Удлинители с заземлением в чем разница между ними и удлинителями без заземления Что это значит и какие лучше

Лучший электрический удлинитель с заземлением

Силовой удлинитель на 1 розетку LUX YC1-E-10 длиной 10 метров. Подходит для работы на строительных площадках и садовых участках. Предназначен для подключения маломощных электроприборов, расположенных вдали от сети. В основе лежит трехжильный провод ПВС с сечением каждой жилы 0,75 мм.

Яркий оранжевый цвет провода хорошо виден издалека. Устройство оснащено заземлением, повышающим безопасность эксплуатации электрических приборов, и вилкой неразборного типа, которая оснащена противовзломным элементом.

Характеристики

• допустимая нагрузка – 2,2 кВт;
• длина – 10 м;
• ток – 10 А;
• параметры провода: тип – ПВС, количество жил – 3, сечение – 0,75 мм²;
• количество розеток – 1.

• доступная стоимость;
• наличие заземления;
• заметный цвет кабеля;
• прорезиненное покрытие.

Минусы

• необходимость полностью разматывать провод перед работой;
• для силового кабеля недостаточная мощность.

Только подумайте, Вы каждый день пользуетесь электрочайником, бойлером, пылесосом, кондиционером, электроплитой и везде Вы подвержены потенциальной опасности. Но, если розетка будет заземленной, электричеству будет куда вытекать, и Вас не ударит.

На столбах и в щитках часто стоят грозоразрядники, но они снимают только часть опасного потенциала. После них по сети протекает импульс до 100кА. Чтобы уменьшить его мощность потребуются модульные УЗИПы. Они делятся на классы:

• Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
• Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
• Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Если на пути грозового импульса к Вашему дому будут установлены все три класса, то Ваша сеть будет на 100% защищена. Вы сможете не боясь смотреть телевизор в грозу или работать за компьютером. Но, если «земля» отсутствует, то Вы не сможете поставить разрядники и во время грозы будете беззащитны.

Если в подъездном ГРЩ стоит PE-шина, и квартира к ней подключена, не лишним будет проверить работоспособность. Из-за того, что опасные утечки тока обычно бывают в электроприборах, диагностику стоит начать с розеток.

Наличие PE — шины в щитке и характерного желто-зеленого провода не всегда свидетельствует о том, что оно действительно работает.

Исходя из потенциальной опасности, проверьте качество PE-контактов. РЭС для этого применяет дорогостоящее оборудование, которое покупать для себя нецелесообразно. Вместо него лучше воспользуйтесь более дешевыми, но эффективными способами.

Отверткой-пробником проверьте, в каком из отверстий фаза. Коснитесь кончиком контакта и сверху приложите палец. В одном из двух отверстий лампочка должна засветиться — это и будет фазный контакт.

Если мультиметр с замером сопротивления, то просто переведите его в соответствующий режим. На экране отобразится сопротивление, допустимый показатель должен быть в пределах 20-30 Ом.

Если лень покупать, можно сделать диагностику и «дедовским методом».

Если лампочка не горит вообще, значит «земля» — нерабочая, тусклое горение свидетельствует о слабом контакте, значит прогнил контур, или где-то отпал контакт. В этом случае найдите и устраните причину плохой пропускной способности. Проследите, куда ведет желто-зеленый провод и действительно ли он соединен с PE-шиной в щитке. Ни в коем случае не оставляйте неисправность просто так

После проверки выяснилось, что заземление настоящее, но не достаточно хорошее, чтобы пропускать ток. Что произойдет, если оставить как есть?

Чтобы таких проблем не возникало в будущем, сделайте проводку «на совесть» еще на этапе строительства или капремонта. Вероятно придется переделывать все, включая заземляющий контур.

Правила выбора удлинителей и сетевых фильтров

Разница между электроудлинителем и сетевым фильтром не исчерпывается наличием кнопки включения и выключения у последнего, к тому же такой деталью может похвастаться и стандартный бытовой удлинитель. Секрет различия близнецов таится в электронной начинке. Устройство фильтров сложнее: конструкция включает варистор, отвечающий за подавление импульсных помех.

Прибор борется с резкими изменениями частоты переменного тока, способными вывести из строя чувствительную и дорогостоящую технику. Справиться с высокочастотными помехами, мешающими корректной работе точной аппаратуры, помогают специальные LC-фильтры.

Также изделия могут выдержать короткий скачок напряжения, приняв удар на себя. Однако, на большее фильтров не хватит, поэтому защиту от серьезных перепадов лучше доверить стабилизатору.

• От марки во многом зависит качество устройств. Так, безымянные изделия, реализующиеся по низкой цене, быстрее выходят из строя, чем продукты известных производителей. Крупные бренды тщательно отслеживают соответствие заявленных и фактических характеристик, стараются не экономить на материалах и комплектующих.

