорта, посадка и уход фото

Варианты расположения кладки

Остался еще один аспект, который мы с вами рассмотрим – это расположение рядов кладки. Ведь далеко не всегда строители используют стандартную порядовку. Разумеется, эти разновидности имеют место только тогда, когда кирпич не будет подвержен отделке.

Итак, применяется шесть возможных способов:

  • «Дорожка» – самый простейший метод, который чаще всего применяют начинающие строители. Его знают даже маленькие дети, ведь именно таким образом складывается конструктор «Лего». В частности, он предполагает смещение каждого нового ряда на половину длины кирпича.
  • «Блочный» – более сложный и, как следствие, эстетичный вариант расположения. Для его исполнения нужно чередовать цельные и половинные кирпичи.
  • Крестовый – заключается в таком же чередовании, как в предыдущем примере. Однако он имеет и свое существенное отличие: каждый второй ряд должен сместиться на половину своей длины. В результате создается вид креста.
  • Готический – предполагает постоянное чередование кирпичей разной длины. В результате стыки должны быть расположены друг под другом. При этом в каждом нечетном ряду они должны быть смещены на расстояние, равное половине их длины.
  • Бранденбургский – предполагает чередование одного короткого и двух длинных кирпичей во всех рядах. Стыки располагаются также, как и в предыдущем примере.
  • “Дикарка” – практически хаотичная смена блоков разной длины. Пожалуй, самая неординарная методика.
Наглядное представление описанных методов

Наглядное представление описанных методов

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Технология кладки кирпича своими руками

Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:

  • Сложить небольшие стопки из кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, то кирпич можно разместить прямо на фундаменте. Главное чтобы он вам не мешал при кладке и при этом вы могли легко до него дотянуться.
  • Подготовить необходимый для работы инструмент.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:

  • не мочить 10%,
  • мочить на пару секунд 50%
  • мочить на 15 минут 40%

Заключение

На этом наш рассказ подошел к своему логическому завершению, но если какие-либо моменты вам не удалось понять – не переживайте. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме, которая сможет дать ответы на все интересующие вас вопросы (узнайте также где используется и как выполняется кладка в полкирпича).

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.

В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина  уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва).

Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич.

Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.

Способы кладки кирпичных стен

Технология кладки кирпича своими руками

Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.

На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали.  Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.

Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм 12мм).

По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.

Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье «Все о кирпичной кладки. Перевязка швов».

Натягиваем шнур причалку

После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали.  Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:

  • к порядовке, если в ней предусмотрены отверстия;
  • с помощью скоб и гвоздей.

Оба способа мы отобразили на рисунках.

Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.

Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.

https://www.youtube.com/video/x-n0SoWsmFc

Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.

Оцените статью
Экодача