Как снять унитаз с инсталляцией

Как разобрать инсталляцию унитаза

Для ремонта или проведения профилактики не нужно разбирать стену. Чтобы добраться до деталей инсталляции унитаза, разборку проводят в следующей последовательности:

1. Нажав на низ кнопки, движением вверх снимают её с креплений.
2. Для удаления рамки с боков выкручивают болты, после снятия фиксаторов достают пластиковые толкатели.
3. Разбирают кронштейны, к которым крепится кнопка.
4. Перегородка убирается после нажатия на фиксаторы.
5. Перекрывают воду.
6. После демонтажа наливного клапана извлекают коромысла.
7. При нажатии на пару лепестков в верхней части освобождается сливной клапан от фиксаторов.
8. Из-за больших размеров не получится достать его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают на месте. Откручивают верхнюю часть, с последующим отгибанием второй тяги.

После демонтажа детали промывают проточной водой, оценивают состояние. Неисправные и изношенные комплектующие заменяют. После завершения ремонта сборку проводят в обратной последовательности.

Обзор устройства и неполадок

Ни один специалист не сможет отремонтировать машину или механизм, если не знает, как там все устроено. То же и со сливным бачком подвесного унитаза. Не ориентируясь в назначении узлов и деталей, а также принципа их работы, весь ремонт можно свести только к полной замене арматуры. Вести речь об устранении локальной поломки затруднительно.

У бачка инсталляции сохранен тот же принцип работы, что и у привычных всем унитазов «компакт» или моноблок. Единственное отличие в том, что узлы, отвечающие за наполнение емкости водой и слив, не связаны между собой конструктивно — работают самостоятельно. Но в их работе есть жесткая зависимость. Так, при нажатии клавиши на панели бачка, происходит подъем клапана, перекрывающего сливное отверстие бачка. Вода уходит в унитаз. Когда бачок опустеет, клапан под собственным весом садится на прежнее место.

После этого в работу вступает автоматический механизм впуска воды в резервуар. В зависимости от настройки, объем жидкости может быть экономным — 3 л, стандартным — 6 л, большим — 9 л (инсталляции в основной массе продаются с емкостью бачка в 6 л). При достижении отметки заполнения бачка, запорный клапан перекрывает подачу воды.

Узел слива состоит из:

• кнопки;
• толкателя (ей) — передает воздействие от кнопки к коромыслу;
• коромысла — поднимает шток, а вместе с ним и клапан;

• клапана — перекрывает сливное отверстие бачка;
• сифона — сливает воду в унитаз при переполнении бачка;
• регулировочного механизма — позволяет омывать унитаз в нескольких режимах.

Узел заполнения бачка водой представлен:

• поплавком — его функции выполняет перевернутый пластиковый стакан;
• запорным устройством, которое может быть нескольких видов. В инсталляции применяют мембранный клапан. В нем силиконовая или резиновая мембрана открывает и закрывает поступление воды в резервуар, при этом быстро и бесшумно. Недостаток таких систем заключается в быстром выходе из строя мембраны при высоком содержании в воде железа, извести или хлора и наличии механических примесей.

Все поломки можно разделить на несколько категорий, каждая из которых привязывается к определенному узлу данного вида сантехники:

• нарушение целостности сливного бачка;
• вытекает много воды (донный клапан не справляется по причине износа или засорения);
• неисправности в сливном механизме (бачок не наполняется или наполняется непрерывно);
• нарушение герметичности при подаче воды в бачок (места соединения гибких шлангов/фитингов недостаточно загерметизированы).

Непосредственный ремонт инсталляции для унитаза может касаться уже более мелких элементов в конструкции. Основная трудоемкость работ связана с заменой комплектующих или целого механизма в сливной системе.

Неисправности могут быть также вызваны нарушением формы каркаса, на котором располагается система инсталляции. Это касается моделей с низкой стоимостью от сомнительных производителей или подделок. В таких изделиях каркас изготавливается из тонких профилей, которые могут просто погнуться под воздействием массы бачка с водой.

Прежде чем начинать ремонт инсталляции унитаза, ознакомьтесь с устройством, принципом действия. Рама из стальных профилей прямоугольного сечения служит основанием для настенной чаши, спускного и канализационного патрубков, пластмассового резервуара с арматурой, системы управления смывом.