• Общий вид изделия и отдельных узлов не должен вызывать опасений. У хорошего продукта детали плотно прилегают друг к другу, целостность изоляции провода и других частей не нарушена.

• Длина кабеля – настоящий камень преткновения: в половине случаев ее недостаточно, в половине – образуется непонятно откуда взявшийся излишек. Одной головной болью станет меньше, если перед приобретением хотя бы приблизительно прикинуть расстояние от источника питания до подключаемого оборудования. Кстати, модели с проводом более 30 метров сложно содержать в порядке без специальных приспособлений, так что наличие катушки будет плюсом.

• Выбирая удлинитель или фильтр, принимают во внимание мощность присоединяемой нагрузки. Маломощные модели подходят для питания электроприборов до 1000 ватт, средней мощности – до 2200 ватт, мощные – более 3500 ватт. Превышение заявленных значений быстро приведет устройство в негодность.

• У прямоугольных изделий с несколькими розетками отверстия для вилки должны располагаться по диагонали, тогда с одновременным включением устройств не возникнет трудностей.

• Моделям с разъемными вилками лучше предпочесть варианты с литыми: разборные элементы менее надежны и хуже защищены от внешних воздействий.

Полный ассортимент удлинителей представлен в нашем

Минусы

Для подключения электрических приборов не всегда хватает розеток или они расположены в удаленном месте. Тогда приходится использовать удлинитель или переноску, как их часто называют. На стройке и вовсе не обойтись без него, особенно когда приходится работать электроинструментом на высоте или где-нибудь во дворе.

Главное, что следует проверить при выборе – какую мощность или ток выдерживает электрический удлинитель. Эти сведения должны быть указаны на упаковке или определяться по самому изделию, сейчас мы расскажем подробнее.

Как проверить розетки

Иногда боковые контакты соединены с нейтралью перемычкой — так называемое «зануление», что тоже неправильно. Данный факт уже говорит о некомпетентности электрика, монтируемого розетку. Если он прокладывал всю проводку, вероятно это не единственное нарушение правил безопасности. Стоит осмотреть всю домашнюю сеть.

Зануление допускается только в общей щитовой или на подстанции. После подъездного щитка зануление делать опасно. Если «отвалится» PEN-проводник, на него попадет фаза, и корпус электрооборудования окажется под напряжением. Это опасно, как ударом тока, так и возгоранием.

Снимите перемычку и старайтесь не пользоваться этой розеткой, пока не переделаете проводку. Даже если все три контакта подключены правильно, не факт, что все работает исправно. Потому, нужна дополнительная проверка.

Каким должен быть металлический контур

Если во дворе ограниченное место и негде закопать контур, вместо него Вы можете забить заземляющий электрод. Это медный стержень длиной от 120 до 300 см с заостренным наконечником с нижней стороны и болтовым соединением с верхней. Забивается обычным молотком, а сверху прикручивается провод PE.

• Приварить больше электродов к контуру;
• Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.

Помните, что кроме заземления, от несчастного случая Вас также защитит УЗО.

Зачем в квартире УЗО?

РЭС требует наличия, как минимум, одного УЗО — на вводе. Но, для безопасности этого мало.

Полноценный набор дифзащиты для квартиры выглядит именно так:

• Ввод — 300мА;
• Розеточные группы — 30мА;
• Детская комната — 10мА;
• Ванная — 10мА.

Если поставить вводное УЗО на 30мА, то совокупность утечек по дому может легко превышать этот показатель. Будут потери за счет нагревания кабеля, ослабленных контактов и прочих «слабых мест». Это нормальное явление, но суммарная «утечка» превысит 30мА. В результате возникнет ложное срабатыванием, и дифзащита будет постоянно отключать сеть.

Кроме того, всегда обращайте внимание на характеристику расцепления:

• Тип «АС» — самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
• Тип «А» — помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Правильно подобрав характеристики и установив достаточное количество УЗО, Вы будете защищены от опасных утечек, даже если в квартире старая проводка.

Стоит ли переделывать всю сеть, вскрывать и менять десятки метров кабеля, розетки, если дешевле и проще поставить дифзащиту? Да, стоит!

Во вторичном жилье щиток скорее всего был собран до Вас, и неизвестно, как давно и что в нем стоит. Потому для собственной безопасности проверьте автоматику и в первую очередь дифзащиту.

Также можно проверить «дедовским методом». Для этого нужно искусственно спровоцировать утечку. Возьмите патрон с лампочкой и двумя проводами, оголенными на концах. Вставьте один в фазный разъем розетки, а вторым прикоснитесь к боковым усикам. Должно сработать УЗО, после чего сеть обесточится.

В ином случае материальные убытки от пожара могут быть в сотни раз больше, не говоря уже о непоправимом вреду здоровью от удара тока. Не рискуйте, а инвестируйте в безопасность. Заземление и дифзащита — точно не лучшие источники для экономии личных средств.