Калитка 107 фото универсальная модель из профнастила для дачи как сделать ворота из профильной трубы своими руками

Достоинства и недостатки

Профнастил является достаточно прочным строительным материалом, который пользуется большой популярностью. Благодаря его прочному покрытию он имеет хорошую защиту от воды и снега. Большой выбор различных видов профнастила и цветов позволяет владельцам частных домов сооружать конструкции по своему усмотрению. При выборе профнастила большое значение имеет его вес. Конструкция ворот получается достаточно лёгкой и удобной для открывания.

Преимущества

• Высокая прочность материала, благодаря чему забор может выдерживать большие механические нагрузки, в том числе и сильные порывы ветра;
• Устойчивость к коррозии. Такой эффект достигается за счёт использования современных высокопрочных покрытий, срок службы которых может достигать более 40 лет. Защитный слой состоит из трёх покрытий: антикоррозийного, полимерного и водоотталкивающего;
• Небольшая толщина делает листы достаточно лёгкими, что упрощает процесс монтажа конструкции;
• Ворота можно сделать за несколько дней при наличии всех необходимых инструментов и дополнительных материалов;
• Невысокая стоимость профлистов;
• Долговечность материала. Конструкции ворот из профлиста могут простоять около 25 лет и при этом не требуют особенного ухода;
• Возможность выбора цветовой палитры и фактуры исходя из личных предпочтений;
• Возможность строительства забора любой высоты, так как максимальная длина листа составляет 12 метров;
• Экономия на отделочных материалах. Листы профнастила не подвержены воздействию солнечных лучей, поэтому не теряют свой цвет.

Недостатки

• При покупке низкокачественного материала он не может гарантировать всех вышеперечисленных качеств;
• Низкая степень звукоизоляции;
• При небольшой толщине листа его можно легко деформировать с помощью сильного удара тяжёлым предметом;
• При небольших повреждениях и царапинах возникновение коррозии неизбежно, поэтому необходимо тщательно следить за его целостностью.

• сравнительная простота конструкции и изготовления;
• низкая, по сравнению с откатными воротами, стоимость;
• простота в эксплуатации и уходе;
• доступность для установки автоматики;
• незначительная нагрузка на опоры забора.

• требования к свободному пространству для маневра (открытие
  потребует освобождения площади равной ширине створки ворот);

• необходимость учета ветровой нагрузки;

• необходимость предусмотреть крепление открытых ворот, чтобы
  избежать их самовольного закрытия (фиксатор, упор, запорные устройства);

• установка ограничителя, чтобы открытые ворота не повредили
  полотно забора, и не перекрыли доступ к калитке;

• сложность ухода в зимнее время года, которая заключается в
  необходимости убирать снег на значительной площади.

Цены на распашные ворота из профнастила

1. Учитывая бюджетную ценовую политику на профилированные материалы и доступность их в магазинах, первым из достоинств можно назвать дешевую стоимость. Калитка из профильной трубы обойдется вам недорого по сравнению с изделиями из других материалов.

2. При правильной обработке и последующем уходе за такой дверью материал будет устойчив к коррозиям.

3. Дверь является самым используемым местом из всей конструкции, поэтому не мало важным будет тот факт, что изделия из профильных труб долговечны и прослужат вам долго.

4. Профилированные трубы имеют легкий вес, что облегчит каркас конструкции и позволит быстро и без особых усилий установить калитку.

5. Для изготовления и установки конструкции вам не потребуются особые знания и умения. Достаточно уметь обращаться с такими инструментами как болгарка и сварочный аппарат и немного чертить. Также понадобятся знания работы с землей, которые сводятся к выкапыванию ям для опор.

6. Еще одним фактором, по которому владельцы частного сектора отдают предпочтение конструкциям из профильных труб, будет их надежность.

7. Также, настоящие эстеты могут создать свой собственный дизайн, используя в изготовлении разнообразные материалы.

1. Из недостатков можно выделить отсутствие шумоизоляции. Поэтому ваш двор будет защищен от чужих глаз, но не ушей.

2. Если вы не можете гарантировать, что калитка не будет подвержена каким-либо механическим влияниям, то должны быть готовы к тому, что любое повреждение может привести к коррозии металла.

Галерея различных видов ворот

Из профнастила можно сделать различные типы ворот, но основными из них являются:

• Распашные (обычные и гаражные);
• Подъёмные (обычные и гаражные);
• Откатные (обычные и гаражные);
• Другие.

