Изготовление лавочки от механики к фантазии со спинкой и без

Лавка из дерева на бетонном основании

Если нужна простая лавка без спинки, то вам пригодятся эти пошаговые фото с чертежами. Каждый может выполнить работу всего за несколько часов, потому что вам понадобятся только базовые навыки работы с деревом и общие материалы. Даже если купите самые лучшие материалы, все равно затраты будут незначительные.

Необходимые материалы

A  — 4 бруска 4 × 4 длиной 16 «(40,5 см)

B  — 2 доски 2 × 4 длиной 13 «(33 см)

C  — 2 доски 1 × 4 длиной 49 1/2 «(126 см), 2 штуки — 10″(25 см), 3 штуки 1 × 2 длиной 10 «(25 см)

D — 4 доски 2 × 4 длиной 53 «(135 см), 2 доски 2 × 4 длиной 14» (35,5 см)

При конструировании лавочки нужно учитывать, что она должна обладать такими свойствами:

• Комфортностью. Эргономичную конструкцию мебели нужно грамотно продумать, чтобы она была комфортной и удобной для сидения. Исходя из этого, лучше сделать лавочку со спинкой (скамейку), на которую можно будет откинуться во время сидения.
• Безопасностью. Скамейка должна быть крепкой, иначе она не будет выдерживать большие нагрузки. Для этого важно подготовить качественные материалы и фурнитуру, а также грамотно их собрать.
• Устойчивостью к изменению влажности и температуры. Как правило, скамейка изготавливается для сада или двора, поэтому она должна быть без дефектов и повреждений, чтобы стойко выносить все климатические изменения.

Чтобы лавочка обладала перечисленными характеристиками, для её изготовления нужно использовать хорошо высушенную древесину, которая не имеет сучек, трещин, гнилых участков и прочих дефектов.

От сырой доски лучше отказаться, поскольку изготовленная из неё скамейка быстро деформируется и разрушится при смене погодных условий. Что касается породы древесины, то лучше выбрать дуб или сосну, но может также использовать липу, лиственницу и прочие породы.

На чертеже нужно отобразить все элементы скамейки, а также их размеры, чтобы в будущем легко собрать единую конструкцию. Классический чертеж предусматривает следующие элементы:

• Ножки (опоры). Чтобы посадка была удобной, высота ножек должна составлять 40-50 см. Если они будут длиннее или короче, то при сидении придется принимать неестественную позу, что будет вредно для позвоночника.
  

  В зависимости от длины скамейки количество пар ножек может быть разным, но главное, чтобы они располагались через каждые 60 или 120 см.

• Балки (поперечные и продольные). Их нужно расположить между ножками скамейки. При большом расстоянии можно использовать дополнительные поперечные элементы.
• Сидение. Его нужно формировать из элементов, которые прибиваются к промежуточным балкам и выходят за пределы ножек на 5-25 см. Лучше всего для этих целей использовать ровные доски, ширина которых при присоединении составит 45-55 см.
• Стяжка. Обеспечивает жесткое крепление деревянного каркаса, предупреждая расшатывание опор. На чертеже её можно представить в разных формах. Это может быть один брус или доска, торцы которой соединены с ножками скамьи на высоте 20-30 см. Альтернативный вариант – угловые бруски, которые скрепляют каждую ножку с промежуточными балками.
• Спинка. Сама спинка должна быть высотой 35-45 см. Нельзя располагать её вертикально под углом 90° к сидению, иначе на скамье будет неудобно сидеть. Оптимальный наклон от плоскости сиденья – 110-120°. При наличии спинки площадь опор должна быть больше, поскольку нагрузка на них увеличивается.

Для сборки такой конструкции потребуется доска сечением 150х40 мм, а также 12 бетонных плит с такими характеристиками:

• толщиной – 5 см;
• длиной – 50 см;
• шириной – 50 см.

Этапы изготовления лавочки таковы:

1. Подготовка деревянных деталей. Доску нужно распилить так, чтобы получить следующие отрезки:
   • 5 шт. по 2 м;
   • 4 шт. по 65 см;
   • 2 шт. по 17,5 см.

   Все деревянные элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение данного стройматериала.

