- Особенности
- Монтаж кровли из профнастила
- Варианты
- Классификация материала
- Полиэстер
- Пластизол
- Виды покрытий
- Характеристики листа
- Пластизол
- Виды конструкции
- Плюсы и минусы профнастила как материала для кровли
- Обзор производителей
- Определение угла наклона крыши
- По каким характеристикам рекомендуется оценивать профлисты
- Комплектующие
- Правила крепления профнастила
- Инструкции по установке
- Изолируем крышу из профнастила
- Заключение по теме
Особенности
- Во время работ по монтажу профилированного листа особое внимание необходимо уделить устройству обрешетки, гидро- и пароизоляции, подкровельной вентиляции. Профнастил отлично подходит для крыши, где угол наклона кровли более 12º.
- Транспортировка и разгрузка должна происходить предельно аккуратно, что исключить повреждение материала.
- Из стопки верхний профлист снимать строго вертикально, не двигая по лежащим ниже.
- Поднимать листы на крышу следует по направляющим, установленным до карниза.
- Для крепежа металла рекомендуется использовать саморезы 4,8х29 или 4,8х35 с прокладкой из ЭПДМ-резины.
Монтаж кровли из профнастила
- Монтаж гидро- и пароизоляционной системы
- Для правильной стропильной системы следует укладывать доски с расстоянием 600-900 мм. Используется древесина 100х25мм или 150х25 мм для профилей С10, С20, С21. Расстояние между обрешеткой выстраивается, исходя из наклона кровли. При угле менее 18° шаг обрешетки — 300 мм; 18-35° — шаг 450 мм, более 35° — 600 мм. Для высоких профилей шаг обрешетки регламентируется проектом.
- Далее устанавливается карнизная доска
- Крепление водосточных крюков (коротких/длинных)
- Карнизная планка устанавливается на длинные водосточные крюки. Нахлест планок составляется 20 мм.
- Неправильный замер кровли — помимо измерения по высоте и ширине, обязательно надо замерять по двум диагоналям. И учитывать, что листы будут лежать в нахлест.
- Правильная стыковка листов — важно помнить, что накрывающая планка чуть больше накрываемой (для профилей С21, Н60 и Н75). Профили С10, С20 и НС21 обладают капилярной канавкой — это накрываемая сторона.
- При монтаже профнастила важно учитывать направление ветра и укладывать материал против ветра.
![Накрываемая и накрывающая сторона профнастила](https://www.grandline.ru/uploads/images/profnastil/instrukciya_po_ukladke_profnastila/nakryvauschaya-i-nakryvaemaya-storona-profnastila.jpg)
Два последних вида материала обладают большим сроком эксплуатации. Не будем ущемлять достоинств оцинкованного аналога, поскольку он сегодня тоже популярен. Но основная масса потребителей отдает предпочтение профлистам с полимерным покрытием.
Какие же качества профнастила делают его таким востребованным?
- Небольшой удельный вес, что позволяет сэкономить на материалах стропильной системы и обрешетки. Этот же показатель упрощает монтажные работы, поскольку работать с таким материалом удобно и просто.
- Отличная жесткость конструкции, обусловленная наличием ребер жесткости в виде профилей различной формы — волнообразных или трапециевидных.
- Разнообразие размеров, что позволяет в некоторых случаях крыть кровли одним листом в длину. Это один из важных критериев в строительстве. Чем меньше стыков, тем надежнее конструкция.
- Приемлемая цена.
- Огромное разнообразие расцветок, что позволяет подобрать цвет крыши в соответствии с ландшафтным дизайном.
И это еще не все положительные стороны профнастила. А, пожалуй, единственный недостаток этого кровельного покрытия состоит в том, что это тонкий металл, не обладающий ни звуко-, ни теплоизоляцией. Недостатки достаточно серьезные, поскольку теплый и тихий дом ценится гораздо больше. Однако есть способы и технологии, которые справляются с этими минусами. В противном случае профнастил использовался бы для покрытия крыш в подсобных и хозяйственных постройках, но никак не в жилом доме.
Профнастил производят из стали первой или высшей категории. Металл толщиной 0,6-1 мм с покрытием из цинка, алюмоцинка и полимеров методом холодного проката формируют в гофрированные листы. Это придает повышенную жесткость конструкции при изгибающих нагрузках. Параметры профиля регламентирует ГОСТ 24045-2016.
Преимущества, которыми обладает профнастил перед другими кровельными материалами:
- Легкость. Масса одного квадратного метра металлического листа 3,7-6 кг в зависимости от толщины. Для сравнения этот показатель у шифера 10-18 кг; керамической черепицы — 35-40 кг. Для восприятия веса стальной кровли не требуется усиление стропильной системы, дополнительное упрочнение стен и фундаментов.
- Простой монтаж. Профлист выпускается погонажем. Его нарезают на панели любой длины (до 12 м), соответствующей размеру ската крыши. Укладывают на специальный каркас — обрешетку — с вертикальным нахлестом на одну волну.
- Малое количество стыков. Благодаря тому, что скаты перекрывается цельными элементами, отсутствуют горизонтальные зазоры. У атмосферной влаги меньше путей, чтобы просочиться в подкровельное пространство.
- Декоративность. Покрытия для профнастила, помимо защиты, придают материалу нарядность. Полимерные составы — полиэстер, полиуретан, поливинилхлорид, акрил и ПВДФ — обладают механической прочностью, химической и температурной устойчивостью, различной степенью стойкости к солнечному свету.
- Долговечность. Срок службы профилированной кровли напрямую зависит от свойств покрытия, технологии монтажа и условий эксплуатации. Гарантия составляет от 15 до 50 лет.
- Негорючесть. Очень ценное качество для деревянных домов, где нельзя применять легко возгораемые материалы.
- Прочность. Листы профнастила для крыши выдерживают нагрузки в 10 раз большие, чем плоские металлоконструкции такой же толщины. Это связано с наличием ребер жесткости, увеличивающих несущую способность профлиста.
Минусов у профнастила немного. С ними можно успешно бороться, применяя новые технологии:
- Шумность. Возникает из-за резонирования тонкой металлической мембраны при падении града или капель дождя. Устраняют «эффект барабана» звукоизолирующими материалами, которые монтируют в местах крепления листа или под всей поверхностью профнастила.
- Коррозионная нестойкость. В местах разрушения покрытия возникают очаги ржавчины. Бороться с этим помогают краски и аэрозоли, которые наносят на царапины или повреждения при их появлении. Профилактика коррозии — соблюдение технологии монтажа, правильный крепеж, аккуратная эксплуатация.
- Высокая теплопроводность. Металл не препятствует теплопередаче между холодным и нагретым воздухом, поэтому для термоизоляции применяют утеплители — минеральную вату, пенополистирол, пенопласт.
Обладая значимым количеством достоинств и некоторыми недостатками, профнастил сегодня занимает лидирующее место среди кровельных материалов. По сравнению с близким аналогом — металлочерепицей — он значительно дешевле. Разница при покупке достигает 40-60%.
Материал хорош тем, что он достаточно простой, грязь с крыши смоет дождь и вам остается лишь 1 раз в год чистить желоба водосточной системы от листьев деревьев. Проблем со снегом тоже не должно быть, на такой крыше его задерживается немного и совсем ненадолго, если все же есть желание почистить крышу из профлиста, то делайте это пластмассовой лопатой, чтобы не поцарапать ее. Если вы все же захотите качественно помыть свою крышу, используйте моющие средство для окрашенных поверхностей и воду с давлением не более 50Бар.
Своевременные ремонтные работы помогут увеличить сроки эксплуатации крыши. И так, какие проблемы могут возникнуть:</p
- Коррозия. В случае ее появления нужно почистить железной счеткой поврежденные места, вымыть и дать высохнуть. Затем специальным средством для увеличения сцепления металла и краски обработать область и закрасить водоотталкивающей краской материал.
- Попадание влаги в места крепления. Это может возникнуть из-за рассохшейся прокладки(придется заменить крепежи), слабой фиксации крепежа(надо подзатянуть) или при не перпендикулярном вкручивании крепежа.
- Трещины и разгерметизация. Такое тоже возможно, их можно замазать полуретановым герметиком. Еще может произойти разгерметизация швов, в местах стыка для решения проблемы используем также герметик.