Если вы решили установить у себя ворота из профнастила, то лучше всего отдать предпочтение распашными, так как они более лёгкие в изготовлении.

Откатные типы ворот

Такие конструкции позволяют существенно экономить пространство во время их открывания. Ворота движутся вдоль всего забора или стены гаража и откатываются полностью вбок. Существует три типа: подвесные (обычные или гаражные), консольные и на колёсах. Самыми популярными являются ворота консольные, так как они не мешают въезду любого вида транспорта.

Распашные ворота

Это наиболее распространённый тип ворот. Несмотря на свой минус (обязательное наличие большого свободного места для их эксплуатации), они привлекают владельцев частных домов простотой изготовления и дешевизной.

Распашные ворота могут быть обычными, а могут иметь удобную калитку. Не всегда удобно при выходе открывать обе створки ворот, поэтому в них предусматривают небольшую калитку.

Декоративные

Такие ворота обычно украшают различными коваными элементами. Для того чтобы сделать красивые ворота с художественными декоративными металлическими элементами необязательно иметь навыки кузнеца. Их можно просто приобрести в специализированных компаниях, а для того чтобы собрать потребуются только навыки сварщика.

Шаг 4 – Готовим материалы и инструменты

Для того чтобы точно просчитать количество требуемых материалов необходимо сделать чертёж конструкции.

Каркас ворот рекомендуют делать из металлопрофиля сечением 4х2 или 4х6 см. Размер трубы выбирается от типа конструкции.

• Для того чтобы рассчитать общую длину рамы необходимо ширину 1 створки умножить на 4.
• Высоту рамы умножаем на 6, а затем эти числа складываем.

Количество профнастила рассчитывается таким образом: находим площадь одной створки (ширину умножаем на высоту), а затем произведение умножаем на 2. Также надо учесть нахлёст.

Обычно ширина и высота одной створки равна 2х2 или 1,75х1,8 метра, поэтому профнастила нам понадобится: 2х2х2=8 или 1,75х1,8х2=6,3 квадратных метра.

Если опорные столбы ещё не установлены, то ширину профлистов лучше всего взять стандартных размеров, чтобы не подрезать их. Но если придётся это сделать, то лучше всего заказать её на заводе — производителе.

Высота опор должна быть равна высоте профнастила плюс 120 см для подземной части. Также подземная часть должна быть равна одной третьей надземной части.

Запас высоты поможет выдержать необходимый зазор между двумя створками ворот внизу и грунтом.

Также нам понадобится:

• Цемент, песок и щебень.
• Садовая лопата или бур.
• Металлические уголки.
• Дрель.
• Шуруповёрт.
• Ножницы для резки металла.
• Строительный уровень и угольник.
• Рубероид.
• Сварочный аппарат.

Исходя из чертежа, необходимо сделать расчеты материалов. Стандартный набор включает в себя обшивочный профнастил, крепежи, металлические опорные трубы, усиливающие каркас уголки, перекладины или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.

В процессе работы не обойтись и без инструментов: сварочного аппарата, болгарки, метра, строительного уровня, отвеса, шуруповерта, дрели, ножниц по металлу, кистей.

Ответом на вопрос “как сделать ворота из профнастила?” будет следующий алгоритм:

• Устанавливаем опорные стойки: закапываем в землю на необходимую глубину и бетонируем.
• Изготавливаем рамы створок, для чего режем металлические трубы и крепим сваркой под углом в 45 градусов, усиливаем каркас перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
• Фиксируем петли или навесы.
• Крепим на каркас профнастил заклепками, саморезами.

Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замком, нижним фиксатором, засовом, автоматической системой, осветительными приборами, сигнализацией и т.д.)

Изготовление начинают с выбора типа ограждения. Собирают понравившиеся фото, делают эскиз, чертеж будущей входной группы. Их проектируют в одном художественном стиле, одной высоты.

В чертеже подробно указывают все размеры деталей, в которые входят профиль, замок, запоры, навесы, петли. Все тщательно прорисовывают, прописывают, чтобы во время сборки не возникали вопросы. Чем тщательней выполнен чертеж, тем впоследствии легче выполнить работу.

Самый распространённый материал для изготовления рамы – это профильная труба. Она соответствует требованиям, необходимым для строительства:

• прочность;
• форма материала;
• цена.

Калитку устанавливают на кирпичные колонны или бетонируют металлические опоры. Ямы роют размером 40х40 см при помощи ручного бура и лопаты, глубиной ниже уровня промерзания земли. По России в среднем этот параметр равен 1,5 м.

