Столярные тиски своими руками как сделать для верстака в домашних условиях Чертежи с размерами самодельных верстачных тисков

Мастерская 5.2 Самодельные столярные тиски

Большие столярные тиски имеют несколько преимуществ перед другими конструкциями. Их можно установить как на верстачную плиту, так и на любую подходящую опору в мастерской. Снять их с поверхности также легко по окончании работ. Так что, несмотря на размер, инструмент не занимает слишком много места, при этом работать можно даже с большими деталями.

Опора крепится на верстак или стойку с помощью саморезов или болтов. Планки на многих заводских моделях у губок можно менять в зависимости от уровня износа, но такая возможность в несколько раз увеличивает и цену тисков.

Также верстачные тиски включают в себя и пружину, с помощью которой можно работать с по-настоящему габаритными деталями. Ходовой винт с легкостью удерживает её на месте. Если его нет в конструкции, тогда мастеру придется наклоняться, чтобы держать пружину ещё и собственным весом, что значительно осложняет работу. Ориентироваться в процессе изготовления лучше всего на чертеж выбранной модели, чтобы избежать ошибок.

Самые простые самодельные столярные тиски для верстака своими руками, подробные фото изготовления.

Столярные тиски — довольно полезный инструмент для домашней мастерской. Но их покупка может обойтись в несколько тысяч рублей. Для гаражных самоделкиных, дарю идею бюджетного варианта столярных тисков.

За основу я взял конструкцию тисков «Моксона» с двумя винтами – очень надежная конструкция, при этом несложный в изготовлении.

•  Брус 90 х 45 мм длиной 500 мм.
•  Фанера 90 х 500 мм толщиной 10 мм.
•  Гайки врезные М10 – 4 шт.
•  Две шпильки М 10 х 250 мм.
•  Саморезы.
•  Кусок проволоки.
•  Клей ПВА.
•  Наждачная бумага.

Сразу хочу уточнить, можете использовать свои типоразмеры под свой верстак. Естественно, чем больше диаметр резьбы, тем надежней будет крепление.

Можете использовать крепеж М12, врезные гайки такого типоразмера имеются, хотя и не самые ходовые – в магазине может не оказаться.

• Для начала подготовим материал для губок тисков – брус и фанеру, пилим в необходимые размеры, которые послужат основой столярных тисков.
• При помощи угольника и карандаша делаем отметки для будущих мест сверления.
• Для удобства закрепляем элементы струбциной для совместной обработки фанеры и бруса.
• При помощи сверла проделываем два отверстия диаметром 12 мм.

Далее отдельно в фанере по периметру выполняем шесть отверстий под саморезы диаметром 3 мм. Потом сверлом на 10 выполняем фаски, чтобы спрятать шляпки саморезов. Лучше отверстия выполнять комбинированным сверлом с зенкером, но у меня такого не оказалось.

1. Саморезами крепим фанеру к верстаку.
2. Используя отверстия на 12 мм в качестве направляющих просверливаем насквозь верстак.
3. С внутренней стороны верстака, в место выхода сверла забиваем две врезные гайки М10.

Теперь сделаем рукоятки. Для этого понадобятся две кольцевые коронки по дереву среднего и малого размера. Размечаем их диаметры на дереве при помощи карандаша.

• Вырезаем детали, используя дрель и коронки.
• Шлифуем полученные детали на наждачной бумаге.
• Перьевым сверлом (лучше это делать сверлом форстнера) на 22 делаем небольшие углубления в деталях большего диаметра.
• В маленькие круги забиваем две врезные гайки.
• Вкручиваем в конструкцию шпильки М10.
• Контрим шпильки — плоскогубцами отрезаем небольшой кусок проволоки и вставляем его в просверленное отверстие по границе резьбы.
• Склеиваем большой круг с маленьким, используя кисть и столярный клей (ПВА).
• Для надежности скрепляем круги саморезами.
• Получились вот такие рукоятки для тисков.
• Собираем конструкцию.
• В результате, получились, простые и практичные столярные тиски для верстака, сделанные своими руками из подручных материалов.

Автор самоделки: Денис. г. Ростов-на-Дону.

Работая с различными материалами и деталями, большинство мастеров рано или поздно сталкиваются с общей проблемой – удобством зажима обрабатываемого изделия.

При этом стандартные тиски могут не подходить габаритами/формой/весом/ценой/удобством использования. И тогда единственный вариант – сделать самодельные тиски своими руками.