Универсальной рекомендации нет, но есть несколько практических советов. Для того чтобы определить качество листов, нужно обращать внимание на ряд характеристик.
- Назначение профлистов. Идеальный вариант – выбрать материал с буквой Н, эти листы имеют самые высокие показатели прочности на изгиб.
Профнастил Н-57
Если есть желание покупать универсальные кровли типа НС, то угол наклона ската не может быть менее 35°. В противном случае есть вероятность образования критических прогибов или переломов. Риски возрастают, если стропильная система и обрешетка не учитывают ветровых и снеговых нагрузок, конструкция не отличается устойчивостью к динамическим и статическим нагрузкам.
Профнастил НС-35х1000, 0,7 мм оцинкованный
- Высота профиля и толщина листа. Чем меньше угол наклона скатов, тем толще должен быть металл листа и выше его профиль. На односкатных крышах с углом наклона ≈20° толщина металла не менее 0,5 мм, высота профиля более 30 мм.
Профнастил НС-35-1000
Необходимо знать, что если толщина металла оказывает большое влияние на цену кровли, то высота профиля увеличивает стоимость незначительно, зато прочность повышается заметно. Рекомендуется перед установкой попробовать лист на изгиб, прикинуть его вес. Но такую проверку качества могут сделать только профессионалы, у них есть опыт сравнивания различных типов профилированных листов.
- Наименование производителей. Не стоит обращать внимание на гарантию, на практике еще не зафиксированы случаи обращения в судебные органы с исками к производителям из-за появления протечек в кровле. Компании всегда смогут найти какие-либо нарушения при монтаже, указать на неправильный выбор типа листа в зависимости от климатических условий расположения сооружения и т. д. Кроме того, большинство магазинов, продавших строительные материалы, через 20–30 лет уже не будут существовать, не к кому будет предъявлять материальные претензии.
Компания Металл Профиль — производитель №1 профнастила
Чтобы полностью раскрыть эту тему, понадобится написать целую статью. Разберём некоторые этапы монтажа профлиста. Перед тем как принять решение покрыть кровлю профлистом, надо знать несколько важных советов.
Первым делом выбираем угол наклона. Ведь если не придать этому значения, могут в будущем возникнуть проблемы со свободным пространством в мансарде, накоплением снега и даже при бурях снести крышу. А такое случится может.
Самым оптимальным и проверенным на практике для крыши считаться угол 15-30 градусов. При меньшем угле наклона потребуется более сложная стропильная система, потребуется больше делать нахлёст профлиста. Возникает риск протечки кровли и дополнительная обрешётка.
Перед монтажом профлиста следует выполнить несколько видов работ. Для предотвращения под крышей влаги от тепла внутри дома, надо обязательно утеплить кровлю. Первой задачей желательно покрыть всю стропильную систему антигрибковым раствором, после чего укладываем гидроизоляционную плёнку с нахлёстом около 150 сантиметров дав ей небольшой провис.
Стыки обязательно проклеиваем лентой. Устройство теплоизоляции выполняем с помощью минеральной ваты в матах или рулонах уложив их между обрешёткой на гидроизоляционную плёнку в обрешётку. Сверху ваты укладываем пароизоляционную плёнку.
Перед монтажом профлиста проверьте все щели и стыки, ведь правильно уложенный такой пирог сэкономит более 20% тепла.
Разобравшись с устройством кровли из профлиста и ее общим устройством, нужно выяснить еще потребность в укладываемых материалах. Максимально точно рассчитать необходимое количество кровельного покрытия с учетом определенного нахлеста помогут специализированные программы. Они способны оценить необходимые параметры кровли — как все вместе, так и по отдельности.
Подобное программное обеспечение успешно справляется даже с наиболее сложными задачами, возникающими у людей. Как вариант, можно обратиться в проектную организацию — там не только знают, как все подсчитать, но и составят профессиональные чертежи.
Варианты
Выбирая профнастил, стоит сначала разобраться со следующими характеристиками:
- видом покрытия;
- волной;
- шириной листа.
Гофр для кровельного материала может иметь высоту от 1 до 11,4 см. Соответствующий требованиям по высоте и ширине тип конструкции маркируется буквами НС. Чаще всего профнастил делают в соответствии с государственными стандартами, о чем свидетельствует упоминание в конце маркировочной записи. При отсутствии таких данных изделие должно соответствовать какому-то другому из легитимных стандартов. Литеры A, B показывают, какая сторона профлиста окрашена (лицевая или оборотная).
Если в маркировке присутствует R, такой продукт имеет капиллярную канавку. Что касается технологии производства, профнастил делают четырех основных типов. Кроме оцинкованного тонкого листа, есть также тонкий лист с алюминиевой оболочкой, со смесью «алюминий — кремний» либо «алюминий — цинк».
Даже если две разные модели выпущены на одной установке, они могут иметь несходные характеристики: нередко стеновую и кровельную продукцию производят в одном цикле. Оцинкованная сталь считается толстой при величине в 5-7 мм; более тонкие изделия обязательно покрываются полимерным слоем.
В зависимости от использованного производителями типа полимеров могут выделяться различные варианты. Так, полиэстер внешне красив, но почти не защищает от механических дефектов. Почти неизбежно отслаивание и истирание со временем. Пурал похож по своим характеристикам на полиэстер, но более доступен.
Металлический шифер прочнее асбестоцементных листов и намного лучше, чем пластиковые панели, переносит сильный разогрев. Он отличается нанесением цинка сразу на две стороны листа, применением специально подобранного лака на изнанке и добавлением красящих пигментов в полимер.
Пластиковый слой помогает гарантировать сопротивляемость ультрафиолетовым лучам, жидкости и незначительным механическим дефектам. Они останутся на поверхности и не станут разрастаться вглубь или вширь. Все эти признаки делают металлошифер одним из основных вариантов для декорирования кровель домов.
Классификация материала
Современные краски оказывают заметное влияние не только на дизайнерские, но и на эксплуатационные свойства – они защищают цинковый слой от процессов окисления и царапин. Самые качественные финишные покрытия могут увеличивать время эксплуатации кровель примерно на 20–25%. Какие типы красок используются для покрытия внешних поверхностей профилированных листов?
Полиэстер
Самое популярное среди пользователей защитное покрытие. Причина – неплохие эксплуатационные показатели при относительно невысокой цене. Поверхность может быть матовой или глянцевой. Подходит для всех климатических зон, не боится нагревания и низких температур. Не выгорает под воздействием солнечных лучей.
![Профнастил с покрытием полиэстер](https://krysha-expert.ru/wp-content/uploads/2018/09/asadadadada-kopiya-kopiya-2-600x720.jpg)
Профнастил с покрытием полиэстер
Толщина краски 50 мкм, состав в целях увеличения физической прочности модифицируется полиамидом. Сохраняет первоначальные характеристики при нагреве до температуры 120°С. Недостаток – не рекомендуются резкие перегибы. В этих местах могут появляться микротрещины, со временем они имеют тенденцию к расширению. Используется довольно часто, по стоимости несколько дороже полиэстера.
![Покрытия Pural и Pural Matt](https://krysha-expert.ru/wp-content/uploads/2018/09/asadadadada-kopiya-kopiya-3-600x720.jpg)
Покрытия Pural и Pural Matt
Пластизол
Толщина покрытия в зависимости от типа металлопрофиля может составлять 200 мкм, за счет этого поверхность делается тисненной. Покрытие очень устойчиво к механическим повреждениям, имеет специальные добавки, защищающие от негативного воздействия УФ-лучей.
![Профнастил с покрытием Plastizol](https://krysha-expert.ru/wp-content/uploads/2018/09/Profnastil-s-pokrytiem-Plastizol-600x206.jpg)
Профнастил с покрытием Plastizol
Самое современное, качественное и дорогое покрытие. Для металлопрофиля применяется редко из-за высокой стоимости. Толщина покрытия до 30 мкм. В состав входит 20% акрила и 80% поливинилхлорида. Практически не реагирует на ультрафиолетовое излучение. Отлично переносит высокие температуры нагревания и охлаждения. Характеризуется самой высокой механической прочностью, имеет хорошие показатели пластичности.
![Полимерное покрытие PVDF](https://krysha-expert.ru/wp-content/uploads/2018/09/asadadadada-kopiya-kopiya-4-600x720.jpg)
Полимерное покрытие PVDF
Кровля из профнастила — не единственное применение гофрированных элементов. Это многофункциональный материал, который в различных условиях выполняет разные задачи.