2. Разметка досок и подготовка отверстий. Взять доску длиной 2 м. С конца отступить 10 см и 40 см, и наметить посредине доски точки. С другой стороны доски нанести аналогичную разметку. Проделать описанное действие для остальных 4-х досок, которые предназначены для сиденья. После этого с помощью сверла диаметром 18 мм в указанных точках просверлить отверстия.
   
3. Разметка бетонных плит и подготовка отверстий. В плитах также сделать отверстия под крепеж. Для этого сначала нужно сделать разметку, отступив от верхнего края 7,5 см, а с левого и правого конца – по 10 см. Провести линии, а в точках их пересечения просверлить отверстия с помощью сверла, предназначенного для работы с бетонными поверхностями.
   
4. Подготовка деталей спинки. Взять 2 доски по 65 см. Расположить между ними отрезок доски в 17,5 см, предварительно обмазав её торцы столярным клеем. Для хорошего схватывания клея отрезки зажимают ваймами до тех пор, пока состав не высохнет. Для большей надёжности можно соединить конструкцию при помощи деревянных нагелей.
   Повторить описанные выше действия и для второй части спинки.
5. Сборка спинки. Взять двухметровую доску, предназначенную для сиденья и, отступив от края 50 см (с запасом в пару миллиметров), прочертить вертикальную линию. В этом месте будет располагаться край бетонных плит. Приложить к прочерченной линии первую часть спинки, и прибить её гвоздями или саморезами. Отступить 5 см и прибить вторую часть спинки.
   Деревянные части лавки нужно покрыть лаком.
6. Монтаж каркасной части. Чтобы не допустить перекосов, одновременно с двух сторон начать сборку сиденья – поочередно монтировать двухметровые доски и бетонные плиты. Их нужно соединить через отверстия с помощью 4 резьбовых шланг М16 (по 2 штанги с каждой стороны). Оптимальная их длина – 55 см. Для крепления штанг нужно использовать гайки и шайбы, закручивая их одновременно с каждой стороны.

Если в хозяйстве имеются старые деревянные стулья, их можно пустить под изготовление лавочки.

Из 2 стульев

Подготовив два одинаковых стула, можно приступить к сборке лавочки:

1. Разобрать стулья, оставив только часть со спинкой, переходящей в задние ножки.
2. Соединить 2 спинки с помощью короба из брусков подходящего сечения.
3. Для большей надежности внизу, на расстоянии 20 см от пола, где ранее у стульев находились перемычки, сделать еще одну раму с поперечными перекладинами. Её можно будет использовать в качестве подставки для ног или полку для хранения мелких садовых вещей.
4. Готовую конструкцию отшлифовать и покрасить краской для внешних работ.
5. Из фанеры (толщиной 8-10 мм) вырезать подходящее по размерам сиденье, обтянуть его поролоном (удобно использовать строительный степлер), а после установить на готовую раму.

Из 4 стульев

Более сложная конструкция, которая собирается в таком порядке:

1. Со всех 4 стульев убрать сиденья. У 2-х из них отпилить передние ножки и удалить спинки. Остальные стулья разберите на бруски. При необходимости снять старый лак или краску с заготовок. С помощью дрели и нагилей, шуруповёрта и саморезов соберите из брусков короб и прикрепите его к двум стульям, что остались не разобранными.
   
2. Подобрать в качестве сиденья подходящие по размерам доски или деревянные рейки, а после соединить их между собой столярным клеем. Целостное сиденье приклеить к основанию, положить сверху тяжелые предметы и оставить до высыхания.
   
3. Готовое изделие обработать морилкой и покрыть лаком или краской.

Существует множество способов изготовить лавочку из дерева, с которыми можно было ознакомиться выше. Выбрав более понравившийся вариант, его можно дополнить собственными идеями или видоизменить, исходя собственных навыков работы с древесиной.

Основные виды загрязнений

Прежде чем приступить к непосредственной чистке ванны, полезно разобраться, что конкретно провоцирует возникновение загрязнений, появление ржавчины.

Если знать причину, проще будет не только провести очистку, но и впоследствии не допускать возникновения похожих проблем.