Задача нетривиальная, но и не такая уж сложная: необходимы навыки работы с металлом (резка, сварка) и немного конструкторской сметки.

Основные элементы

Что должно быть в тисках? Обязательные элементы:

• губки для зажима с механизмом, который приводит их в движение, сдвигая или раздвигая. Обычно используется винтовой механизм;
• основание. Чем более усилие должны выдерживать зажимные губки, тем массивнее и прочнее должно быть основание. Чаще всего это литая или сварная деталь из качественного металла.

Как правило, необходимо также устройство для крепления тисков на верстак/стол/станок. Оно может быть винтовым (в стандартных заводских тисках используется прижимной винт), постоянным, на присосках. Если модель достаточно массивная, можно и не крепить ее к столу, но в этом случае всегда есть риск несвоевременного перемещения.

Разбираясь, как сделать тиски, необходимо обозначить круг задач. Если это будет универсальное изделие, используемое для закрепления разных деталей – стоит позаботиться о большом ходе зажимных губок и большом расстоянии от оси губок до основания.

При выполнении точных работ стоит подобрать ходовой винт с малым шагом резьбы – это позволит закрепить деталь как следует, при этом не зажимая ее слишком сильно. То же касается тисков для работы с хрупкими/мягкими материалами.

В этом случае стоит дополнить зажимные губки для тисков упругими накладками.

В зависимости от типа операций, может потребоваться поворотный механизм (это усложнит конструкцию) или дополнительная винтовая пара для смещения верхней части тисков по основанию.

Иногда нужно очень низкое, практически плоское основание. Такими, например, делают тиски для сверлильного станка своими руками.

После ориентировочного выбора типа изделия определяемся с чертежом (эскизом, схемой).

Важно: конечные размеры столярных тисков своими руками могут отличаться от запланированных. Это связано с тем, какие именно материалы будут выбраны для конструкции и насколько мастер умеет учитывать величину зазоров, сварных швов и прочих элементов.

Итак, необходимо выбрать материал (готовое изделие) для:

• губок – подвижной и неподвижной. Обычно это уголок, швеллер, реже рельса или полоса;
• основания – полоса, труба прямоугольного сечения, швеллер, массивная деталь (литая или штампованная);
• направляющей подвижной губки. Чаще всего повторяет форму и материал самой губки, монтируется на краю основания;
• ходового винта. Применяют стержни с метрической, прямоугольной или трапециевидной резьбой. Соответственно подбирают ходовые гайки;
• крепления к столу. Подойдет винтовой зажим или пластина с отверстиями для прямого привинчивания к столу/верстаку.

• Важно: чтобы точно центрировать столярные тиски для верстака своими руками, лучше подобрать направляющую и подвижную часть изделия в виде соосных деталей – например, двух труб, с небольшим зазором входящих друг в друга.

Если получится найти для изготовления тисков своими руками чертежи с размерами, лучше воспользоваться уже разработанным вариантом. Если нет – придется лично совмещать реальные детали обрезков труб/швеллера/уголка/пластин с желаемыми габаритами.

Схема станочных тисков, своими руками сделанных из труб и уголка, показана ниже.

Если подходящих труб нет, можно сделать самодельные тиски из швеллера. П-образная деталь будет подвижной, скрывая в себе ходовой винт и гайки, а прижимать ее к пластине-основанию будет либо швеллер большего размера (если удастся подобрать два профиля с относительно свободным прилеганием), либо сварная конструкция из уголков.

Итак, для примера выбраны тиски слесарные своими руками из швеллера, уголка и пластины. Материал – сталь неопознанной марки (теоретически Ст5). В качестве ходового винта и гаек использованы б/у изделия из старой сантехнической задвижки.

Крепление – сварка, резать металл будем болгаркой.