В зависимости от толщины металла и высоты ребер жесткости профилированный лист имеет разную несущую способность. Согласно технических характеристик его применяют:
- Для облицовки фасадов, устройства ограждений. Основное назначение — защита от осадков, декоративное оформление. На большие нагрузки конструкция не рассчитана. Маркируется буквой С — стеновой. Рядом обозначается высота волны в миллиметрах — С8…С20. Толщина листа не превышает 0,6 мм. Его крепят к вертикальным поверхностям.
- Для кровель промышленных объектов или жилых домов. Здесь профнастил испытывает значительные нагрузки. Толщина металла варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Жесткость профиля увеличена за счет высоких продольных волн — 20-45 мм.
- Для несущих конструкций, несъемной опалубки. Лист, усиленный гофрой высотой 45-160 мм и дополнительными ребрами-канавками, используют как опорный элемент для восприятия больших нагрузок. Толщина листа — 0,7-1 мм. В обозначении присутствует буква Н — несущий.
Наиболее популярны в качестве кровельного материала профнастилы марок НС35 или С44. Они обеспечивают конструкции необходимую прочность. Более тонкие стеновые профили применять не рекомендуется из-за повышенного риска деформации под нагрузкой. Укладка чересчур мощного материала экономически не оправдана. Это приведет к перерасходу средств при излишнем запасе прочности.
Виды покрытий
Стальные профилированные листы выпускают без покрытий, с оцинковкой или хромированием, с защитно-декоративным полимерным слоем. Используемые материалы в значительной степени определяют долговечность профнастила.
Наиболее распространенные виды покрытий:
- цинковое или алюмоцинковое;
- полиэстровое;
- PVDF;
- полиуретановое;
- пластизолевое.
При оцинковке прокат окунают в расплав металла, при этом образуется защитный слой толщиной 25-30 мкм. Полученный материал применяют для перекрытия кровель хозяйственных или промышленных зданий, а также как заготовку для дальнейшего нанесения полимерных составов.
Недорогое практичное покрытие из полиэстера наносят на оцинкованную сталь слоем толщиной 25 мкм. Оно отличается цветостойкостью, устойчивостью к колебаниям температур. Повреждается при механическом воздействии, поэтому транспортировку и монтаж нужно проводить аккуратно. Срок службы такого материала достигает 25 лет.
Состав усовершенствовали — в полиэфир добавили тефлон. Это позволило получить новую разновидность — матовый полиэстер. Толщина покрытия — 35 мкм. Поверхность слегка шершавая, с металлическим отливом. Профнастил с таким защитным слоем прослужит до 40 лет.
Покрытие из поливинилденфторида и акрила обозначается PVDF. Оно обладает высокой стойкостью к выцветанию, механическим повреждениям, колебаниям температуры. Глянцевая или матовая пленка толщиной 27 мкм гарантирует эксплуатацию профнастила на протяжении 40 лет.
Полиуретановый полимер с добавками полиамида или акрила — наиболее долговечный из всех видов покрытия. Срок службы металлических профилей с защитой PURAL достигает 50-70 лет. Сочетание механической прочности и устойчивости к разного рода воздействиям предполагает его применение в местностях с очень суровым климатом, агрессивной внешней средой. Матовая или блестящая поверхность образована пленкой толщиной 50 мкм.
Кровля из профнастила с пластизолевым покрытием очень декоративна. Тиснение создает рельеф, напоминающий текстуру кожи или дерева. ПВХ с добавкой пластификаторов наносят слоем в 200 мкм. Он надежно защищает металл от механических повреждений или агрессивной среды. Но к перепадам температуры и солнечному свету материал неустойчив.
Перед тем, как монтировать профнастил на крышу, следует ознакомиться с его классификацией:
- Н — самый лучший кровельный материал, предназначенный для покрытия поверхностей и перекрытий. Допускается использование в качестве несъемной опалубки. Прочность и надежность материала обеспечивается за счет дополнительных ребер жесткости, особой толщиной и высотой профиля.
- С — материал, используемый в основном для строительства ограждений. Стоимость такого покрытия немного дешевле, но и качественные характеристики во многом уступают.
- НС -считается комбинированный материалом, который может использоваться в качестве кровельного покрытия, но с особой осторожностью. Во-первых, кровля не должна подвергаться значительным нагрузкам. Во-вторых, скат должен иметь хороший уклон. Только в этом случае можно избежать фатальных последствий в процессе эксплуатации.
Характеристики листа
В местах нахлёста и конька в верхнюю часть гофры. Старайтесь не перетягивать и не закручивать саморезы под градусом (криво). Такой метод закручивания грозит протечкой и нарушением гидроизоляционного слоя. Крепятся саморезы на низ волны через гофру, примерно на 1 м2 требуется 6-8 саморезов. Нахлёст между рядами при наклоне около 30 градусов 15-20 см.
Пластизол
- ножницы электрические высечные
- «Стальной бобер» насадка на дрель
- шуруповерт
- клещи Гофра
- ножницы по металлу
- рулетка
Особое внимание необходимо уделить средствам защиты. Убедитесь, что правильно выбрана страховка.
По профильным листам разрешается ходить только в обуви с мягкой подошвой по линиям обрешетки.
При резке материала категорически запрещено использовать инструменты с абразивным диском. Наиболее удобный инструмент — это вырубные ножницы или насадка «Стальной бобер». Рекомендуем несколько раз потренироваться перед резкой на чистовую или делать небольшой отступ, который потом можно подровнять.
На современных заводах делают листовую сталь с разной глубиной цинкового слоя. Расход чистого цинка при работе производственных установок может составлять от 0,1 до 0,3 кг на 1 м2 в коэффициенте. Минимальная толщина пленки составляет всегда не менее 90 мкм (то есть от 275 г на 1 кв. м). Такая оболочка способна предохранить основной массив металла от коррозии на 15—20 лет даже в жестких условиях эксплуатации. Но ввиду развития технологии даже подобный уровень уже не может считаться идеальным выбором.
Оцинкованный профлист сейчас перестал почти использоваться на крышах домов, и применяется главным образом на временных сооружениях и хозяйственных пристройках. Дороговизна современных разновидностей этого материала кажущаяся: там лист и дольше служит, причем значительно, и внешне гораздо привлекательнее.
По мнению строителей, оптимальная толщина профнастила для кровли составляет 0,45—0,5 мм. Увеличение высоты волны по сравнению со стеновым аналогом уже позволяет гарантировать необходимую прочность.
Что касается выбора цвета, то тут нужно ориентироваться не на моду и не на собственный вкус, а на объективные требования дизайна. Все более востребованным в последние годы становится профлист, имитирующий внешний вид натуральной древесины или иного природного покрытия. Но такой вариант плох на крыше тем, что слабо сочетается с прочими декоративными элементами и может быстро вызвать разочарование.
Учитывая неизбежные искажения окраски при отображении на мониторах и в печатных изданиях, стоит выбирать тональность «немного светлее, чем кажется правильная окраска».
Профилированные листы получаются в результате холодного проката горячеоцинкованной стали. В процессе изготовления материал обрабатывают защитными средствами в несколько слоев, за счет чего увеличивается прочность и долговечность готовых изделий. Вначале на стальной лист наносят антикоррозийный фосфат, затем поверхность грунтуется. После этого на лицевую часть наносят полимерную смесь, а нижняя часть листа покрывается специальным лаком.
Результатом выполненных действий становится материал высокого качества, имеющий долгий срок эксплуатации. Качественный профнастил имеет большое количество преимуществ, но и негативные стороны у него имеются.
Среди положительных характеристик указанного покрытия можно выделить следующее:
- Долгий эксплуатационный период.
- Цена, отбивающая большинство конкурентов.
- Незначительная масса.
- Простой монтаж и демонтаж за короткий промежуток времени.
- Устойчивость к резкой смене температуры.
К недостаткам профлиста относится плохое поглощение шума, что в некоторой степени ухудшает звукоизоляцию.
Два раза в год рекомендуется очищать крышу из профнастила от старой листвы и грязи.
Если повреждения защитного слоя избежать не удалось, то место повреждения можно покрыть краской в тон материала.