Хозяйкам чаще всего приходится сталкиваться с такими распространенными загрязнениями:

• мыльный налет (в ванной каждый пользуется мылом, гелем для душа, шампунем, бальзамом, прочими средствами, которые оставляют на поверхности практически незаметную пленку, но с течением времени она превращается в ужасный налет, не подвергающийся быстрой и легкой очистке);
• известковый налет (с этой проблемой чаще приходится сталкиваться тем, у кого из крана течет жесткая вода);
• ржавчина (возникает, когда концентрация железа в воде достаточно высокая);
• пожелтение (с такой проблемой сталкиваются чаще жители, проживающие в старых домах со старыми коммуникациями);
• плесень (возникает на фоне повышенной влажности и плохой вентиляции);
• цветные пятна (последствия неаккуратного использования косметических или аптечных средств);
• следы материалов, которые использовались при проведении ремонта в ванной комнате.

Полезные советы

Опытные хозяйки рекомендуют перед началом проведения работ, направленных на устранение пятен в ванне, ознакомиться с несколькими полезными советами. Они помогут провести очистительные манипуляции максимально эффективно и избежать ошибок:

• прежде чем отмыть пожелтевшую поверхность, важно обратить внимание не только на предлагаемые материалы для очистки, но и на то, какому виду ванны они рекомендованы (например, то, что подходит чугунной ванне, может совершенно не подходить акриловой);
• не допускается применение жестких металлических щеток, поскольку они провоцируют возникновение трещин, которые впоследствии будут увеличиваться, ухудшая внешний вид ванной и значительно сокращая срок ее эксплуатации;
• нежелательно использовать средства для очистки ванны, если в их состав входят сальные кислоты (для акриловых ванн такие средства запрещены);
• предупредить возникновение налета удастся, если после каждого купания ванну промывать теплой водой, благодаря которой смываются остатки моющих средств, не допуская образования пленки.

Инструкция по изготовлению лавочки со спинкой (скамейки)

Вне зависимости от конкретных габаритов скамьи, порядок его изготовления остается неизменным. Рассмотрим его поэтапно.

Чтобы сделать скамейку на 3 человека длиной 150 см, шириной 45 см и высотой 40 см, необходимо подготовить:

• деревянные доски (150х14 см, толщиной 4 см) – 3 заготовки для сиденья и 2 для спинки;
• 2 заготовки, выполняющие функции опор и держателей для спинки (высотой 72 см, шириной 14 см, толщиной 4 см);
• 2 заготовки для передних опор скамьи (длиной 36 см, высотой 14 см, толщиной 4 см);
• 5 бруса для усиления конструкции скамейки (4 шт. – 7х4 см, длиной по 55 см и 1 шт. – 2х2 см, длиной 120 см);
• карандаш, уровень с линейкой, рулетка;
• электрический лобзик для раскроя древесины (или пила, болгарка с диском по дереву);
• электрорубанок для шлифовки поверхностей досок, наждачная бумага;
• грунтовка, лак и кисть.

Сборка конструкции зависит от того, какие крепежные элементы планируется использовать для этого:

• саморезы по дереву;
• мебельные болты, гайки, шайбы;
• гвозди;
• деревянные шканты столярный клей.

При выборе способа соединения элементов деревянной конструкции нужно учитывать, какую нагрузку она должна будет выдерживать.

При использовании болтов потребуется подготовить также дрель и сверло, диаметр которого несколько больше сечения выбранных болтов. Благодаря этому они смогут легко войти в подготовленные для них отверстия. Если диаметр отверстия будет больше, чем диаметр шляпки болта и гайки, то можно воспользоваться шайбами.

Саморез должен входить под прямым углом к поверхности, в которую он вкручивается.