Внутри емкости закреплены заливной (впускной, наливной), сливной (донный) клапан, обслуживаемые через техническое окно, закрытое монтажным коробом, стыкуемым с выведенной наружу панелью управления. Слив воды инициируется механической или пневматической кнопкой, расположенной на панели.

Приведем возможные неисправности инсталляции по функциональным признакам:

• Проблемы с рамой: перекосы, подвижки возникают из-за неправильной установки, сборки каркаса; использования дешевых профилей малой несущей способности.
• Протечки по соединениям впускной, выпускной гарнитуры унитаза. Появляются из-за монтажных ошибок, деформации каркаса, старения, дефектов уплотнений.
• Трещины, сколы чаши – последствия «криворукой» сборки, случайных ударов в ходе эксплуатации. В домашних условиях надежно склеить разбитое – не получится, не говоря об эстетике.
• Поломка механизма микролифта крышки. Закрепляя сидение, тщательно настройте равномерное прилегание к чаше, после чего затяните гайки. Типовая поломка – лопнувшая пружина. Трудность заключается в точном подборе аналога, ошибка чревата резко падающей или «зависающей» крышкой.
• Отказы узлов сливного бачка – наиболее распространенные случаи.

Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза

Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.

1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.

2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:

• снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

• снимаются фиксаторы толкателей;
• толкатели выкручиваются из коромысла;

• снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

• убираются дистанционные стержни;
• удаляется перегородка.

Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.

Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.

В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.

Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).

Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.

При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.

Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.

Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.

Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.

Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.

Унитаз

Механические повреждения исправить невозможно. Унитаз необходимо менять. Небольшим утешением будет то, что если нет сильных протечек во время смыва, трещины можно заклеить. А дальше хозяевам решать: пользоваться обезображенным сантехническим прибором или купить новый.

Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.

Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.

Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.

Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.

Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.

В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.

Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.

В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.

Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.

Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.

Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.

Подвесные инсталляции на данный момент большую имеют популярность в сравнении с привычными унитазами. Они не загромождают туалетную комнату, в отличие от традиционных унитазов и смотрятся достаточно стильно.

Есть несколько сложностей в починке подвесных унитазов, но мы расскажем несколько рабочих способов, как их избежать.

Как снять кнопку с инсталляции Geberit

1. Снимаем кнопку смыва. Для этого достаточно слегка нажать на нижнюю ее часть и движением вверх снять с крепления;
2. Убираем рамку клавиши. При помощи отвертки отворачиваем два винта и убираем два пластмассовых толкателя, снимаем фиксаторы;
3. Разбираем кронштейны смыва;
4. Извлекаем перегородку, отжав два фиксатора сверху;
5. Перекрываем воду;
6. Разбираем клапан для налива воды и извлекаем наружу коромысла;
7. Снимаем фиксатор клапана слива, отжав два лепестка в верхней его части;
8. Извлекаем клапан смыва.

Он немаленький по размеру, и для того, чтобы его вытащить через маленькое окошко, придется разобрать изнутри бачка. Для этого нужно снять верхнюю часть клапана. Общая длина клапана уменьшится, что даст возможность разбирать его в более комфортных условиях.

Демонтаж и установка унитаза – необходимый этап переоборудования санузла, и знание основ и правил проведения работ понадобится любому хозяину, затеявшему ремонт. В рамках статьи мы рассмотрим основные моменты установки и покажем, как производится монтаж унитаза своими руками.

Вода» долго набирается в бачок

Если не промыть впускной клапан, то может возникнуть проблема медленного набора воды. Его снимают, прочищая металлической проволокой. Крышку и прокладку моют. Причиной поломки может быть засорение фильтра для очистки. Ячейки сетки чистят зубной щёткой от крупных частиц.

Бак будет наполнен не до конца, если поплавок будет расположен неверно. И напротив, если клапан будет перекошен, то есть риск перелива воды. В данном случае ситуацию можно исправить выравниванием.

1. Бак треснул. Это может произойти из-за недочётов во время монтажа. Даже при маленькой погрешности пластик постепенно растрескивается. Геерметик не поможет, необходимо производить замену ёмкости.
2. При монтаже по баку произошёл непредвиденный удар. На месте удара через некоторое время появится трещина.
3. В течение использования унитаза ремонт приходится производить слишком часто из-за износа деталей.

Необходимо отнестись со вниманием к инструкции, прилагаемой производителем.

Монтаж выполняют в следующем порядке:

1. Проверить положение каркаса и, если нужно, изменить при помощи винтов и кронштейнов.
2. Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
3. Далее бачок соединяется с водопроводом трубами. Резиновые шланги не желательно использовать, потому что у них небольшой эксплуатационный период.
4. Слив подключают к унитазу.