Для металлических стоек используют профиль 60х60 мм, а если входное полотно выше 2 м и тяжелее 100 кг, бетонируют трубу 80х80 мм. К столбам в нижней части приваривают кусочки арматуры в виде ёршиков для лучшего сцепления с бетоном. Стойки заливают бетоном марки М200.

Столбам дают постоять четыре недели, чтобы бетон набрал необходимую жесткость, после чего приступают к монтажу изделия. Чтобы бетон не трескался, в первую неделю его поливают водой три-четыре раза в день.

1. Высоту входной группы делают одного размера, ширина 0,9–1,2 м. Такие параметры позволяют свободно проходить проем даже с сумками в руках. Дверца 1,2 м имеет небольшую нагрузку на петли, в результате конструкция не перекашивается.
2. Навесы приваривают на металлическую трубу 60х60 мм, если изделие весит 100 кг и более – 80х80 мм. Если столбы кирпичные к закладным, приваривают трубу 60х40 мм, на нее удобно монтировать навесы.
3. Ширину делают на 1,5 см меньше проема. Зазор нужен для свободного открывания в любое время года, так как летом металл нагревается и расширяется, что приводит к заклиниванию.
4. Главная задача при монтаже состоит в том, чтобы правильно приварить навесы. Для этого полотно выставляют идеально ровно по вертикали и горизонтали, при помощи небольших кусочков металла фиксируют калитку заподлицо с несущей трубой. Навесы приваривают на расстоянии 20 см от верха и низа изделия.
5. Чтобы навесы не заклинило во время сварки, их смазывают солидолом или смазкой. После приваривания навесов места сварки зачищают и красят.

Приваривание навесов – ответственное задание, и от его выполнения зависит хорошая работа калитки.

— Профильная труба 40*20 (для каркаса);— Профильная труба 40*40 (для перемычек);— Саморезы по металлу;— Краска для металла;— Грунтовка для металла;— Замок;— Петли.

— Дрель и сверла;— Болгарка;— Рулетка;— Молоток;— Сварка;— Шлифовальный круг;— Лопата;— Отвес или уровень.

Чертеж ворот из профлиста является наглядным пособием для
расчета материала. Для изготовления понадобится:

• профнастил – для обшивки. Предпочтительно брать стеновой,
  т.к. он имеет большую рабочую ширину.

• саморезы или заклепки для крепления профлиста;

• металлическая труба сечением от 60х60 мм и выше – для
  опорных столбов;

• труба сечением 40х40 или 60х20…60 мм. – для элементов рамы
  створок (каркаса);

• труба 20х20 для усиления каркаса (при необходимости). 20х20
  подходит для каркаса, изготовленного из трубы 60х20. 30х30 – если
  использовалась труба 60х30.

Мастера советуют покупать все трубы толщиной 3 мм, а не 2.
Цена их несколько дороже, но новичкам гораздо проще будет их сварить. Металл
медленнее греется и не так быстро деформируется.

Изучая рекомендации, как сделать ворота из профнастила, вы
не найдете предложения использовать дерево для каркаса, т.к. деревянный каркас
не способен нивелировать гибкость профнастила.

• металлический лист для формирования косынок (при
  необходимости);

• петли, замки (защелки, задвижки, заглушки), нижние
  фиксаторы;

• грунтовку по металлу и краску;

Из инструмента понадобится: сварочный аппарат, болгарка,
шуруповерт (дрель и заклепочник), рулетка, уровень, отвес, ножницы по металлу,
кисточки и расходные материалы к инструменту.

Профлист монтируется с одной или двух сторон каркаса.
Правила монтажа не сложные, но их знание и соблюдение поможет установить
профнастил на ворота правильно.

В общих чертах: нужно обеспечить надежное крепление листа к
каркасу, зафиксировав профлист через одну нижнюю волну листа. При этом к
диагональным или перпендикулярным перемычкам профилированный лист также
прикручивается. А два листа соединяются между собой в верхней части волны (на
гребне).

Для крепления используются заклепки или саморезы. Заклепки
выглядят изящнее (особенно подобранные в цвет профлиста), саморезы исключают
возможность затекания воды в место установки. Конечно, это не столь критично,
как на крыше, но появления со временем ржавых подтеков не избежать.

Рекомендуем подробное описание технологии монтажа
профнастила на ворота/забор/стену своими руками.

Опорные элементы конструкции должны быть установлены идеально вертикально, закреплены в грунте прочно, так как на них будет выпадать довольно-таки высокая нагрузка, которую они должны спокойно, без деформации выдерживать на протяжении не одного десятка лет.