Как сделать самодельные тиски:

1. отрезать кусок швеллера нужной длины, подобрать к нему две пластины из толстой листовой стали для крепления ходового винта. Одна ставится в конце участка, другая – примерно в середине; 
2. из пластины толщиной не менее 3 мм (лучше 5…8 мм) вырезается деталь-основа. Дополнительно из уголков и пластины делаются три детали (для сварного держателя); 
3. соединить держатель с опорной пластиной можно с помощью сварки или болтов. Ниже представлен вариант с отверстиями под болты. К опорной пластине крепится ходовая гайка 
4. из уголка и пластины выполняются зажимные губки. Скрепить детали можно сваркой или болтами. Если планируется использовать самодельные тиски для сверлильного станка в том числе для работ с ударными нагрузками, от сварки лучше отказаться – при таком воздействии сварной шов может разойтись; 
5. остается только смонтировать зажимные губки на тисках из швеллера (чертежи показывают, где именно лучше закрепить детали) и установить металлический стержень в отверстие на конце ходового винта. Он будет играть роль рычага для поворота винта и, соответственно, перемещения подвижной губки. Чтобы стержень не вылетал из отверстия, на конце его контрят гайкой. 

По желанию можно усилить конструкцию губок, приварив к ним дополнительные элементы – косынки.

Если сталь подвержена коррозии, лучше после окончания всех работ покрасить самодельные тиски для сверлильного станка. Своими руками сделать это можно с помощью кисти, поскольку краскопульт или валик в этом случае неудобны. Окрашиваются тиски в разобранном виде.

1. На губки с внутренней, рабочей стороны можно дополнительно прикрепить накладки из алюминиевого рифленого уголка – это улучшит сцепление между поверхностями.
2. В видео более детально рассказано, как сделать тиски в домашних условиях своими руками.

Из чего можно сделать?

Тиски необходимы для работы с заготовками, когда их нужно зафиксировать на одном месте. Если они нужны срочно, их можно быстро сделать даже из дерева. Для изготовления понадобятся гвозди, дерево и топор. Если конструкция планируется сложная, не будет лишней и продольная пила в общем списке инструментов.

Дерево распиливается почти под прямым углом, неподвижная часть, называемая на разный лад губкой или пяткой, крепится к конструкции с помощью гвоздей, вбитых наискось. Угол важен, чтобы гвозди не гнулись в процессе работы с тисками.

Подвижная губка должна свободно скользить по станине. Также необходим и прижим, обычно это подтесанный острый сук. Но остроту обязательно нужно контролировать, иначе тиски не будут держать деталь и всю конструкцию в целом, если, наоборот, остроты будет недостаточно. Такая конструкция надежна в процессе работы и относительно проста: чтобы снять обрабатываемую деталь с тисков, достаточно выбить клин.

Не всякую конструкцию можно воспроизвести в домашних условиях, для некоторых вещей обязательно наличие профессионального оборудования и определенных навыков.

Поэтому следующий вопрос, которому стоит уделить внимание: что нужно для изготовления тисков своими руками?

Что понадобится?

Важность воротка

Управление столярными тисками осуществляется посредством воротка, передающего вращающий момент на ходовой винт. Это справедливо и для самодельного приспособления. Воротком способна послужить стальная планка или трубка требуемой длины, вставляемая в паз или отверстие головной части резьбового винта.

Размер выполняемого паза или диаметр отверстия должен соответствовать толщине использующейся планки или диаметру прутка. От длины воротка зависит величина прилагаемого усилия при зажатии заготовки.

Допускается использование для этой детали обычного гаечного ключа, в разъем которого запрессовывается головная часть резьбового винта. Несложно зафиксировать на винте гайку под необходимый размер. Но требуется надежно зафиксировать ключ, чтобы он не соскочил в самый ответственный момент.

Но лучше, если вороток будет выполнен из прута, со свободным скольжением через отверстие в резьбовом винте, такой подход максимально облегчит работу.

Пошаговые технологии изготовления деревянных тисков в домашних условиях

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

	Широкие параллельные тиски из дерева. Ширина губок составляет 600 мм.
	Торцевая часть облицована стальными пластинами толщиной 4 мм.
	Из березовой доски выпиливаются заготовки. Выбор березы объясняется тем, что эта древесина отличается высокой прочностью и твердостью.
	Поверхность досок необходимо довести до идеала. Используются шлифовальные инструменты. Финишная обработка ведется шкурками с зерном 120…180 единиц.
	К торцу приклеивается доска, которая будет служить в качестве неподвижной губки.
	Дополнительно доску крепят винтами М5 с шайбами диаметром 20 мм.
	Из березовых брусков 100х150х50 мм будут изготавливаться направляющие втулки для стержней.
	В них высверливают отверстия диаметром 20 мм. Сами стержни будут изготавливаться из трубок Ø 20.
	Ходовой винт М24 и направляющие стержни. Длина винта составляет 450 мм.
	Предварительная сборка направляющих узлов.