Виды конструкции
Когда профлист выбран по всем правилам, еще нельзя считать конечный успех гарантированным делом. Ведь нужно основательно разобраться в тонкостях создаваемой кровли и ее структуре. Холодный формат крыши считается наиболее эффективным, потому что в подкровельном помещении создается прослойка воздуха, вентилирующая саму крышу и стропила. Но обойтись без утепления в постоянно используемых жилых домах невозможно. Устройство холодной крыши из профнастила подразумевает использование:
- стропильных ног (из досок сечением 5х15 см или металла);
- гидроизоляции;
- контробрешетки;
- обрешетки (доски 4х10 или бруски 4х4 см) разделенного или нераздельного исполнения;
- собственно профнастила.
Технология создания теплой кровли из профнастила требует применять теплоизоляцию в разрывах стропильных ног. Эти промежутки заполняются чаще всего минеральной ватой, а под стропильной системой располагается мембрана, сдерживающая поток пара. Поскольку рубероид блокирует водяные пары, он в таком случае абсолютно неприемлем. Профнастил и в холодном, и в теплом исполнении желательно класть только на скаты от 8 градусов и круче. При недостаточном уклоне вода станет заливаться внутрь горизонтальных стыков и быстро потечет на головы жильцам дома.
К сведению: чем меньше крутизна крыши, тем большую сумму придется истратить на ее обработку. Даже при уклонах от 9 до 15 градусов делать нахлест менее 20 см нельзя, а вот применение герметика на стыках оставлено на усмотрение строителей. Кровли с уклонами от 15 до 30 градусов позволяют уменьшить нахлесты до 15—20 см, а на еще более крутых участках этот показатель снижается до 0,1—0,15 м.
Крыши с малым уклоном из профнастила нужно делать по деревянной обрешетке из обрезных пиломатериалов либо из устойчивой к влаге фанеры. Когда повышается крутизна, увеличивается и допустимое расстояние между ключевыми узлами обрешетки.
На рекомендации по рациональным углам наклона влияют климатические параметры местности. Чем выше интенсивность осадков в течение года, тем скорее они должны скатываться вниз.
Наибольший разрыв от одной стропильной ноги до другой в любой схеме не может быть выше 150 см. Под теплой кровлей это расстояние уменьшают до 1,2 или даже 0,6 м, чтобы упростить монтаж теплозащиты. Минимизировать число стыков поможет выбор листов, совпадающих по длине со скатом. Но наибольшая их протяженность составляет не более 10 м. Если наращивать конструкцию дальше, она становится неустойчивой.
Двускатная крыша под профнастил может быть выполнена с висячими стропилами, но допускается и наслонный (опирающийся на внутренние и внешние стены в одинаковой степени) вариант. Целесообразно присоединять листы при помощи кровельных саморезов, дополненных уплотнителем. Шайба из неопрена, расплющиваясь, делает полученное отверстие максимально герметичным.
Профессионалы рекомендуют применять фасонные детали для формирования:
- коньков;
- выходов труб;
- соединения скатов;
- ендовы.
Подобные элементы могут использоваться и на односкатной кровле, их красят в тот же цвет, что и сам профлист. Поэтому смонтированные изделия не портят внешний вид, вряд ли их кто-то, вообще, заметит. Внешний вид кровли, отделанной профнастилом, отличается от вариантов под черепицу.
Для металлочерепицы используется более тонкая сталь, хотя она и получается по аналогичной технологии (методом холодного проката). Оба материала вряд ли могут быть названы особенно тяжеловесными, при этом дополнительные десятые доли миллиметра у того и другого способны подарить крыше несколько лет жизни.
Чтобы пирог прослужил дольше, и не приходилось досрочно демонтировать внешнюю оболочку, требуется обрешетку пропитывать антипиренами и антисептиками. Независимо от герметичности кровельного покрытия, вода все равно найдет пути внутрь. И лучше, чтобы самые нижние детали конструкции встретили ее «во всеоружии».
Когда получается так, что скат длиннее технически допустимого профильного листа, нужно делать заказ с расчетом, чтобы точка закрепления поперечного стыка оказывалась над доской обрешетки. Край каждого последующего укладываемого листа должен накрывать капиллярный сток предшествующего.
Плюсы и минусы профнастила как материала для кровли
Перед началом работ нужно выполнить предварительный расчет кровли из профнастила. Это можно сделать вручную или с помощью программ.
Расчет заключается в определении количества листов для перекрытия скатов с учетом рабочей площади профиля, доборных элементов и расхода крепежа.
Алгоритм расчета выглядит так:
- Определяют площадь скатов с учетом ширины карнизных и фронтонных свесов. Если крыша сложной формы, ее разбивают на простые фигуры и рассчитывают каждую отдельно.
- Находят площадь листа как произведение длины элемента на рабочую ширину, указанную в маркировке. Она дана с учетом наложения волн при монтаже.
- Площадь скатов делят на площадь одного листа. Полученный результат — нужное количество кровельного материала.
Если профнастил укладывают в 2 ряда, принимают в расчет ширину вертикального нахлеста — 100-200 мм. Для сложной крыши расчерчивают полистовую раскладку.
Количество и длину доборных элементов определяют, зная периметр скатов, длину стыков по внутренней и внешней поверхности конструкций. Расход саморезов — 7-8 штук на один квадратный метр покрытия.
Число укладываемых листов в горизонтальных рядах рассчитывается путем деления длин скатов на полезные ширины профильных листов. Избежать ошибок и некомплекта помогает округление в большую сторону. Стандартный нахлест принимается на уровне 80 мм, но нужно обращать внимание, насколько он велик в конкретном случае.
Типичная длина доборов принимается 200 см. Число их определяется путем деления длины скатов на 1,9 (исходя из стандартного нахлеста). Для ендов нахлест делают больше, и потому тут уже надо делить на 1,7. Как и в случае с самим профлистом, требуется округлять полученные цифры в большую сторону. На 1 кв. м расходуется 7—8 саморезов, доборные элементы покрываются 8 саморезами на 1 м2.
Обзор производителей
Профнастил для кровли выпускается большим количеством производителей, но не у всех наблюдается одинаково добросовестный подход. Отличаются станки и режимы их работы, различается сырье и применяемое покрытие. Судя по отзывам, наилучшее качество профлиста достигнуто в России — его делают в Липецкой области, в Магнитогорске и Череповце. А вот турецкий, китайский и индийский материалы многократно хуже.
Важно: профлист с имитацией природного камня, кирпича и бревен делается исключительно в Южной Корее и нигде больше, все остальное — подделка.
Среди зарубежных поставщиков на первом месте находятся ведущие западноевропейские концерны:
- Rautaruukki Group;
- Arcelor Construction;
- Tekla и ряд иных.
Определение угла наклона крыши
Нельзя ограничиться просто наименованием и видом профиля. Правильный подбор профлиста учитывает, какую площадь нужно покрыть, и как выполнена конфигурация кровли, сколько скатов на ней есть. Во внимание принимается среднестатистический объем осадков, трудность установки, трудоемкость замены поврежденного листа. Для дома стоит выбрать материал с максимально возможным качеством, а вот навесы можно перекрывать более дешевыми покрытиями. При увеличении волны механическая жесткость профнастила и пропуск им жидких осадков вниз возрастают; одновременно увеличивается и стоимость.
Нельзя ставить на крышу лист, у которого волна составляет 2 см и менее. Нижняя часть волны должна быть максимально широкой, это облегчает сток воды. Конструкции с высокой волной на пологих крышах ставятся с нахлестом на одну линию, и, наоборот, мелкая волна компенсируется двойным нахлестом.
Неокрашенный профлист без цинкового слоя редко служит более 5 лет, а если его нанесли, время жизни изделия может увеличиться до полутора десятилетий. При отборе окрасок стоит обращать внимание, что через какое-то время даже самые надежные покрытия выгорят на солнце. Чем дольше используется кровля, тем сильнее проявляется визуальная разница.
Перед покупкой рекомендуется тщательно замерять все линейные размеры у каждого элемента. Если они отличаются от заявленных больше, чем предусматривает отклонение по стандарту, товар нельзя считать качественным. Следует смотреть, чтобы первые волны верхних листов максимально точно совпадали с замыкающими полосами низлежащего профлиста. Тогда риск просачивания осадков внутрь окажется минимален.
Разделение профнастила на крупных солидных предприятиях производится с помощью специального станка — гильотины. Он позволяет сделать максимально ровный срез, не оставит визуальных зазубрин. А потому не придется опасаться, что край профлиста вдруг будет охвачен ржавчиной.