Подготовка к постройке: чертежи и размеры

Величина будущих ворот рассчитываются исходя из параметров имеющегося участка, забора и автомобиля. Ширина – сумма ширины машины от зеркала до зеркала и метра, а также расстояния для размещения опор (два со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.

Схема распашных ворот должна включать многие параметры:

• Общую ширину проема для ворот;
• Ширину каждой створки;
• Количество, размеры опор, а также глубину их закапывания в грунт;
• Расположение калитки, если она планируется в или рядом;
• Место петель, шпингалета, ручек или засова;
• Наличие усиления каркаса уголками, внутренней рамой или перемычками;
• Высоту декоративного обрамления, вырезанных окошек.

Чертеж необходимо делать максимально подробно, с увеличением мелких соединений и швов, чтобы учесть все условия и требования.

Перед планированием схемы рекомендуется поискать готовые варианты в интернете и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации, подходящих декоративных элементов можно ознакомиться с фотографиями ворот из профнастила.

При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры(в соответствии с законом рычага).

1. Перед нами«классический» и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток – отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.

Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной. 

2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.

3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу(по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии – это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

Рассчитать длину диагоналей можно при помощи теоремы Пифагора, как длину гипотенузы прямоугольного треугольника(с).

Длина гипотенузы:, где а и b – стороны прямоугольного треугольника. 

2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.

Начальным этапом изготовления калитки является разработка чертежа. Только после того, как чертеж будет готов можно приступать к покупке материалов, поэтому крайне важно, чтобы он был сделан максимально точно. Если вы не уверенны, что сможете сделать чертеж самостоятельно, то лучше воспользоваться готовым.

Главное сразу определиться с размерами будущей калитки. Самой подходящей шириной считается диапазон от 900 до 1200 мм.

Проектирование сможет сделать человек и без специального образования, так как калитка сама по себе не является сложной конструкцией.

Отметим, что установка распашных ворот предполагает учет планировки территории участка/двора.

Ширину проема для ворот определяют исходя из ширины
автомобиля (включая зеркала) плюс один метр дополнительно, на запас.

Также учитывается ширина опорных столбов (колон). При способе установки ворот с отдельно стоящей калиткой будет три столба. Кроме этого, нужно учесть величину зазоров между опорными столбами и рамой каркаса. А также размер зазора между створками распашных ворот с учетом параметров фурнитуры.

• Оптимальная ширина проема для ворот составляет 4500-5000 мм.

• Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1200 мм.

Совет. Поскольку, одним листом на створку не обойдешься,
целесообразно рассчитывать ширину створки исходя из ширины листа профнастила.

В таблице показана зависимость ширины створки ворот от ширины профлиста.

Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения
расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.

• с одной большой створкой (одностворчатые). Недостатком
  способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их
  большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей
  каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к
  перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной
  проема или для устройства калитки;

• с двумя створками (двухстворчатые). Исключаются все
  описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет
  добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с
  разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество,
  они более устойчивы к ветровой нагрузке.

Мы будем делать распашные ворота из оцинкованного профнастила. Для этого нам необходимо будет выполнить такие этапы, как:

1. Подготовка места;
2. Установка опорных столбов;
3. Изготовление каркаса рамы;
4. Облицовка профнастилом.

Для начала нам необходимо выбрать тип ворот и материал для устройства опор, определиться с видом профнастила, а также сделать точный чертёж конструкции.

Для устройства опор подойдёт:

• Оцилиндрованное бревно – Ø 20 см;
• Брус с сечением 15х15 см;
• Металлопрофиль сечением 8х10 см и толщиной стенок 0,7 см;
• Балка швеллерная с толщиной стенок 14 или 16 мм.
  

  Различные типы изготовления каркаса распашных ворот из профнастила

1. Для начала мы размечаем место установки опор и затем лопатой или буром делаем ямы под их установку. Чем прочнее будут стоять столбы, тем прочнее будет забор. Пробуриваем яму глубиной 120 сантиметров и диаметром 50 сантиметров.
   

   Чертёж установки металлических столбов для ворот

2. Очищаем профильные трубы от ржавчины, окрашиваем грунтовкой и оборачиваем рубероидом.
3. Опускаем трубы в ямы и заливаем приготовленным бетонным раствором. Перед этим трубы закрывают заглушками, чтобы внутрь них не попала вода. С помощью строительного уровня контролируем ровность установки опор. Даём высохнуть бетону около 3 суток.
   