Конструкция собирается в такой последовательности:

1. Если нет досок нужных размеров, раскроить древесину на заготовки, используя электролобзик или торцовочную пилу. Каждый полученный элемент тщательно обработать, а заготовки для спинки и сиденья отшлифовывать. По торцам досок пройтись электрорубанком, в идеале придавая им закругленную форму.
2. На полученных деталях провести необходимые измерения и отметить карандашом те места, в которых будут находиться крепежные элементы. В этих местах просверлить отверстия, ориентируясь на чертежи скамьи.
3. Длинным задним опорам скамьи, которые также выступают каркасом для спинки, придать правильный угол наклона. Для этого на 2 деревянных заготовках длиной 72 см нанести разметку. Прежде всего, отметить высоту скамейки – 36 см. Этот участок доски не нужно обрабатывать. На остальном отрезке надо сделать срез в 10-20°. На второй ножке сделать такой же срез, иначе скамейка получится перекошенной.
4. Собрать ножки конструкции, выдержав между передними и задними элементами «окно» в 29 см. Соединять их брусом, который нужно раскраивать на всю ширину скамьи (55 см). По возможности стоит сделать двойную обвязку – сверху и снизу:
   
5. Подготовленные 2 боковины соединить между собой с помощью досок, предназначенных для сидения. Их можно прикрутить к верхним брусьям обвязки саморезами или прочими крепежными элементами. Если используются болты, то для большей эстетичности скамьи их можно маскировать – перед началом соединения в местах прохождения болтов с помощью специальной коронки высверлить небольшие углубления.
   За счет этого при сборке изделия шайбы погрузятся в подготовленные под них ниши, которые в дальнейшем надо закрыть смесью из клея ПВА и мелкой древесной стружки. Альтернативный вариант – вырезать из дерева округлые элементы, которыми можно будет закрыть отверстия.
   

   Между досками сиденья нужно оставлять равные по размеру зазоры (1-2 см). Они будут способствовать циркуляции воздуха и отводу влаги.

6. Для усиления конструкции с помощью брусьев по ножкам можно сделать нижнюю обвязку. 2 заготовки длиной 150 см следует прикрутить к передним и задним опорам. При нехватке пиломатериала можно 1 поперечину прикрепить к нижним брусьям обвязки.
7. В конце закрепить спинку скамейки с помощью саморезов (чтобы крепёж не ржавел – «утопите» его шляпку в древесину):
   

Собранную скамью нужно пропитать средством для защиты от гниения – антисептиком с проникающим действием. Большинство таких препаратов содержат смолы и различные добавки. Работать с ними обязательно нужно в перчатках и защитных очках.

По завершении пропитки скамейку остается покрыть водостойким лаком в несколько слоев или обычной масляной краской.

Очистка эмалированной ванны

Старые чугунные ванны чаще всего можно встретить в старых домах. В большинстве случаев их поверхность имеет множественные трещины.

В торговых заведениях можно и в настоящий момент приобрести чугунные ванны нового поколения, при производстве которых используются инновационные технологии и новейшие материалы. Новые ванны отличаются более высокой практичностью и устойчивостью к температурным перепадам.

Однако загрязнения могут появиться и на старых чугунных ваннах, и на новых. Для чистки таких ванн рекомендуется приобрести кислородосодержащее средство.

В каждом доме имеется всегда в наличии стиральный порошок. Этим доступным средством можно очистить поверхность чугунной ванны.

Для этого делают следующее:

1. Наносят на всю поверхность небольшое количество порошка.
2. Щетку смачивают водой и активно проводят ею по поверхности, взбивая порошок в пену.
3. Смывают нанесенный порошок через 20 минут.

Опытные хозяйки делятся также советами, как отмыть ванну от желтого налета при помощи соды. Важно только учесть, что использовать придется сразу две ее разновидности:

• пищевую;
• кальцинированную.

Для очистки потребуется:

1. Смешать в равных количествах оба виды соды.
2. Поверхность ванны промыть теплой водой.
3. На увлажненную поверхность нанести подготовленную смесь.
4. Через 30 минут смешать уксус с отбеливателем, смочить щетку и обработать этим раствором ванну.

Если хочется, чтобы ванна была не только чистой, но и блестящей, рекомендуется в завершении такой манипуляции натереть поверхность шерстяным отрезом ткани.

Нашатырный спирт

В аптечке у всех есть нашатырный спирт. Он также может быть отличным помощником, если возникнет необходимость убрать желтизну с поверхности ванны.

Для получения отличного результата необходимо выполнить простые действия в такой последовательности:

1. Смешивают два компонента: нашатырь (1ч. л.) и соду (1 ст. л.).
2. Подготовленный состав наносят, распределяя равномерно по всей площади изделия.