	Чтобы движение выполнялось строго по прямой линии, нужна длинная гайка. Но искать подобную можно долго. Проще поступить иначе. 1 –  взять полосу длиной 180 мм (ширина 33 мм, толщина 5 мм); 2 – навернуть на винт две гайки; 3 – установить расстояние между гайками 140 мм; 4 – приварить гайки к полосе две гайки. Получится длинная опора, которая будет надежно перемещать подвижную часть тисков.
	При монтаже винт и направляющие располагаются под столом. На фото можно увидеть, как собирается конструкция подобных тисков.
	Подвижная губка опирается на металлическую опору.
	Чтобы происходило перемещение по винту, нужно приварить шайбу. Она не позволит смещаться подвижной части по винтовой поверхности.
	Маховичок вытачивается из древесного фрагмента.
	После токарной обработки получается довольно удобная рукоять.
	Внутрь маховичка запрессовывается гайка.
	Чтобы зафиксировать гайку, ее заливают эпоксидной смолой.
	Для фиксации габаритных деталей вытачиваются нагели диаметром 20 мм. Их можно устанавливать на губках, а также на столе.
	В маховичке сверлится отверстие Ø 16 мм. В него вставляется деревянный стержень. Так удобнее вращать и фиксировать детали.
	Готовая конструкция деревянных тисков. На столе видны несколько рядов отверстий под нагели. Переставляя ответные упоры, можно фиксировать заготовки довольно большой ширины.

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

	Используется массив дуба. Его необходимо просушить в специальном режиме, предусматривающем не только сушку. Режимы чередуются увлажнением. Тогда исключается появление трещин. В данном конструкции верхняя часть губок небольшой ширины (всего 60 мм).
	Брусок размещается на столе, а потом размечают.
	Брусок строгается.
	Выпиливаются отдельные детали. Наилучшим считается крепление в виде ласточкиного хвоста.
	Неподвижная часть вытачивается отдельно.
	На токарном станке вытачивается рабочий винт.
	Нарезается прямоугольная резьба.
	На торце сверлится отверстие, куда вставляется стержень. С его помощью вращается винт.
	Из полосы толщиной 6 мм вырезается опорная пластина.
	Отверстия большого диаметра сверлят, закрепив деталь в четырехкулачковом патроне токарного станка.

	Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
	Выполнение дополнительных пропилов.
	Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

	Используются бруски из яблони.
	Основание – это доска толщиной 30 мм, шириной 100 и длиной 200 мм.
	Дополнительно напилены еще три элемента. Они будут выполнять функцию губок и промежуточной опоры. Их размеры: ширина 100 мм; толщина 30 мм; высота 40 мм.
	В качестве винта используется рым-болт с резьбой М10.
	Дополнительно понадобятся болты М8х70 с гайками.
	На двух брусках сверлятся отверстия под болты М8.
	Дополнительно сверлятся два бруска под резьбу М10.
	Запрессовывается гайка. Дополнительно используется пластина для фиксации винта.
	Остается собрать элементы на опорной доске.

	Болты М8 используются для установки брусков.
	Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
	Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

	Для изготовления требуются: пластина толщиной 8 мм. Ее ширина составляет 80 мм, а длина – 120 мм; 2 полнотелых квадрата 20х20 мм; 2 равнобоких уголка с полкой 20 мм; профильная труба 20Х20х1,5 мм.
	Производится примерка используемых деталей на пластине.
	Уголки будут служить в качестве направляющих для толкателя в тисках.
	Длина уголков составляет 60 мм. Труба имеет длину 45 мм.
	Внутрь профильной трубы нужно установить гайку М10. Потребуется пропилить окно; в это окно будет установлена гайка; гайку нужно вварить по месту.
	Для изготовления вина использован стержень Ø 10 мм, на нем нарезана резьба М10.
	Закрепив в тисках профильную трубу, производят пропил под гайку.
	Производится примерка гайки по месту.
	Нужно подпилить два угла у гайки, тогда она войдет в образовавшийся паз.
	Гайка устанавливается по месту. Ее нужно вварить. Предварительно сверлится отверстие с обратной стороны, через него будет ввариваться обратная сторона гайки.