   Установка опор для распашных ворот

4. Для сборки рамы необходимо подготовить специальную площадку. На ней должна будет поместиться хотя бы одна створка ворот.
   

   Свариваем каркас ворот

5. Свариваем раму дуговой сваркой и дополнительно укрепляем конструкцию металлическими уголками.
   

   каркас с металлическими уголками для прочности

6. Длинные стороны каркаса условно разделяем на три равные части и затем привариваем перемычки для большей прочности как показано на фото. Сюда же привариваем петли. Но можно сделать дополнительные перемычки, приварив их по диагонали к каркасу ворот, как показано на фото.
   

   Каркас с перемычками по диагонали и вертикали

7. После того как мы сварили каркас необходимо обшить его профнастилом. Для этого мы используем специальные шурупы с шестигранной головкой такого же цвета, как и сам профнастил. Под шурупы необходимо подкладывать резиновые прокладки.
   

   Разноцветные саморезы для крепления профнастила

8. Перед креплением профнастила в местах петель необходимо сделать специальные вырезы ножом по металлу.
   

   Лист профнастила с вырезанным пазом для петель

9. Как говорят профессиональные строители, петли лучше всего приваривать пока каркас лежит на земле.
   

   Рекомендуемые петли для распашных ворот

10. Под нижнюю часть петли мы кладём платик толщиной около 4 мм. Затем мы верхнюю часть планки петли слегка прихватываем сваркой с торцевой части. Так как каркас имеет прямоугольную форму, то петли варятся заподлицо. Приварив так две петли, мы прикладываем к ним небольшой брусок сечением 30х30 мм и правильно выставляем остальные три петли.
    

    Приваренные петли каркаса ворот

11. Чтобы ворота невозможно было снять с петель, мы привариваем над верхней частью уголки как показано на фото.
    

    Укрепленные верхние петли каркаса

12. Далее мы ворота ставим на петли и подкладываем под среднюю часть подставку. Оставляем зазор между двумя створками около 2 сантиметров, а между створкой ворот и опорными столбами около 3 сантиметров.
    

    Готовые распашные ворота из профнастила

Советы по отделке

Перед тем выбирать профнастил, необходимо разобраться с его видами. На современном рынке можно найти такие марки:

• «С» — производится из профильного листа, оцинкованного с маленькой высотой рёбер. Имеет высокую прочность и лёгкость.
• «НС» — Обладает большой высотой гофры и толщиной листа. Так как данная марка более прочная, то она и является более тяжёлой.
• «Н» — это тяжёлая марка профнастила с высоким уровнем прочности и применяется в основном для обшивки больших сооружений.
  

  таблица маркировки листов профнастила для изготовления различных конструкций

Самый оптимальный вариант для сооружения распашных ворот — это марка С8 или С10. Здесь число обозначает высоту гофры (волны). Толщина листа, рекомендуемая мастерами, должна быть не меньше 0,4 мм, но лучше всего взять более толстый материал. Так как готовые ворота будут весить около 50 кг, то дополнительных подъёмных механизмов для их поднятия не потребуется. Нужен будет всего один помощник.

• После того как мы сварили каркас необходимо все швы зашлифовать специальным зачистным кругом болгаркой или шлифмашинкой для того, чтобы убрать лишний металл и окалину. Также это делается для придания конструкции эстетичного вида.

• Все столбы конструкции ворот мы обрабатываем антикоррозийным средством и затем окрашиваем краской в цвет самого профнастила.
  

  Окрашенный каркас ворот

• При желании опорные столбы можно закрыть специальными накладками.
  

  Фасад распашных ворот из профнастила

Обычно замки врезные на воротах не ставятся, так как это достаточно трудоёмкое занятие. Замки с ручками накладные или врезные ставят на калитках для большего удобства. Для ворот обычно хватает обычного мощного засова. Его можно приобрести в любом строительном магазине, а можно сделать самостоятельно.

Сварка

Следующий этап – сварка изделия. Чтобы ваша дверь выглядела красиво, срежьте углы под наклоном в 45 градусов. А для того, чтобы вы отрезали все профильные трубы по размерам и калитка была ровной, работайте на ровной горизонтальной поверхности.

Профессионалы рекомендуют не сваривать весь каркас сразу, а прихватить все элементы сваркой. Затем проверить насколько ровное ваше сооружение и только потом приступать к сварке. Для большей прочности и устойчивости проваривают так называемые поперечины. Они должны быть параллельны нижней и верхней перекладине или располагаться по диагонали.