Стальная ванна по некоторым параметрам уступает чугунной, в том числе и тем, что она слабо противостоит воздействию химии, агрессивных средств. Однако и для такого сантехнического изделия можно в домашних условиях приготовить средства для удаления желтизны и прочих пятен.

Моющие средства

При выборе моющих средств нужно изучить их состав. Если в него входят агрессивные компоненты, от них лучше отказаться. Если ванна не сильно загрязнена, можно даже воспользоваться средствами для мытья посуды.

Достаточно будет нанести средство, вспенить его, выдержать около 30 минут и смыть.

Если же волнует вопрос, чем отмыть от ржавчины ванну, проще будет воспользоваться одной из разновидностей соды (пищевой или кальцинированной).

На увлажненную поверхность наносят соду и выдерживают паузу в несколько минут. По истечении этого времени все смывают теплой водой.

Нашатырный спирт

Со следами ржавчины и желтых пятен отлично справляется нашатырный спирт. Предварительно одну чайную ложку нашатыря разбавляют в одном стакане воды.

Полученный раствор втирают мягкой губкой и через 15 минут смывают.

Эмалированную ванну предпочитают многие. Она имеет отличный внешний вид, а также отменные характеристики:

• продолжительный срок эксплуатации;
• устойчивость к температурным перепадам;
• легкость ухода.

Важно помнить, что применение жестких щеток запрещается, чтобы не повредить эмаль.

Пищевая сода

Для удаления желтизны с эмалированной ванны также используется пищевая сода, только в этот раз она не смешивается ни с чем. Ее наносят на всю поверхность и выжидают четверть часа.

Затем смывают теплой водой и оценивают результат. Если кое-где остаются следы желтизны, процедуру повторяют.

Лимонная кислота

Для очистки при помощи лимонной кислоты выполняются такие действия:

1. Лимонную кислоту растворяют в воде.
2. Раствор наносят на пятно или всю поверхность.
3. Выдерживают около 30 минут.
4. Протирают губкой.

Опытные хозяйки раскрывают еще секреты, чем убрать желтизну в ванной:

1. На терке натирают хозяйственное мыло.
2. Добавляют его в стакан с водой.
3. Размешивают довольно активно, чтобы мыло полностью растворилось.
4. Добавляют 4-5 капель нашатырного спирта.
5. Все перемешивают.
6. Смачивают губку и наносят раствор на ванну.

Акриловая ванна имеет безупречный внешний вид. Однако именно эта разновидность сопровождается максимально сложным уходом, поскольку запрещается использование:

• щеток;
• агрессивных средств (нашатырного спирта, абразивных и хлорсодержащих веществ, ацетона).

В специализированных магазинах бытовой химии можно найти подходящие чистящие средства, ориентированные конкретно на акриловые изделия.

Однако при желании можно приготовить и для таких ванн чистящие средства в домашних условиях.

Уксус прекрасно справляется с удалением желтых пятен с акриловых поверхностей.

Чтобы убедиться в этом и обеспечить эффективную чистку ванны, необходимо выполнить следующие действия:

1. В емкость вливают воду и добавляют немного уксуса (не нужно переусердствовать, вливая слишком много уксуса, важно получить именно слабый уксусный раствор).
2. Ванну заполняют полностью теплой водой.
3. Вливают в воду подготовленный уксусный раствор.
4. В таком виде ванну оставляют на двенадцать часов.
5. Спускают воду.
6. Поверхность промывают теплой водой.

Некоторые хозяйки в уксусный раствор добавляют еще и антисептики, чтобы продезинфицировать ванну. Особенно такое дополнение важно, если в доме проживает маленький ребенок или человек с частыми проявлениями аллергии.

Ванная комната – это не только пространство, в котором выполняют гигиенические процедуры, а еще и место, в котором можно расслабиться, хорошо отдохнуть, нежась в теплой воде. По этой причине особенно рекомендуется ее поддерживать в безупречной чистоте.

Выполнение таких простых рекомендаций позволит продлить срок эксплуатации сантехнического изделия.