Если продавцы показывают окраску на круглых образцах, значит, они пытаются завысить прочность изделия, создать о ней ложное впечатление. Всегда стоит требовать выдать полноценный лист и прикладывать к нему незначительное усилие. После этой манипуляции профнастил должен быстро возвращаться в исходное положение.
Нельзя покупать профлист, если к нему не прилагается подробная спецификация и схема раскладки. Особенно важен этот момент, если сама геометрия кровли отличается от стандартных вариантов. Упаковка должна быть целой и невредимой. До начала работ ее оставляют на месте, но потом сразу снимают.
Чтобы правильно выполнить монтаж профнастила на крышу, необходимо определить угол наклона крыши. От его значения зависит величина наложения на соседний лист:
- Укладка листов на кровлю, имеющую наклон от 12 до 15 градусов, выполняется с нахлестом 20 см.
- При наклоне от 15 до 30 градусов нахлест должен составлять 15-20 см.
- Увеличение угла наклона до 30 градусов сокращает наложение листов до 10-15 см.
Укладка профнастила на крышу с уклоном меньше 12 градусов должна сопровождаться дополнительной герметизацией мест соединения с помощью силиконового герметика.
Для небольших кровель используют профилированный лист С18, С20, С21. В конструкциях с крупными пролетами, широким шагом стропил применяется настил НС35, Н60.
Большое влияние на выбор схемы монтажа, конструкции стропил и обрешетки имеет угол наклона кровли. Согласно СНиП II-26-76* минимальное его значение 10° — для жилых зданий, 8° — для навесов и промышленных объектов.
Оптимальный угол наклона скатов крыши рассчитывают, исходя из факторов:
- собственный вес кровли;
- масса снегового покрова;
- ветровая нагрузка;
- прочность профнастила.
Слишком малый угол наклона может стать причиной протечек покрытия, поэтому швы дополнительно герметизируют. Одновременно увеличивается действующая вертикальная нагрузка. В этом случае стропила должны быть более прочными и массивными, а обрешетка уложена с меньшим шагом. Профнастил монтируют с нахлестом в 2 волны.
Если подъем скатов слишком крутой, это приводит к увеличению боковой нагрузки от ветра. При сильных порывах высоко поднятая крыша может быть сорвана. Поэтому придерживаются «золотой середины» — принимают угол наклона кровли 15°-30°. В этом случае вода беспрепятственно стекает с поверхности. Нахлест листов профнастила можно уменьшить до одной волны.
![Деревянный дом - дача](https://proflistinfo.ru/wp-content/uploads/kak-vozvoditsya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami-video-foto-i-etapy-processa2-300x164.jpg)
Двухэтажный дом покрыт профнастилом
- Перед тем как начинать монтаж профилированных листов на кровлю, необходимо уложить по карнизу и коньку уплотнительную ленту, которая обеспечит герметичное прилегание материала к обрешетке. Такую же ленту обычно используют для герметизации ендовы в сложных по форме крышах.
- Обязательна установка карнизной и фронтонной планки, которые будут защищать кровлю от ветровых нагрузок. Иногда вместо металлических планок строители используют обычные доски под названием ветровые.
- Для сооружения обрешетки не нужно использовать длинные брусы или доски, а можно применять небольшие куски. Здесь важно, чтобы два соседних элемента стыковались на одной стропильной доске.
- Профилированные листы из пачки надо снимать, а не стаскивать. Если использовать второй вариант, то велика вероятность покарябать поверхность профнастила, а значит, частично удалить защитный слой — краску или полимер. Если необходимо подрезать лист по определенному размеру, то это можно делать только со стороны конька. Со стороны карниза должна находиться лишь заводская кромка.
- В качестве крепежа для профлистов используются саморезы с прессшайбами. На 1 квадратный метр поверхности необходимо использовать 6–8 шурупов. Места креплений лучше определить заранее еще на земле, поскольку так будет проще проводить крепежную операцию. Вкручивать крепежные детали надо без усилия, чтобы не погнуть, а тем более не деформировать кровельный материал. Обратите внимание, что все доборные элементы профнастильной кровли надо устанавливать сразу же, чтобы потом не ходить по крыше.
- Последние предупреждения касаются безопасности монтажных работ. Нельзя проводить монтаж в ветреную погоду. Высотные работы выполняются только со страховкой, а плохое самочувствие мастера или ваше, если вы все делаете своими руками, является поводом для остановки строительных процессов. Ведь жизнь и здоровье дороже всего.
По каким характеристикам рекомендуется оценивать профлисты
![Крыша из серо-красного профнастила](https://proflistinfo.ru/wp-content/uploads/kak-vozvoditsya-krysha-iz-profnastila-svoimi-rukami-video-foto-i-etapy-processa1-300x225.jpg)
Крыша из профнастила своими руками
Профилированные листы могут быть разной длины — даже до 12 метров. Так что таким материалом можно спокойно закрыть практически любую кровлю. Если скат меньше этого размера, что бывает чаще всего, то профилированные листы необходимо подрезать. Своими руками этого делать не советуем. Воспользуйтесь бесплатной услугой, которую предлагает магазин.
Монтажный процесс начинается с подготовки конструкции, по которой будут подниматься листы на крышу. Для этого можно использовать две лаги, установленные одним концом на землю, а вторым на крышу. Для поднятия материала необходимо 4 человека — двое подают листы снизу, в еще двое принимают их наверху. Так как панели изготовлены из металла, то по технике безопасности на руки обязательно надеваются перчатки.
Теперь о схеме укладки листов. Если один лист закрывает полностью ширину ската, то монтаж начинается с любого края. Профнастил устанавливается и выравнивается по карнизу или коньку. У верхнего края панель закрепляется одним саморезом, чтобы можно было ее регулировать при окончательном выравнивании. Точно так же монтируется и второй лист, который тоже крепится одним саморезом.
Это самый простой вариант установки. Но чаще потребители приобретают листы, которые не могут закрыть скат кровли полностью на всю ширину. В этом случае монтаж крыши профнастилом происходит по другой схеме — она покрывается участками. Обычно для этого используются 4 профилированных листа. Сначала укладываются 2 нижних, точь-в-точь, как было описано выше.
Перевозить профнастил необходимо на ровной поверхности, чтобы не допустить сильных перегибов.
При разгрузке механическим способом следует применять мягкие стропы, ручная разгрузка предполагает наличие одного рабочего на каждые 2 метра длины.
Подъем на крышу осуществляется посредством лаг.
Установка профлиста на крышу начинается только после расчета материала и определения его вида. Грамотно выполнить такие действия могут сделать менеджеры компании, занимающейся производством и продажей профнастила. Кроме того необходимо приготовить набор инструментов для работы, состоящий из рулетки, молотка, ножовки для резки металла, дрели и шнура.
Одним из этапов решения задачи, как правильно монтировать профнастил на крышу, является выполнение работ по эффективной пароизоляции, теплоизоляции и вентиляции. Это предотвращает скопление влаги в подкровельном пространстве, которая становится причиной разрушения многих материалов.
Гидроизоляционные материалы укладывают на обрешетку непосредственно под листы профнастила. Гидроизоляция выполняется по особым правилам: материал должен свисать примерно на 2 см, полосы необходимо укладывать внахлест до 15 см, места стыков герметизируют клейкой лентой.
Максимальная циркуляция воздуха достигается путем создания вентиляционных отверстий между коньковой планкой и кровельным материалом. Чтобы создать дополнительные каналы для движения воздуха, поверх гидроизоляции размещают деревянные рейки.
Поверх гидроизоляционного слоя выполняют крепеж стропильных планок или стальных прогонов (при высоте профиля 4 см). На эти элементы наколачивают обрешетку, которая имеет продольное направление. Шаг обрешетки выбирается в зависимости от вида кровельного материала.
Обрешетку можно изготовить из бруса сечением 5*5 см, доски 3*1 см или влагостойкой фанеры толщиной 1 см.
Обрешетка может быть сплошной и прореженной. Использование первого типа эффективнее будет на ребрах, вдоль конька и вокруг дымовой трубы. В остальных случаях допускается наколачивать элементы с шагом 5 см. причем расстояние должно быть одинаковым по всей площади.