Не забывайте о замке. Если он врезной, то стоит приварить к каркасу коробку для его установки, а если навесной, то петли. Также нужно приварить поворотные петли, читать тут….

После сварки следует этап шлифовки. Болгаркой со шлифовальным кругом нужно зачистить все стыки сварки и убрать неровности на остальной поверхности каркаса из профильной трубы.

Покраска

Для того, чтобы ваша калитка прослужила долго, и не подвергалась действию коррозии, стоит обработать каркас специальной грунтовкой. Это обеспечит также ровное нанесение краски на трубу. Начинать покраску можно только после того, как грунтовый раствор высохнет. Какое приспособление использовать – решать вам. Это может быть как обычная кисточка так и пульверизатор.

Установка

Монтаж ворот из профнастила начинается с установки опорных
столбов. Наиболее распространенный способ поставить столбы ворот – выполнить
укапывание с последующим бетонированием.

Установка кирпичных опорных столбов для ворот из профнастилаОпорный столб для ворот из профлиста

• вырыть углубление садовым буром. Использование лопаты
  повышает расход бетона. Чем больше диаметр опоры, тем большим должен быть
  диаметр углубления. Для трубы сечением 60х60, диаметр бура должен составить 120
  мм.

На какую глубину закапывать столбы для ворот? Глубина
установки составляет 1/3 от длины опоры

• насыпать смесь щебня и песка в углубление. Толщина подушки –
  150-300 мм. Подушка призвана предотвратить влияние морозного пучения грунта и
  обеспечить отток воды от основания опоры, тем самым замедлить его разрушение;

• подготовить опору (покрыть грунтовкой против коррозии);

• установить опору строго вертикально. Малейшее отклонение
  приведет к перекосу всей конструкции. Правильность установки проверяют отвесом
  или уровнем;

• забетонировать опору. Пока бетон будет схватываться, можно
  приступить к изготовлению каркаса;

• закрыть верхнюю часть опоры накладкой из металла или
  специальным декоративным элементом. На крайний случай, налить в стойку бетона
  (забетонировать изнутри), чтобы избежать попадания внутрь воды и тем самым
  предотвратить разрушение столба.

Для установки ворот используются гаражные петли (навесы).

Дополнительные элементы:

• замок для распашных ворот из профнастила. Устанавливается
  уже после того, как створки навешены.

• нижний фиксатор створки распашных ворот – нужен, чтобы
  перераспределить нагрузку с замка и дополнительно зафиксировать нижнюю часть
  створки открытых/закрытых ворот от ветра (ветровой нагрузки).

Нижний фиксатор створки распашных воротОграничитель створки распашных ворот

• защелка на ворота (засов), предназначена для закрытия ворот
  изнутри (блокировка). Защелка больше подходит для калитки, а для распашных
  ворот используют запор (засов).

• автоматика для распашных ворот. Позволяет открыть ворота
  дистанционно, что очень удобно, когда холодно, идет дождь или темно.

• система безопасности: камера наружного наблюдения, сигнальная
  лампа, сигнализация.

Перед началом установки каркаса нужно выкопать ямы для опор. Для этого можно использовать обычную лопату. Вкопать опорные столбы нужно на глубину около метра. Так конструкция будет устойчивой. Главное сделать это точно вертикально. В качестве опорных столбов уместно использовать квадратную трубу размером 60*60 мм. После того, как вы установили столбы, стоит залить ямы раствором цемента, желательно, чтобы он содержал в себе крупные камни.

После того, как раствор высох, можно приступать к монтажу самого каркаса. В этом вам нужна будет помощь. Привариваете навесы к столбам и шлифуете швы сварки. После всего их следует также прогрунтовать и покрасить.

Обшивка

В качестве обшивки используют разнообразные материалы. Самым популярным является профнастил. Он легкий и удобный в установке. С какой стороны устанавливать лист – дело вкуса. Цвет также стоит подбирать под ваш забор. Крепится такой материал с помощью простых саморезов для металла.

Другой материал, поликарбонатный лист, является противоположностью профнастила. Его установка потребует дополнительной пары рук, так как нужны будут сварочные работы. Такой лист тяжелый, и хотя надежность ворот будет больше, стоит предусмотреть это на этапе изготовления каркаса. Так как дополнительный вес может послужить причиной деформации.

Преимущества и недостатки распашных ворот из профнастила

Отдельно расскажем о том, как сделать распашные ворота с
калиткой из профнастила. Такой вариант используется, когда проем недостаточно
широкий для установки ворот и отдельной калитки.