Опираясь на советы опытных хозяек, чем в домашних условиях почистить ванну от желтизны, изучив пошагово все инструкции, получить результат, как на фото, сможет каждая хозяйка.

Мастер-класс по созданию скамьи из поддонов

Такая конструкция состоит из 3 основных элементов – ножек, сиденья и спинки. Её особенность заключается именно в ножках. Фактически это два отрезка, которые соединяются между собой под углом (крест-накрест), не требуя промежуточных элементов.

Чтобы такая скамейка была устойчивой, для её изготовления нужно использовать доску толщиной 3,5-4 см и шириной 15 см. Её сборка производится в несколько этапов:

1. Изготовление и соединение ножек. Подготовить 2 отрезка длиной 47 см и 61 см со следующими величинами углов:
   При сборке первой должна идти меньшая доска (ножка 1), а за ней – большая (ножка 2). После полной сборки скамьи меньшая доска будет располагаться с внутренней её стороны.
   Чтобы соединить отрезки между собой, достаточно использовать 2-4 самореза по дереву 3,5х55 мм. Для большей надежности стыки можно обработать клеем ПВА.
2. Установка сиденья. Эта часть конструкции состоит из 2 досок длиной 150 см, шириной 15 см и толщиной 4 см. К ножкам их нужно прикрутить с помощью саморезов по дереву 4,2х70 мм. Для каждой доски потребуется выделить по 2 самореза на каждый край, т. е. для закрепления сиденья всего уйдёт 8 саморезов. Между досками нужно оставить зазор около 1 см, благодаря которому капли дождя не будут скапливаться на сиденье.
3. Монтаж спинки. Необходимо взять 2 доски (диной 150 см, шириной 15 см и толщиной 4 см), а также 2 бруска сечением 40х50 мм (длиной 65 см). Бруски нужно закрепить к внутренним сторонам ножек с помощью саморезов по дереву 4,2х70 мм. Для большей надежности стыки нужно обработать влагостойким клеем ПВА. К данным брускам остается закрепить доски, чтобы сформировать спинку скамьи.
   
4. Установка нижней распорки. Данная деталь сделает скамейку более устойчивой, а конструкцию – надёжной. В качестве распорки можно использовать брус 40х50 мм. Его нужно прибить между внешними ножками.
   

Для изготовления простой скамейки понадобится лишь 2 поддона из дерева. Первый будет использован в качестве спинки и сиденья, а второй разберём на доски, из которых в дальнейшем будут сделаны ножки и подкосы.

Сборка конструкции проводится в несколько этапов:

1. Для создания основы скамьи (спинки и сиденья) разрезать поддон на 2 части (одна чуть больше, а другая – поменьше). Перпендикулярно скрепить между собой полученные детали, используя для этого саморезы по дереву.
2. Для большей прочности и устойчивости конструкции прикрутить с двух боков подкосы, используя для этих целей доски от второго поддона.
3. Из 4 досок сделать ножки и соединить их с готовым основанием.
4. Отшлифовать скамейку и покрыть её краской или лаком.

Варианты лавочек из дерева без спинки

Если деревянную лавочку планируется изготовить без спинки, то можно экспериментировать как с её ножками, так и с сиденьем. Различные варианты такой самодельной конструкции рассмотрим далее.

Примитивный вариант

Это лавочка для сада высотой 47 см и длиной 140 см. Для её сборки нужно придерживаться следующей последовательности:

1. Изготовление ножек. Доску шириной 20 см и толщиной 5 см раскроить на 4 отрезка (длиной по 45 см каждый). На ножку пойдёт по 2 доски.
   Отпилить внутренние углы, как показано на рисунке ниже, чтобы лавочка была более устойчивой.
   Далее взять брус сечением 15х20 мм. Нам понадобятся 2 отрезка длиной 41,5 см каждый. Расположить две ножки (доски) последовательно, и закрепить поверх них брус, как показано на рисунке ниже, используя саморезы по дереву 3,5х50 мм.