	Сварка выполняется сверху.
	Затем проваривается и обратная сторона.
	Зашлифовывается поверхность всех деталей.
	В пластине 50х30х6 мм сверлится отверстие Ø 10 мм.
	На квадратах нарезается насечка. Она будет фиксировать детали, закрепляемые в тисках.
	Подготовленные детали выкладываются на верстак. Предстоит сборка устройства.
	Приваривается неподвижная губка. Установив профильную трубу в качестве определяющей направления, приваривают уголки. Ход подвижной губки составит 30 мм.
	Сверху нужно приварить пластину шириной 20 мм. Она ограничит вертикальное перемещение. Потребуется закрепить профильную трубу к подвижной губке.
	Часть сварных работ завершена. Проверяется ход подвижных элементов.
	К винту подваривают гайку. Она не позволит ему перемещаться вдоль оси. Пластина располагается сзади. Ее также надо жестко зафиксировать к опорной поверхности тисков.

	Производится подгонка деталей по месту.
	Приварив пластину, получают небольшие тиски.
	Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
	Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

	Будут использованы: домкрат автомобильный; швеллер № 8; равнобокий уголок № 6.
	Опора вырезается из листа толщиной 2 мм. Однако, такая толщина недостаточна для получения жесткой конструкции, поэтому сваривается из двух листов.
	Выполняется разметка.
	Сверлятся отверстия. Потом листы между собой свариваются через просверленные отверстия.
	Устанавливаются уголки. Между ними размещается швеллер. Уголки привариваются по месту. Швеллер свободно перемещается между уголками.
	Производится разборка домкрата. Необходимо отделить: винт; упорный подшипник; гайку; шайбы.
	Снятые детали нужно: разобрать; промыть; подготовить к использованию.
	Готовые детали после разборки и промывки.
	Полуфабрикаты подготовлены, остается их установить по месту.
	Детали собраны. Их нужно зафиксировать сваркой.

	Дополнительно дорабатываются губки. Изготавливаются сменные элементы.
	На них пропиливается насечка.
	Устанавливается поперечная пластина толщиной 4 мм.
	К этой пластине крепят подвижную губку.
	Дополнительно усиливают укосинами. Их вырезают из полосы толщиной 4 мм.
	Внутрь устанавливают винт, гайку и узел фиксации с упорным подшипником.
	Готовые тиски после окраски фиксируют на столешнице верстака.

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

[autor_bq]

Процесс изготовления в домашних условиях можно разделить на несколько этапов. Одним из основных станет создание опорной плиты, в других источниках мастера также её называют основой для тисков. От листа стали с помощью плазменного станка или аналогичного инструмента отрезается часть определенного размера.

После этого можно обустраивать внутреннюю часть тисков, где крепится в будущем подвижная губка. Здесь и потребуется швеллер, заготовленный ранее. К нему с помощью сварки крепятся пластины и все остальные детали.

После обустройства внутренней части можно переходить к наружной, где устанавливается неподвижная губа. Следует отрезать несколько кусков листовой стали и сварить со всеми остальными деталями. Во избежание ошибок делать это рекомендуется прямо над подвижной частью.

В качестве упора для гидронасоса позади конструкции приваривается задняя часть. Использование стали в этом случае вполне оправдано, так как она должна быть достаточно крепкой, чтобы противостоять давлению. На финальном этапе внутреннюю подвижную часть обязательно нужно отшлифовать с помощью болгарки и наждачной бумаги. Итоговая поверхность должна быть идеально гладкой, после этого все детали можно сварить между собой.

Далее наступает этап установки гидравлического цилиндра. С одной стороны его опорой служит грань неподвижной части тисков, с другой он активно работает с подвижной. Как только цилиндр раздвигается, тиски смыкаются. В конструкции должна быть предусмотрена пружина, чтобы вернуть тиски в открытое положение. Давление при этом сбрасывается до нуля.

Столярные приспособления из автозапчастей

Выполняется сверление отверстий необходимого диаметра: два – для кулис, одно – для зажимного винта. Чтобы обеспечить соответствие для обоих отверстий, рекомендуется выполнять сверление одновременно, зажав две губки между собой. Учитывая характер применяемого материала, для этой цели надо воспользоваться гвоздями, они после сверления убираются.

• стальной угловой профиль;
• гайку М20;
• шпильку;
• шток от газового упора для воротка.

К верстаку тиски крепятся через отверстия, просверленные в угловых частях амортизаторов. Используются болты с коническими головками, если детали автомобиля отжечь, ход у них станет легче.