{banner_link_1}

Створка ворот в качестве калиткиПри изготовлении рам створок, их делают разного размера. Тогда более узкая створка, служит калиткой.

Это самый бюджетный вариант, поскольку увеличивается нагрузка только на одну стойку ворот, что потребует установки дополнительной петли и усиления каркаса. В целом затраты снизятся.

В середине створки ворот. Вариант с расположением посредине хорош тем, что каркас калитки выполняет функцию усилителя каркаса створки. А установка петель не по центру, а ближе к верху и низу ворот позволит дополнительно упрочнить конструкцию.

Ближе к опорному столбу. В этом случае основная нагрузка приходится на опорный столб, ведь на него опирается и рама ворот, и рама калитки.

Ближе к внутреннему краю створки. Такая конструкция наиболее «хлипкая», ее слабое звено место стыка двух створок и калитки.

В трех последних случаях в процессе изготовления рамы, предусматривают дополнительный каркас для калитки. Причем его делают более усиленным, чем для отдельно стоящей калитки, поскольку на него приходится ветровая нагрузка, которая действует на створки ворот из профнастила. Учтите, калитка сильно перегрузит каркас, а значит, понадобятся дополнительные петли и усиление рамы створки.

В целом технология изготовления ворот из профнастила с
калиткой внутри выполняется аналогично изготовлению ворот с отдельной калиткой.
Все нюансы обдумываются еще в процессе создания чертежа.

Совет. Нижний фиксатор для таких моделей распашных ворот из
профлиста обязателен.

Распашные ворота из профнастила со встроенной калиткой

Ворота и калитка смотрятся цельно и гармонично, когда их делают одной высоты в едином художественном стиле. По типу заполнения изделия бывают коваными, металлосварными, открытого и закрытого типа. Выбор зависит от особенностей участка, архитектуры дома, а также задачи, которую выполняет ограждение.

Кованые калитки

Это сваренная рама, пространство в которой заполнено ажурной вязью из кованых элементов и металлического прута. Их делают открытого и закрытого типа. Заказать калитку можно готовую типовую или выполненную по индивидуальному проекту. Цена типовых кованых изделий зависит от сложности рисунка и составляет 1100–3500 руб. за 1 кв. м.

Цена изделия, изготовленного по индивидуальному проекту, дороже, 12000 руб. за 1 кв. м в зависимости от сложности работы. Преимущества: внешний вид, срок службы, надежное ограждение. Недостатки: стоимость, большой вес.

Конструкция выглядит как рама, обшитая профлистом. Пространство заполняют двумя способами. Первый – профнастил прикручивают сверху каркаса. Второй способ – лист вставляют внутрь рамы.

Конструкция получается жесткая, удобная для крепления профлиста. Плюсы: изделие легкое, цена невысокая, монтаж простой. Минусы: требуется аккуратное отношение, чтобы не повредить профлист, требуется установка резинового уплотнителя, чтобы готовое изделие бесшумно закрывалось.

К каркасу приваривают металлический лист толщиной 1,5 мм или 2 мм, получается прочная конструкция, которую оформляют узорами из кованых элементов или создают строгие формы. За счет металлического листа конструкция выходит тяжелая, вес изделия 1х2,5 м приблизительно 70 кг.

Производитель предлагает готовое изделие с комплектом, в который входят засовы, навесы, проушины, его стоимость 13000 руб. Дополнительно можно приобрести столбы 80х80х3 мм длиной 3 м за 1300 руб. Плюсы: надежность, долгий срок эксплуатации. Минусы: высокая цена и большой вес.

Калитки из 3D-сетки

Открытый тип калитки, в котором пространство заполнено выгнутой для жесткости сеткой из проволоки 3–6 мм. Детали выкрашены специальным способом в несколько слоев, гарантия изделия 20 лет. Калитку из 3D-сетки устанавливают вместе с аналогичными системами ограждения.

Цена ограждения зарубежного производства составляет 10000 руб. за изделие 2х1 м. Плюсы: простой монтаж, легкий вес, современный вид, долгий срок эксплуатации. Минусы: высокая цена.

Чтобы сделать калитку из профильной трубы своими руками, нужно приобрести материал. Для этого делают расчеты исходя из чертежа. Конструкцию разбивают на отдельные составляющие, суммируют величины: длину и ширину.