   

2. Соединение опор. Взять брус 15х20 мм длиной 1,2 м. Соединить ножки, закрепив снизу балку:
   
3. Установка сиденья. Положить на опоры две доски шириной по 20 см каждая и толщиной 2 см. Между досками оставляем расстояние в 1 см. Принять, что свободные края сиденья будут выступать на 10 см с двух боков. Прикрутить доски сиденья к торцам ножек с помощью саморезов. Для жесткости стянуть доски сиденья снизу рейками.
4. Укрепление конструкции. Чтобы лавочка была максимально устойчивой, к ней под углом нужно прикрутить боковые планки – рейки сечением 20х15 мм произвольной длины. На готовом изделии нужно карандашом отметить их очертания, а после молотком и стамеской выбить пазы под рейки. После этого остается вставить их и прикрутить саморезами или прибить гвоздями.

С ножками из брёвен

Такая садовая мебель смотрится оригинально благодаря ножкам, которые выполнены из цельного бревна. Характеристики лавочки таковы:

• длина – 150 см;
• ширина – 45 см;
• высота – 38 см.

Для её изготовления используются такие материалы:

• 5 досок для сиденья длиной 1,5 м, шириной 9 см и толщиной 4 см;
• по 5 брёвен длиной 45 см для каждой ножки;
• штифты или деревянные нагели для крепежа элементов конструкции.

Чтобы собрать эту примитивную лавочку, нужно действовать в следующей последовательности:

1. Нарезать равные по длине доски для сиденья. При желании закруглить их края с помощью шлифовальной машинки или фрезера. Выложить доски. Отступить равное расстояние с боковых сторон, и сделать пометки. Тут будут крепиться ножки.
   Просверлить отверстия в намеченных точках (не насквозь!). Отшлифованные доски и брёвна покрыть лаком. Дождаться полного высыхания.
2. Подготовить брёвна для ножек. Они должны быть все равной длины. Замерить, через какой промежуток сделаны отверстия в досках для сиденья. Перенести на первый ряд брёвен замеры, и сделать отверстия (не сквозные) в отмеченных точках. Второй ряд брёвен должен иметь отверстия, размещённые в шахматном порядке:
   В последующих рядах отверстия также располагайте в шахматном порядке, но с зеркальным отображением, иначе получатся сквозные отверстия.
   
3. Соединить брёвна между собой, вставляя в каждое отверстие по деревянному штифту, предварительно промазывая их столярным клеем.
   
4. К собранным ножкам прибить сверху планку сиденья с помощью того же штифтового соединения. Лавка готова.

Для её изготовления нужно подготовить:

• деревянные доски толщиной 4 см;
• строительный кирпич;
• саморезы и шуруповёрт;
• несколько мешков цемента, мелкий просеянный песок и гравий.

Сборка данной садовой мебели проводится в таком порядке:

1. Разметить территорию под установку кирпичных стоек и снять верхний слой грунта (дерн). Выкопать ямы диаметром 20х20 см и глубиной 50-60 см для подготовки фундамента. На самое дно ям засыпать слой песка (10 см), а сверху – слой щебня (20 см). Всё хорошо утрамбовать, слегка полить водой и оставить на сутки.
2. Сверху выложить несколько кусков рубероида и поместить в ямку связку из 5 арматурных прутьев. Всё это залить бетоном и оставить на 3-4 дня. При замесе бетона использовать 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей мелкого гравия.
3. На подготовленный фундамент положить небольшой слой жидкого бетона (1-2 см), чтобы получить основу под будущие кирпичные опоры.
4. Начать кладку кирпичей с перевязкой. Высота кладки – около 50 см, а ширина – такая же, как сама лавочка или немного меньше. Внутри кладки на верхнем ряду оставить место для сиденья.
5. Подготовить сиденье лавочки, скрепив саморезами несколько досок. Сиденье нужно пропитать антипиреном, оставить до полного высыхания и покрыть цветной краской или водоотталкивающим лаком. Далее установить его на приготовленные кирпичные опоры.

Количество опор из кирпича можно варьировать в зависимости от длины лавочки. Если планируется сделать угловую или фигурную (полукруглую, круглую, овальную) конструкцию, лучше всего подготовить сплошное основание из кирпича, которое предварительно следует установить на фундаменте ленточного типа.