Перед тем, как монтировать профлист на крышу, элементы из дерева необходимо в обязательном порядке обработать антисептическими средствами и антипиренами.
Чтобы предотвратить образование конденсата, можно воспользоваться диффузионной прокладкой, которую крепят мелкими гвоздями непосредственно на обрешетку.
Устройство обрешетки — это очень ответственный момент, от которого зависит прочность и надежность крыши и всего строения.
Карнизный свес формируется в процессе укладки нижнего ряда профнастила, но предварительно следует установить карнизную планку, которую располагают ниже гидроизоляции. Такая конструкция направляет конденсат и сточные воды в желоб, а затем в водосточную трубу. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что вода будет попадать на стены дома. Последствия этого известны всем.
Профилированный настил достаточно прост в монтаже, легко режется ручным инструментом. Небольшой вес позволяет поднимать его на высоту без применения строительной техники.
Для умельцев, которые задумались о том, как покрыть крышу профлистом своими руками, это вполне посильная задача. Потребуются навыки обращения с режущим инструментом, шуруповертом, рулеткой и хотя бы один помощник.
Монтаж кровли из профнастила включает этапы:
- устройство гидроизоляции;
- укладку контробрешетки и обрешетки;
- монтаж металлопрофиля;
- установку доборов.
При устройство кровли учитывают угол наклона скатов:
- 10°-15° — под настил С8, С10, С20 укладывают сплошную обрешетку. Листы в ряду нахлестывают на 2 волны. Дополнительно стыки уплотняют кровельным герметиком. Между рядами соблюдают нахлест не менее 200 мм. С21, С35 и С44 монтируют по разреженной обрешетке с шагом 300-500 мм и нахлестом на 1 волну.
- 15°-30° — обрешетку укладывают с шагом от 500 мм, нахлест в ряду на 1 волну, между рядами 150-200 мм.
- Более 30° — уменьшают величину горизонтального нахлеста до 100-150 мм.
Более точную информацию можно получить у менеджеров специализированных торговых точек, в рекомендациях производителей.
Монтаж начинают с нижнего угла ската. Кровельный материал укладывают на обрешетку следующем порядке:
- Первый лист выравнивают по линии карнизного и фронтонного свеса. Для марок С8, С10, С20, С21 это 50-100 мм, для остальных — 200-300 мм. Временно закрепляют саморезом.
- Укладывают второй лист с нахлестом, выравнивают по свесу и закрепляют так же.
- Начиная снизу, листы соединяют по верху волны между собой, саморезы устанавливают с шагом 400-500 мм. К обрешетке не прикручивают.
- Третий и четвертый элемент крепят аналогично.
- Блок из листов окончательно выравнивают, закрепляют саморезами к обрешетке. На 1 м² расходуют 7-8 штук, устанавливая их в нижнюю часть волны.
Следующий ряд монтируют с рекомендуемым нахлестом. Поочередно выравнивают два-три соседних листа, затем прикручивают их к каркасу.
Правильно выполненная вентиляция позволит избежать на долгое время конденсата, тем самым увеличит сроки эксплуатации крыши из профнастила. Она состоит из следующих элементов:
- Продухи – предназначены для естественного движения вохдуха, бывают карнизные и коньковые продухи. Карнизные делятся на щелевидные и точечные. Щелевидные продухи — это щели, оставленные между крыше и стеной шириной в 2,5 см. Точечные делаются в виде отверстий, если угол крыши 15 градусов и больше, ширина отверстия 10мм, если меньше 15 градусов, сечение отверстия 25мм. Коньковые продухи делают шириной в 50мм, или отдельными отверстиями через каждые 7 метров
- Аэратор – предназначен для вывода паров и влаги с подкровельного пространства, делается для скатных крыш. Внешне выглядит как труба накрытая зонтиком, делятся на точечные и непрерывные.
Для герметизации стыков в кровлях из профнастила используют доборы:
- капельники;
- нижние и верхние ендовы;
- планки — примыкания, карнизные, торцевые, коньковые;
- снегозадержатели;
- парапеты.
Капельник устанавливают до монтажа профнастила. Его прикручивают к нижней части стропил саморезами или прибивают гвоздями с шагом 35-40 см.
Нижнюю, или донную, ендову монтируют по сплошной обрешетке в местах сопряжения скатов. Делают это до начала монтажа листов. На основание наносят уплотняющие мастики. Крепят временно.
Верхнюю ендову укладывают на готовое покрытие, окончательно закрепляют саморезами.
Планки примыкания устанавливают до или после частичного монтажа покрытия. Стыки герметизируют уплотнителями. При этом соблюдают принцип — вышележащая деталь должна перекрывать нижнюю. Только в этом случае осадки не будут проникать в подкровельное пространство.
- Самый распространенный вариант монтажа профлиста на крышу — используя технологию формирования карнизного узла.
- Поднимаем первый лист профнастила и ровняем на кровле по торцевой и карнизной планкам.
- Материал фиксируется в нижний изгиб листа в месте соприкасания с обрешеткой саморезом с прокладкой из ЭПДМ-резины 4,8х29 или 4,8х35 мм. Место установки саморезов должно приходиться в середину обрешетки. Для низких профилей достаточно крепления через 2 гофры, для высоких через 1.
- Нахлест листов должен составлять не менее 200 мм при поперечной стыковке листов. Место нахлеста должно приходиться на доску обрешетки. Фиксируется соединение на пересечении в каждую гофру (для С10, С20, НС35, Н60 и Н75) или через одну (для С21).
- Если нужно состыковать 4 листа необходимо, чтобы над двумя углами листов с накрываемым краем были 2 листа с накрывающим краем.
- Верхние доски обрешетки становятся опорными при формировании конька. 70-100 мм — расстояние между обрешеткой. Профлист фиксируется в каждую гофру в центре последней доски обрешетки.
- Аэроэлемент устанавливается под конек.
- Сверху в гофру с помощью саморезов для металла 5,5х19 устанавливается коньковая планка, шаг саморезов составляет не более 800 мм.
- Поверх фронтонной доски кладется торцевая планка и закрепляется саморезами 5,5х19 к выступающей гофре профлиста. Частота саморезов не более 800 мм, между собой торцевые планки стыкуются внахлест (50 мм) или по линиям отбортовки.
- Для формирования ендов требуется усилить обрешетку и смонтировать дополнительные доски. Вдоль планок ендов и под коньком необходимо использовать самоклеющийся уплотнитель. Планки укладываются снизу вверх с пересечение 200-300 мм. По карнизному свезу планку необходимо подрезать. Профнастил не должен доходить до центровой оси ендовы 60-100 мм. Крепится саморезами 5,5х19, расстояние до осевой линии ендовы — не менее 250 мм. Сверху рекомендуется использовать Планку ендовы верхней.
Максимальный свес профилированного листа за карнизную планку может составлять 30-50 мм (таким образом вода с кровли попадает сразу водосточную систему)
![Стыковка 4 листов кровельного профнастила](https://www.grandline.ru/uploads/images/profnastil/instrukciya_po_ukladke_profnastila/stykovka-4-listov-krovelnogo-profnastila.jpg)
![Аэроэлемент конька хребта](https://www.grandline.ru/uploads/images/profnastil/instrukciya_po_ukladke_profnastila/aeroelement-konka-hrebta.jpg)
![Монтаж профлистов на крышу](https://www.grandline.ru/uploads/images/profnastil/instrukciya_po_ukladke_profnastila/montazh-proflistov-na-kryshu.jpg)
Комплектующие
Комплектующие (вспомогательные детали) столь же важны, как и сам профнастил. Более того, их надо подбирать одновременно с самим покрытием. Только гармонично сочетающиеся элементы позволят обеспечить качественную укладку и долгую службу покрытия. Доборные элементы призваны закончить стилистическое оформление стыков и сберечь их от разрушительных воздействий. Под защиту нужно брать еще точки присоединения к стенам, окнам и фронтонам.
А также благодаря им предотвращается разрушительное воздействие ветра на покрытие в целом. Ставить планки можно как по точным размерам, так и с нахлестами. В обоих случаях требуется перекрытие завершающих листов профиля самое меньшее на 5 см.
Крепление профлиста к основанию обеспечивают саморезы: кровельный тип их помогает присоединить торцевую деталь на обрешетку либо лобовую доску. Карнизные планки способствуют направлению уходящей со скатов воды напрямую в водосточные трубы. Поэтому их использование предохраняет фасад дома от переувлажнения. Планка одновременно становится и декоративным накрытием карнизных досок. Ставить ее нужно на конечных досках обрешетки — причем перекрытие нахлеста составляет самое меньшее 10 см.