Самостоятельно изготовить это простое, но очень эффективное приспособление по силам любому непрофессионалу, если ему не приходилось ранее заниматься слесарными или столярными работами. Но польза для хозяйства будет существенная.

Рекомендации

Это только средние параметры по размерам, на которые можно ориентироваться при самостоятельном изготовлении.

Ещё один важный параметр, на который стоит обратить внимание, – сила зажима. Чем выше этот параметр, тем больше сил потребуется, чтобы обработать заготовку. Если сила зажима недостаточная, это может привести к поломке инструмента в процессе работы, не говоря уже о том, что сама заготовка будет испорчена.

Зная эти особенности, будет гораздо проще выбрать подходящую конструкцию и собрать тиски своими руками. Ориентироваться стоит не только на вес или сложность конструкции, но и на практическое назначение инструмента. Чаще всего для домашней мастерской используются именно слесарные тиски в силу их универсальности.

Далее смотрите видео о том, как сделать тиски из старого домкрата своими руками.

Порядок монтажа

Когда все предварительные работы выполнены и детали подготовлены, можно начинать непосредственно монтаж тисков. Выходящие с тыльного края станины кулисы крепим гайками, предварительно нарезав резьбу. Гайку следует накрутить и на винт. Чтобы обеспечить ее фиксацию, выполняется соответствующий паз на поверхности станины, в соответствии с размерами гайки.

После монтажа неподвижной станины, винта и кулис, устанавливается подвижная губка. На край резьбового винта, выходящий за переднюю поверхность передвигающейся губки, с проложенной шайбой накручивается гайка и контргайка, для обеспечения крепления.

После того как все элементы закреплены, устанавливается вороток.

Столярные тиски готовы к применению. При проворачивании воротка, винт входит в гайку на неподвижной станине и притягивает подвижную губку.

Деревянные тиски изготовить самостоятельно достаточно просто. Кроме того, их можно выполнить в соответствии с размерами обрабатываемых деталей. От этого зависит расположение кулис, длина ходового винта. Можно удлинить губки и выполнить два зажимных винта, что позволит зажимать более длинные детали. Здесь каждый должен определять самостоятельно требуемые размеры, в зависимости от того, для каких работ будут использоваться тиски.

Тиски с запрессованной гайкой

Эта разновидность тисков для верстака более проста по конструкции, чем вышеприведенная. Приспособление отличается вертикальным расположением подвижной и неподвижной губок.

Подвижная губка крепится в нижней части к стационарной установке посредством стальной скобы. В средине деталей размещается резьбовой винт. Для фиксации, гайка, в которую она вкручивается, запрессовывается в стальной П-образный профиль, прикрепляемый на саморезах к задней поверхности стационарной губки.

Чтобы гайка не выскочила, запрессовка происходит горячим методом – с предварительным нагревом профиля, что облегчит зажатие гайки. Вороток крепится аналогично предыдущей модели. На зажимающих поверхностях губок монтируются стальные уголки. Эти тиски не предназначены для массивных изделий, но достаточно компактны и удобны в применении.

Электроника для самоделок в китайском магазине. Я хочу использовать резьбовой стержень M16 для линейного перемещения. Поэтому мне нужна гайка или что-то с резьбой, чтобы взаимодействовать со стержнем. Я решил приварить гайку М16 к разъему плоской пластины. В плоском соединителе уже есть несколько отверстий для крепления этой части к рабочему столу.

К сожалению, у меня нет сварщика, поэтому я попросил папу сделать эту работу за меня. Я дал ему две части, и вы можете увидеть, что я получил на втором рисунке. Он решил, что для базовой платформы лучше использовать более толстый кусок металла.

Поэтому он использовал толстую старую шайбу и просверлил в ней два отверстия. Я рад, что он сделал сварку, но я думаю, что моя идея с разъемом базовой платы сработала бы так же хорошо.

Не забудьте просверлить отверстие в пластине, достаточно большое, чтобы прут прошел.

Будьте осторожны при сварке оцинкованного материала! Акриловые пары вредны!

Теперь нам нужна подвижная челюсть для тисков. Мои размеры 40 см на 15 см, но вы можете настроить их под свои нужды. Я использую древесину лома, которая у меня есть. Я бы использовал твердую древесину для челюстей, но, к сожалению, мне не хватает, но я использую небольшой трюк.Ядро состоит из трех частей планки крыши из ели.