Заготовки для рамы должны быть цельными. Для этого материал покупают с запасом, чтобы не пришлось доваривать профиль. Вместе с профильной трубой приобретать нужно и комплектующие: замок, защелки, навесы. Также покупают краску, грунтовку и необходимые исходники. Это сэкономит время, чтобы не ездить в магазин повторно.

Сварочные работы

1. Перед тем как сварить калитку из профильной трубы, готовят место. Металлический стол с ровной поверхностью – лучший вариант для работы. Стол выставляют горизонтально, все неровности зачищают шлифмашинкой. Это нужно для того, чтобы изделие было ровным в горизонтальной плоскости.
2. Материал очищают от ржавчины и мусора шлифмашинкой с зачистным кругом. Зачищать лучше заготовки в отдельном виде, так как в готовом изделии это сделать сложнее.
3. Подготовленный материал режут по размерам. Заготовки отрезают под углом 45 градусов. Такие сваренные швы выглядят эстетично, а влага не попадает внутрь.
4. Чтобы получить ровно отрезанную заготовку, применяют стационарную отрезную болгарку со шкалой градусов или расчерчивают вручную при помощи уголка. При резке следят, чтобы заготовка лежала ровно в плоскости, а болгарка стояла перпендикулярно поверхности.
5. Перед сборкой все металлические детали грунтуют. Калитка из профильной трубы должна быть обработана со всех сторон, чтобы при попадании влаги не проступала ржавчина.
6. Подготовленные заготовки рамы кладут на рабочий стол, плотно стыкуют, проверяют диагонали.
7. Делают аккуратные прихватки в трех местах, чтобы зафиксировать конструкцию, проверяют еще раз размеры.
8. Если размеры и диагонали в норме, конструкцию переворачивают на другую сторону и сваривают между собой заготовки. Делают это для того, чтобы конструкция не сбилась в горизонтальной плоскости. Затем переворачивают в первоначальное положение и заканчивают обваривать стыки. После того как каркас калитки готов, места сварки шлифуют, заполняют элементами декора или металлическим листом.

Покраска изделия

Покраска – важная часть работы. Краска защищает металл от коррозии, придает привлекательный вид. Особое внимание уделяют подготовке изделия под покраску. Металл очищают от ржавчины. Это лучше делать на подготовительном этапе сборки, тогда не придется вручную вычищать ржавчину из труднодоступных уголков.

Заготовки протирают от пыли, обезжиривают смоченной в растворителе тряпкой, чтобы покрашенная поверхность была без пылинок. Для разбавления краски и грунтовки используют растворитель 646 или 647. После разбавления приступают к грунтовке изделия.

Это предварительная обработка металла алкидной грунтовкой, которая выравнивает поверхность, обеспечивает хорошее сцепление с краской. Сейчас выпускают краски 2 в 1, которые применяют без грунтовки.

Красить изделие лучше краскопультом, тогда краска ложится равномерно тонким слоем. Красить нужно два раза. Первый слой наносят для выравнивания поверхности, а затем частично перекрывают все непрокрашенные места. Второй раз красят после полного высыхания первого слоя. Краска дает блеск и устойчивый цвет.

Стоимость российской грунтовки ГФ-21 весом один кг – 151 руб. Финская Tikkurila стоит 500 руб. за банку весом 0,9 кг. Расход грунтовки 70–100 г на 1 кв. м.

Стоимость краски российского производства дешевле зарубежного аналога. Эмаль ПФ-115, банка 0,9 кг, стоит 200 руб., а финская Tikkurila такого же веса – 1100 руб. Расход краски 100–150 г на 1 кв. м.

Если говорить о воротах с калиткой, то их существует два типа, а именно распашные и раздвижные. И те и другие можно сделать самостоятельно, но второй тип будет немного сложнее, так как для создания роликов могут потребоваться дополнительные навыки.

Расп-ные ворота

Строение с такими воротами потребует от вас тех же усилий, что и изготовление простой калитки из профилированной трубы. Все, что вам будет нужно, это рассчитать количество материалов, нарезать и сварить каркас и после этого установить конструкцию.

Разд-ные ворота

Этот тип ворот изготовить будет сложнее. Так как на их создание пойдет больше времени, материалов и ваших усилий. Любые отклонения в размерах недопустимы. Вам нужно будет также точно рассчитать массу всей конструкции, ведь от этого зависит то, какие вам нужны буду ролики.

Теперь вы знаете, как сварить калитку из профильной трубы. Так же вы знаете как сделать, чтобы она прослужила долго и радовала своих владельцев.

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей).

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше).

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.