Планка разжелобка ставится непосредственно под коньком, маскируя торцы расположенных ниже профилей. Ее роль — чисто декоративная, что никак нельзя сказать о нащельниках. Планки примыкания спасают стык крыш со стенами, трубами и иными вертикальными плоскостями от промокания и запыления. Иногда инженеры предусматривают наличие в таких планках штроб, благодаря которым можно углубляться в стены.
Чтобы скаты, расположенные под различным углом, представляли одно целое и никуда не расходились, применяются ендовы. Их, наоборот, ставят до выкладки финишного покрытия. Дополнительно эти элементы улучшают качество гидроизоляции. Верхняя ендова прикрывает внутренний угол кровельных стыков, и именно эта деталь признается наиболее трудной в инженерном плане. А роль коньковых элементов состоит в связке между собой линии перелома крыши; наряду с этим, они повышают декоративные качества конструкции.
Коньковые элементы простого типа — всего лишь металлические уголки, их ширина составляет 10—30 см. В большинстве случаев используется отбортовка, сгиб краев примерно на 15 мм. По возможности стоит отбирать максимально жесткие конструкции, монтажники очень ценят их за простоту. Помимо легкости раскладки и крепления, преимуществом оказывается устойчивость к выгибающему действию сильного ветра. П-образный элемент отличается ускоренным монтажом, причем первоначально ставят брус, а затем конек.
Полукруглые коньки отличаются гибкой геометрией, приспосабливаемой для отдельных крыш.
Различия проявляются в пропорциях диаметра ребер. Торцевой фрагмент нужно использовать обязательно. Для монтажа применяют всегда уплотняющую ленту, помещаемую в промежутке от конька до профнастила. Использование уплотнителя помогает избежать проникновения внутрь пирога:
- влаги;
- насекомых;
- мелких птиц.
Правила крепления профнастила
Чтобы кровельное покрытие долго служило без ремонта и радовало глаз, при монтаже соблюдают правила:
- При транспортировке и монтаже берегут материал от царапин. Повреждения закрашивают аэрозолем или краской.
- Для обрешетки используют обработанные антисептиками пиломатериалы.
- Доски укладывают равномерно. Толщина их должна быть одинакова.
- Резку осуществляют лобзиком или электроножницами. Болгарку не применяют.
- Используют только специальный крепеж — оцинкованные саморезы с цветными головками и шайбами из эластичных полимеров.
- К обрешетке крепят сквозь нижнюю гофру. Нижний, верхний ряд и нахлесты прикручивают в каждый прогиб, промежуточные — через волну, соблюдая шахматный порядок.
- Нагель устанавливают перпендикулярно поверхности.
- Крайний ряд вдоль фронтона крепят к каждой доске.
Из под металлической шайбы резинка должна выступать на пару миллиметров, это будет означать, что шуруп закручен правильно. Вкручивание самореза обязательно должно происходить строго перпендикулярно в волну или прогиб профлиста. Тут два мнения, производители рекомендуют в своих инструкциях крепить в прогиб при этом соединение будет более крепким и надежным, чем если крепить в волну. Другое мнение, при крепеже в волну можно практически на 100% избежать попадания воды в пространство между кровлей и обрешеткой.
При монтаже важно использовать специальные саморезы, именно они смогут: полностью обеспечить водонепроницаемость кровли из профнастила, надежно скрепить листы и обеспечит отсутствие коррозии.
Такие саморезы часто продают сами поставщики материала, в любом случае просматривайте уплотнительные шайбы на наличие деффектов. В среднем будет уходить 7-8 шт на м2 , для укладки на обрешетку подойдут саморезы 4,8 на 30-35мм, для крепления доборных элементов 4,8 на 50-60мм.
Инструкции по установке
Монтаж профнастила легче и удобнее выполнить, если купить сразу идеально подходящий по размерам комплект. Но не всегда это возможно чисто технически, и в таких случаях на помощь строителям приходит специальный режущий инструмент. При подгонке покрытие расстилается на твердом ровном основании, чаще всего на чистой земле. Среди всех электроинструментов наивысшую эффективность демонстрирует дрель с насадкой в виде диска.
Когда электрической машины нет, понадобится использовать ножницы по металлу либо ножовку с незначительным зубом.
Так как нарезка неизбежно нарушит кромку, нужно будет заранее подумать о краске, совпадающей по тональности с основными изделиями. Чтобы поднять нужные листы наверх, используют лаги — это наиболее простой путь. Профлист полагается крепить на шестигранные саморезы длиной 8 см с уплотняющей прокладкой. Недопустимо затягивать их до упора, поскольку при этом может нарушиться гидроизоляция.
Листы присоединяют в нижних долях волн, но для коньковых элементов и нахлестов крепления делаются в верхних. Опытные мастера монтируют профнастил, двигаясь от торца ската. Боковой нахлест заводят на ½ волны, но на пологих скатах — менее 120 градусов — он составляет уже 1,5 волны профиля.
Очень важно оборудовать фронтонные срезы по всем правилам, если этого не сделать, первый же день с сильными порывами ветра окажется для крыши последним. Когда припуск листов равняется 5—7 см, нужна ветровая рейка 2,5х8 см, прикручиваемая саморезами.
А вот при отсутствии припусков или их незначительной величине рейку дополняют ветровой планкой, внешне напоминающей стальной уголок. Такую планку крепят с интервалом 20—30 см, при поперечном нахлесте 10—15 см. Прижатие скатов к стенам выполняется при помощи угловых планок. Какое бы ни было примыкание, соединяют материалы саморезами через каждые 0,2—0,3 м. Нахлест составляет от 10 см как минимум.
При ремонте или замене кровли закреплять коней следует с того ракурса, где меньше всего воздействие ветра и осадков. Снежный барьер особо важен в момент оттепелей, он позволяет избежать стремительного обрушения миниатюрных лавин вниз. Такой элемент ставится чуть ниже кровельного края поперек скатов. Для крепления заранее готовятся брусья. Конечно, при любых работах на крыше требуется соблюдать правила безопасности.
Правильно утеплить крышу из профнастила поможет сочетание минеральной ваты и парового барьера. Никто не запрещает брать и другие уплотнители, но именно вата признана наиболее мощной разновидностью. Выбор между рулонным и листовым вариантами не принципиален — тепловые качества у них одинаковы.
Присоединить утеплитель своими руками можно одним из трех способов:
- удержание шурупами;
- крепление на нить;
- клеевая связка.
При любом подходе требуется соблюсти баланс между плотностью соединения и минимальным сжатием уплотнителей. Ведь блокировка холода обеспечивается не столько самой ватой, сколько содержащимся в ней воздухом. Над ватным слоем выставляется паровой барьер, предотвращающий попадание на утеплитель влаги, постоянно циркулирующей в воздухе.
Ставить кровлю из профнастила можно и поверх уже существующей. Главное, чтобы ее эксплуатационные параметры были приличными, и чтобы суммарная нагрузка не оказалась чрезмерной. Поскольку профильные листы относительно хрупки, складывать их на землю нельзя. Рекомендуется применять подставки из досок толщиной примерно 2,5 см, расставленных с шагом 0,5 м.
Впоследствии кровлю нужно минимум раз в шесть месяцев очищать основательно; при обнаружении царапин на профнастиле проблемные места только лишь перекрываются подходящей краской.
Ускорить крепление материала можно, если использовать шуруповерт, а не простую дрель. Стыки обрабатываются клепочными ручными машинами, с помощью которых легко поставить стальные заклепки.
Присоединять профлист можно строго с использованием специализированного крепежа. Подойдут исключительно саморезы по металлу. Непременно используются монтажные пояса и страховочные приспособления, даже на относительно плоских крышах первого этажа в сухую безветренную погоду. Если уклон велик, требуется ставить в дополнение к профнастилу специальные барьеры. Перемещаться по уже поставленным листам можно лишь в мягкой обуви без острых выступающих деталей.
Иногда можно присоединять профилированный металл по несколько листов нижнего ряда, при этом от планки карниза отступают на 35—40 см. При этом крепления производятся по каждой второй волне. Доски на торцах подшиваются ветровыми уголками после окончательного прикрепления всех листов. Лишь в самую последнюю очередь монтируют планки примыкания, выходы различных труб и тому подобную инфраструктуру.