Это слишком мягко, на мой взгляд. Чтобы укрепить поверхность, я использую старый кусок ламината, который я оставил на полу нашей спальни. Ламинат очень прочный и идеально подходит для этой работы. Я просто нарезал две части на правильные размеры. Теперь я получил свой ламинатно-еловый бутерброд ????

Я склеиваю все кусочки, используя древесный клей. После того, как все высохнет, я укрепляю конструкцию, применяя несколько винтов с потайной головкой с обеих сторон. Но это полностью зависит от вас. Думаю, клея должно хватить.

Я использую две 5/8 “медные трубы для поддержки стержня и для предотвращения вращения челюсти. Они имеют длину 50 см. Вы можете отрегулировать длину в соответствии с вашими потребностями.

У меня пока нет сверлильного станка, поэтому я использую стойку для дрели, чтобы отверстия были перпендикулярны поверхности. Отверстие в середине предназначено для резьбового стержня и должно проходить прямо через челюсть.

Я добавляю еще два отверстия для опорных труб. Эти отверстия не должны проходить прямо через отверстие. 

Я вставляю медные трубы и отмечаю середину нижней части челюсти. Я использую металлическую дрель, чтобы просверлить два небольших отверстия в дереве и медной трубе. 

На этот раз мне нужно три отверстия, которые проходят прямо через верстак. Я использую свою стойку, чтобы все под прямым углом. Я заканчиваю поверхность шлифовальной машиной.

Помните шайбу, которую мы приварили к тройнику? Теперь вы увидите ее цель. Мне нужен какой-то фланец, который соединит челюсть со стержнем, но все еще достаточно свободный, чтобы можно было вращать. Это позволяет челюсти двигаться со стержнем при открытии тисков.

Я использую какой-то кусочек ламината и отмечаю достаточно широкий квадрат (в моей вазе 7 см, время 7 см). Я нахожу середину и вырезаю круглую вмятину с помощью насадки форстнера (диаметр должен быть шире, чем шайба, глубина должна быть глубже, чем толщина шайбы). Позже вмятина будет содержать стиральную машину и не должна проходить сквозь ламинат.

Я использую ручную пилу, чтобы разрезать кусок пополам, чтобы закрепить его на челюсти. Я использую винты с потайной головкой, чтобы прикрепить две части фланца к челюсти. Убедитесь, что шток может легко вращаться.

Мы почти закончили здесь. Я должен прикрепить шайбу и гайку к задней части моей рабочей поверхности. Наконец, я могу вставить медные трубы и стержень в отверстия и ввернуть резьбовой стержень. Вы можете добавить немного смазки в резьбу.

Последний шаг – построить ручку. Я использую 2 см деревянный стержень из бука. Я отрезал его длиной 40 см, но не стесняйтесь подгонять его под свои нужды. Я использую две резиновые дверные замки для концов. Я использую винт и шайбу для каждого, чтобы прикрепить его к ручке. Это позволит избежать неприятных ударов в будущем, а также предотвратит падение стержня через тройник.

Шаг 10: Готово

Ну вот и все. Теперь у меня есть собственные тиски для верстака.

Поздравляю, все сделано, и, надеюсь, вы также являетесь счастливым обладателем новой тиски: надеюсь, вам понравится это строить. Пожалуйста, дайте мне знать ваш опыт и улучшения. Пожалуйста, разместите фотографии в х

Хорошо, теперь давайте перейдем к делу. Я сделал несколько небольших проектов с тисками. Удерживающей способности более чем достаточно, и я действительно доволен этим. Я также использовал это, чтобы держать некоторые меньшие части для моего маршрутизатора.

Здесь он проделал большую работу, но есть некоторые улучшения, которые я бы сделал по-другому в следующий раз, или добавлю позже:Я добавлю стопорный болт на конец стержня, который будет препятствовать открытию тисков на широкую.Я добавил древесину на внешнюю челюсть, но совершенно забыл про челюсть рабочего места.

Я добавлю еще один кусок ламината.Резьбовой стержень работает нормально, но наклон нити очень низкий. Так что вам нужно много поворотов, чтобы открыть тиски. Может быть, я бы использовал более высокий уклон в следующий раз. Но это просто удобство.Я добавлю несколько отверстий для собак в тисках и верстаке.

Это облегчит удержание заготовок.Ну вот и все. Если у вас есть советы для меня, пожалуйста, оставьте их в х ниже.

Источник