Для того чтобы проверить прочность соединений, нужно включить воду.

Инсталляцию накрывают влагоустойчивым картоном и прикрепляют саморезами к раме. Завершающая отделка производится соразмерно интерьеру комнаты.

Важная рекомендация!

Резиновые прокладки увеличат срок службы, если их промазать предварительно силиконовым клеем.

Для того чтобы осадок от воды не испортил раньше времени спусковой механизм, на него ставят фильтрующую сетку.

Как всегда, мы советуем вам всё, что необходимо для выполнения работ, приобрести заранее и иметь под руками.

Итак, чтобы установить унитаз подвесного типа с инсталляцией, вам необходимо иметь:

• стальную раму-модуль в комплекте с пластиковым бачком (ёмкостью);
• унитазную чашу;
• клавишу смыва;
• стальные шпильки для выполнения крепежных работ;
• набор соединительных патрубков.

Обычно в комплекте с инсталляцией продаётся не только пластиковая ёмкость, но и клавиша для смыва, патрубки, переходники и крепежные элементы. Как правило, в набор входит и специальный материал для защиты от конденсата всей конструкции, которая будет расположена в стене санузла. Этот же материал понижает уровень шума в период слива и наполнения ёмкости водой.

Когда вы покупаете сантехнику в магазине, обязательно сверьте комплектацию и докупите те элементы, которые вам понадобятся, но в базовый набор не вошли. Заметьте, что чашу обычно приобретают отдельно. Сама рама и все монтажные элементы стандартизированы, поэтому подберите тот вариант, который вам нравится.

Большинство покупателей отдают предпочтение двойной клавише для смыва: она позволяет дозировать расход воды. Для выполнения монтажа и отделки будет нужен влагостойкий гипсокартон.

Не забывайте и про инструменты. Вам понадобятся:

• перфоратор;
• сверла по бетону;
• рулетка;
• карандаш для нанесения разметки;
• накидные рожковые ключи;
• строительный уровень;
• нож для работы с гипсокартоном.

Подготовьте место для выполнения работ: уберите всё лишнее. Можно приступать.

Чтобы вы могли представить себе, как будете устанавливать подвесной унитаз, перечислим основные этапы работы.

Вам предстоит:

• оборудовать в стене санузла нишу соответствующих параметров;
• подвести канализационную трубу к точке монтажа;
• закрепить модуль рамы;
• подвести трубы холодного водообеспечения;
• подсоединить пластиковый бачок;
• установить фальшь-стену и выполнить отделочные работы;
• закрепить чашу, подключив её к канализационному входу и смывной ёмкости.

В завершении монтажных манипуляций следует грамотно подключить клавишу смыва.

К выполнению каждого из перечисленных этапов необходимо подходить максимально ответственно, чтобы ошибки и небрежность не умножили затраты ваших сил, времени и средств.

К организации ниши есть несколько важных требований. Во-первых, стены, с которыми вам придется работать, должны обладать определенной несущей способностью. Про стены из гипсокартона мы уже говорили выше: они не годятся для нашей цели.

В идеале рама должны выдерживать нагрузку до 400 кг. Эта нагрузка распределяется между стенами и полом, поэтому стены должны быть прочными и надежными.

Нужно выдолбить в стене углубление высотой 1000 мм, шириной 600 мм и глубиной 150-200мм. Если с высотой и шириной всё понятно, то нужной глубины может и не оказаться. Тогда следует выдолбить столько, сколько получится, а нехватку глубины замаскировать отделкой.

В качестве маскировки можно предложить между стенкой и образовавшимся выступом соорудить шкаф для всяких мелочей, уместных для санузла, и бытовой химии. Или даже сделать открытые полки.

Некоторые владельцы квартир, чтобы уменьшить объём работ, решают установить раму вплотную к стене, после чего обшить её гипсокартоном. Именно в этом случае преимущество модели в плане экономии пространства санузла почти полностью сходит на нет.

Тем, кто проживает не верхних этажах многоквартирных домов, может прийти в голову идея приспособить для целей монтажа рамы нишу фанового стояка. Часть фанового стояка в этом случае обрезают, а в месте его выпуска на чердак размещают воздушный клапан. Такие работы без согласования с управляющей компанией и самому, без специалистов, лучше не делать.