Обрешетка делается после гидроизоляции. Трапециевидный профиль позволяет применять три типа брусков:
- 30х70 мм;
- 30х100 мм;
- 50х50 мм.
Шаг стропил составляет 0,9—1,2 м. Наиболее точную информацию о необходимых размерах можно узнать в сопроводительных документах на профнастил. Под планкой разжелобка на уровне обрешетки должен быть поставлен крепкий двусторонний настил из досок, отдаленный на 0,6 м. Разжелобок из оцинкованных сталей надо монтировать с нахлестом не менее 200 мм. Если крыша пологая, стыки этого элемента делаются с использованием уплотнительных мастик.
Донные планки разжелобков присоединяются первоначально на краях (там вкручивают саморезы), но окончательное закрепление производится одновременно со всем покрытием. В момент укладки листов подравнивать их нужно относительно свесов (ни в коем случае не по стыкам).
Очистка уложенного профлиста от снега и льда производится при помощи деревянных или пластмассовых лопат. Стальные инструменты для этой цели применять нельзя в принципе. Соблюдая базовые нормы выбора, укладки профнастила и обращения с ним, можно гарантировать длительную службу покрытия.
Перекрывать продольные углубления нужно в том количестве, которое определяется углом наклона скатов и несущими возможностями материала. Расчет требуется вести с учетом того, во сколько гофр нужно ставить нахлест. Единичные панели собирают в крупный лист при помощи коротких саморезов, не внедряющихся в обрешетку.
Присоединение металлической кровли в целом к обрешетке производится с заглублением в дерево, при этом вкручивают крепеж сквозь вогнутые участки гофры. Все крепежные детали должны иметь тот же окрас, что и само покрытие. При работе на шатровой крыше первоначально отмечают центральные оси стартовых листов и скатов. Потом примеряют все сразу, добиваясь совмещения осей и прочерчивая линии надрезов. Дальнейшие листы нужно отмерять и разрезать по фактическим размерам.
Работая с вальмовой кровлей, первые листы монтируют, добиваясь совпадения края с самой дальней гранью правых либо левых стоек в прогонах конька. Стартовое изделие не надрезают по косой траектории, оно должно ставиться на всю высоту крыши. Кроить полагается лишь панели, соприкасающиеся с косыми вальмовыми ребрами. Шатровые конструкции подразумевают одну и ту же схему кроя листов на каждом скате. В случае вальмовой кровли торцовые скаты покрываются материалом, нарезанным по «шатровой» схеме, а длинные — требуют еще и небольшой прирезки.
Высоту листов рассчитывают по тщательно продуманной схеме, стараясь при любой возможности на 100% закрыть вальмовое ребро. Раскладка блоков на треугольном скате производится от середины, а на пятиугольном — от крайнего пункта коньковых прогонов.
При любом варианте работы, при любом виде крыши нужно стремиться ограничить число деталей, ширина которых уступает размеру листа более чем на 50%. Каждый такой участок получается ослабленным, поскольку увеличивается количество точек соединения. Высота всех профилированных панелей увеличивается на ширину свесов над карнизом.
Уже в момент проектирования нужно решить, будет ли производиться монтаж держателей водостоков перед размещением профнастила или нет. Разница обусловлена тем, что в первой ситуации применяют кронштейны большой длины, а во второй — укороченные крюки. Кровельные пироги под профлистом делают с одним или двумя контурами вентиляции. Число их определяется тем, как именно выполнена гидроизоляция.
Самый первый контур ставят в промежутке от утеплителя до гидроизоляции — при условии, что воду будет сдерживать полиэтиленовая пленка либо антиконденсатный материал с ворсистой поверхностью. А вот под диффузионной мембраной вентилирующий проход создавать не нужно, она сама сбросит избыточную влагу, как только возникнет механическое напряжение. Что касается второй линии вентиляции, отделяющей гидроизоляцию от металла, то тут двух мнений быть не может — она нужна в 100% случаев.
Масштаб вентиляционных зазоров подбирается пропорционально площадям скатов. Обычно эта пропорция составляет примерно 1%.
Если отток и канал для поступления воздуха разделены, полученную цифру можно делить пополам. В случае двускатной кровли получаемые значения идентичны, а для четырехскатной — разница ликвидируется за счет добавления аэратора. Стропила под профилированную сталь делаются из уголков швеллеров, решетины — из квадратных труб либо профиля в форме буквы П. Когда работы ведутся над жилым домом, нежелательно использовать все же металлические стропильные системы. Гораздо лучше под профнастил подойдут деревянные основания, тем более что работать с ними гораздо легче.
Решетины под профнастилом ставятся на одинаковом расстоянии. Уменьшить дистанцию нужно только там, где полагается усиливать конструкцию. Это требуется вдоль карнизного свеса, периметр которого ослабляется под дальнейший монтаж снегозадержателя, а также:
- в ендовах;
- рядом с коньковыми прогонами на вальмовых кровлях;
- на некотором радиусе от кровельного прохода.
Изолируем крышу из профнастила
В первую очередь необходимо добиться, чтобы крыша была утепленной, и через нее не были слышны звуки падающего дождя или града. Для этого нужно подобрать материал, обладающий тепло- и звукозащитой. На рынке таких фактур немало, но мы рекомендуем использовать плиты из минеральной ваты. Это современный слабогорючий изоляционный материал, который имеет с одной стороны мягкий упругий торец, а с другой жесткий. Тот, кто уже имел дело с теплоизоляцией, знает, что оставлять зазоры и щели в таких конструкциях нельзя, поскольку они становятся мостиками холода.
Упругий торец плиты будет подпирать стропильную ногу, тем самым уплотняя теплоизоляционный материал. Это уникальная конструкция плиты, которая позволяет свести на нет все зазоры и щели. Так что в подобном случае можно говорить о полной герметизации. Но есть у минеральной ваты один очень большой недостаток.
Поэтому, перед тем как уложить теплоизоляционный слой, необходимо позаботиться о его защите от негативного воздействия влаги. Для этого рекомендуется:
- Снизу со стороны чердака на стропильную систему натянуть пароизоляционную мембрану. Это рулонный материал, полосы которого укладываются внахлест. Если площадь ската небольшая, постарайтесь найти мембрану, которая закроет плоскость ската одной полосой. Производители предлагают разные по размерам рулоны, так что выбор будет нетрудным.
- Сверху со стороны кровельного покрытия установить гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или другие виды пленок.
Оба материала устанавливаются по стропильной системе и крепятся к ногам металлическими скобами при помощи степлера, а можно использовать и гвозди. Обратите внимание, что толщина утеплителя должна быть идентична ширине стропильной ноги. А вообще, чем толще утеплитель, тем лучше.
Теперь, что касается обрешетки. В качестве элементов этой системы лучше использовать доски толщиной 30 миллиметров, которые укладываются параллельно карнизу кровли через каждые 20–30 сантиметров. Это расстояние зависит от назначения постройки. Обязательное условие — выступ с каждой стороны. Он необходим для того, чтобы крыша шла с напуском, который будет защищать стены здания от атмосферных осадков.
Желательно в магазин отправляться с опытным проверенным строителем, ему приходится часто встречаться с различными видами профнастила, что позволяет быстро отличить контрафактный товар от качественного.
На какие детали следует обращать внимание?
Заключение по теме
Как видите, монтаж профнастила на крыше можно провести и своими руками. Однако эта работа имеет определенные сложности, поскольку происходит на высоте. К сожалению, не все могут смотреть вниз, даже стоя на табуретке. Кроме того, важен не только монтаж профнастила, но и возведение стропильной системы.
Тому, кто собрался возводить крышу из профнастила самостоятельно, мы рекомендуем посмотреть видео, которое установлено на этой странице сайта.
Таким образом самостоятельно смонтировать крышу из профнастила возможно, но нужны пару помощников. Но в каждой работе есть много подводных камней, без которых она может встать или будет сделана некачественно. Поэтому, лучше пригласить в помощники специалиста, знающего тонкости этой работы.
И хотелось бы уберечь от лишних непредвиденных затрат, испорченных нервов, неправильно организованной работы. И вот тогда, когда построишь крышу из профнастила со специалистом будет тебе и слава и сила.