Угловая лавка

Может стать лучшей мебелью для маленькой территории, так как вместительная и при этом занимает минимум места. Вся конструкция состоит из двух отдельных лавочек. Пошаговая инструкция по её изготовлению такова:

1. Подготовка деталей. Угловая лавочка состоит из таких деталей:
   • сиденье (2 шт.) – длиной 90 см, шириной 20 см и толщиной 4 см;
   • поперечина (2 шт.) – длиной 72 см, шириной 9 см и толщиной 4 см;
   • ножки (4 шт.) – длиной 45 см, шириной 9 см и толщиной 4 см.

   В качестве материала для изготовления лавочки можно использовать доски от старых поддонов.

2. Сборка лавочек. Из досок собрать 2 отдельные лавочки. Сначала стоит прикрутить ножки с двух сторон поперечины, чтобы получить H-образную раму. Опору стоит расположить на расстоянии 15 см от пола, чтобы рама была максимально жесткой. К полученной раме нужно прибить сиденье. Желательно, чтобы с каждого края сиденье выступало на 5 см.
   Проделать тоже самое при сборке второй лавочки.
3. Соединение лавочек под углом. Две лавочки нужно соединить под прямым углом (т.е. в виде буквы «L»), воспользовавшись 1-2 кронштейнами из нержавеющей стали.
   
4. Финишная обработка. Соединенную конструкцию отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы избавить её от неровностей. В конце остается обработать лавочку антисептиком и нанести на неё в 2 слоя лак по дереву для внешних работ.

Как сделать лавочку из бревна?

Брёвна считаются одним из самых доступных материалов – их можно просто напилить в ближайшем лесу из валежника или сухостоя, а после использовать для изготовления лавок разных типов.

Без спинки (лавка)

Чтобы сделать такую мебель, нужно подготовить ряд инструментов:

• топор или бензопилу;
• болгарку и диски для неё, предназначенные для распила древесины;
• наждачную бумагу с крупным и мелким зерном или шлифовальную машинку.

Последовательность работ такова:

1. Подготовка деталей. Отрубить от ствола срубленного большого дерева 2 куска одинаковой длины, чтобы получить пару толстых пней одной высоты. Они будут выполнять функцию опор. Из сердцевины оставшегося ствола вырезать толстую длинную доску, чтобы получить сиденье для лавки. Её ширина должна быть равной диаметру опорных пней.
2. Сборка. Для соединения сиденья в верхней части каждого пня нужно вырубить в них пазы. Они должны быть таковыми, чтобы сиденье плотно в них легло и удерживалось силой тяжести. Чтобы сильнее укрепить конструкцию, доску можно прибить к опорам гвоздями или использовать штифтовое соединение.

Для скамейки потребуются такие материалы:

• 1 бревно длиной 1,5 м для сиденья;
• 1 бревно длиной до 1 м для опор;
• 2 жерди для спинки;
• широкая необрезная доска для спинки.

Из инструментов нужно подготовить бензопилу или двуручную пилу, топор, рубанок, гвозди и молоток (или шуруповёрт и саморезы), а также рулетку и мелок. Вооружившись всем необходимым, можно приступить к изготовлению скамьи:

1. Большое бревно, предназначенное для сиденья, распилить вдоль на 2 части, используя бензопилу или двуручную пилу. Чтобы было проще работать, предварительно стоит выполнить разметку, начертив на бревне линию для распила.
2. Взять одну половину бревна и использовать её для изготовления сиденья. Его поверхность нужно выровнять с помощь рубанка и шлифовальной машинки. В конце работы на нём не должно остаться сколов и задиров. Кору желательно удалить, поскольку под ней часто заводятся вредители, и скапливается конденсат, из-за чего вскоре древесина начинает гнить и портиться.
3. Подготовить подставки для скамьи. Для этого второе бревно распилить на два коротких отрезка длиной примерно в 1,5-2 раза больше ширины сиденья. Далее в них нужно вытесать полукруглые пазы под сиденье, используя топор или бензопилу. Сиденье должно плотно войти в эти пазы.
4. В конце смонтировать спинку. В качестве опор для неё следует использовать жерди, которые нужно прибить гвоздями или саморезами к сиденью и ножкам. Для получения спинки к жердям остается прикрепить необрезную доску.