Если в вашем санузле есть готовая ниша, которая предусмотрена проектом здания, считайте, что вам повезло. Её можно использовать. Вот только канализационные трубы и подводку холодного водоснабжения иногда приходится корректировать.

К месту монтажа унитаза подвесной системы должна быть подведена канализационная труба. Для этого выбирайте ту, диаметр которой составляет 100 мм. Труба устанавливается как можно ближе к полу с соблюдением нужного уклона.

Для определения места подключения к канализации нужно от центра ниши отмерять 250 мм. Это здесь. Теперь нужно на горизонтальную часть трубы установить косой отвод, угол которого составляет 45 градусов. Всё, переходим к следующему шагу.

Рама должна быть закреплена в четырех точках, две из которых – ножки, которые крепятся к полу. Ещё в двух точках раму прикрепляют к стене посредством кронштейнов. Устанавливаемая конструкция должна быть расположена идеально ровно как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Не забывайте проверять качество монтажа при помощи строительного уровня.

Чтобы отрегулировать положение модуля по вертикали, используют ножки изделия. Правильного горизонтального размещения добиваются, меняя длину стеновых креплений.

Инсталляцию привинчивают к стене только после того, как её позиция будет хорошо проверена. Для дополнительной фиксации модуля можно зацементировать его ножки. Оптимальная глубина слоя стяжки – 20 см. Эта мера предосторожности не обязательна.

Малейший перекос конструкции неминуемо приведёт её к досрочным поломкам и, как следствие, к серьёзным финансовым потерям владельца.

Обратите внимание на нижнюю часть инсталляции. На расстоянии от пола примерно в 300-400 мм в раме расположено несколько отверстий, предназначенных для последующего монтажа чаши унитаза.

Для этих отверстий есть специальные шпильки, которые и нужно в них вставить, снабдив соответствующими гайками и прикрепив к стене. С помощью этих шпилек и производится крепление подвесной чаши.

Первым делом подключаем канализацию. Для этого соединения используется черный отвод, который, как правило, входит в комплектацию инсталляции. Одним концом этот отвод подгоняется к трубе канализации, а другой его конец прикрепляется к раме специальными клипсами.

Как поменять инсталляцию

Производители выпускают блочные и рамные инсталляции. Первые монтируют в нишах, вторые крепят на стенах или устанавливают возле тонких перегородок. У обоих видов сливные бачки, внутри которых арматура для слива и набора воды, сделаны из пластика.

• На баке образовалась трещина. Это происходит из-за ошибок, совершённых во время монтажа. Даже при небольшом перекосе пластик начинает постепенно растрескиваться. Ремонт герметиком бесполезен, придётся менять ёмкость.
• При установке по баку был нанесён случайный удар. В этом месте со временем появится трещина.
• В течении эксплуатации детали износились настолько, что ремонтом приходится заниматься слишком часто.

Перед заменой полезно изучить инструкцию с прилагаемой схемой установки. Монтаж выполняют в следующем порядке:

• Если каркас остаётся прежним проверяют его положение. При необходимости корректируют с помощью кронштейнов и винтов.
• Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
• Ёмкость соединяют с водопроводом пластиковыми трубами. Гибкие шланги использовать не рекомендуется, так как срок службы у них невелик.
• Сливное отверстие бачка соединяют с унитазом.
• Для проверки герметичности соединений открывают подачу воды.
• Инсталляцию закрывают влагостойким гипсокартоном, листы которого крепят к раме саморезами.
• Финишную отделку делают в соответствии с оформлением комнаты.

Жизнь без унитаза трудно назвать комфортной. Поэтому чтобы при ремонте не тратить время на поиски вышедших из строя компонентов нужно заранее обзавестись запасным комплектом запчастей.

Подвесной унитаз, как и его предшественник компакт, имеет неприятную особенность ломаться. В этой статье мы представим вам схему разборки подвесного унитаза и убедим вас, что у вас не будет необходимости ломать стены и тратить деньги на дорогостоящий ремонт. Важным преимуществом является то, что можно сделать это своими руками.

Мы даём вам несколько методов, с которыми может справиться каждый начинающий мастер. Но перед этим мы определим, какие частые проблемы возникают в использовании подвесного унитаза, и какие на это бывают причины.

Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение

На примере Geberit с механическим управлением рассмотрим последовательность процесса разборки. Вначале обязательно перекройте водоснабжение санузла, опорожните бачок, нажав спуск! Затем необходимо:

• Снять смывную кнопку: легким нажатием на панель снизу вверх вывести из зацепления. Ознакомьтесь с поясняющими рисунками на перегородке.

  

• Удалить толкатели: повернуть, потянуть к себе.
  

  

  

• Повернуть боковые прижимы или выкрутить два винта, фиксирующие рамку, снять обрамление.
  

  

  

• Демонтировать перегородку, прижав защелки.

  

• Удалить блок коромысел.

  

• Перекрыть вентиль внутри резервуара.

  

• Открутить накидную гайку, отсоединить подающий рукав.

  

• Извлечь заливной блок.

  

• Произвести частичную разборку для чистки, промывки.

  

• Демонтировать кронштейн сливного клапана, разведя в стороны верхние зацепы (конструкция крепления разных марок отличается).

  

• Вынимают донный клапан по частям: удерживая низ колбы, поворачивают верхний элемент до расцепления байонетного соединения; отщелкивают тягу малого смыва, поворачивают ко дну.
  

  

  

Внимание

Актуальность подвесных инсталляций обусловлена компактностью в сравнению с привычными конструкциями унитазов.

Механизм спуска воды вмонтирован в стену, что облегчает уборку в туалетной комнате. Тем не менее, в ремонте могут возникнуть некоторые неудобства, например: ремонт осуществляется через окошко, в котором находится кнопка спуска воды.

1. Для того чтобы снять кнопку с крепления, необходимо нажать на её низ.
2. Для удаления рамок нужно снять крепление и извлечь пластиковые толкатели
3. Далее, нужно разобрать кронштейны, на которые крепится кнопка.
4. После зажатия фиксаторов появится возможность убрать перегородку.
5. Следом нужно перекрыть доступ к воде.
6. После разборки клапана для налива воды вытаскивают коромысла.
7. После нажатия двух лепестков в верхней части сливной клапан избавляется от фиксаторов.

Из-за немалых размеров вы не сможете извлечь его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают.

После разборки все детали промывают и проводят оценку внешнего вида. Неисправные детали меняют на новые. После осуществления ремонта унитаз собирают в противоположной последовательности.

Зачастую поломки происходят из-за некачественной воды. Так, металлические детали быстрее обычного ржавеют, а пластиковые теряют первозданный вид и функции из-за образующегося осадка.

Тем не менее, самостоятельно можно ликвидировать большую часть поломок. Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды.

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Наиболее приемлемый результат всегда дает комплексный подход к решению задачи, особенно это касается задач технического характера. Поэтому мы решили рассмотреть общий план проведения мероприятий по ремонту туалетной комнаты, чтобы сформировать правильную последовательность действий у тех, кто решит с помощью наших методических материалов произвести замену сантехники в уборной.

Итак, перечислим этапы проведения ремонтных работ:

• Демонтаж старого оборудования. В первую очередь следует снять устаревшую сантехнику, это освободит место для действий в тесном помещении и позволит правильно подобрать замену;
• Демонтаж старой отделки и инспекция стяжки пола. Если под чистовым полом оказалась негодная стяжка, её также демонтируют перфоратором и заливают новую. Если пол был в удовлетворительном состоянии – его можно не трогать;
• Монтаж чистового покрытия пола. Лучше использовать керамическую плитку – это наиболее привычное, надежное и долговечное покрытие для клозета;
• Выбор новой сантехники. Как правило, новый унитаз выбирают по аналогии со старым, если старая модель была не слишком устаревшей. Имеется в виду соответствие креплений и выводов сливных труб;
• Монтаж и регулировка унитаза, купленного для замены устаревшего прибора.

Для работ по замене чаши с бачком понадобится следующий набор инструмента:

1. Разводной и рожковый ключи;
2. Отвертка;
3. Электродрель с ударным механизмом и набором буров по бетону;
4. Молоток;
5. Плоскогубцы;
6. Силиконовый герметик;
7. Пакля или лента ФУМ;
8. Строительный уровень;
9. Рулетка;
10. Карандаш.

Демонтаж унитаза производится достаточно просто. Первым делом следует перекрыть кран подачи воды в бачок. Затем необходимо произвести смыв воды.

После этого можно отсоединить шланг или трубу подачи холодной воды и демонтировать бак. Обычно он крепится двумя болтами, но они могли изрядно заржаветь, поэтому придется держать болт разводным ключом/отверткой и одновременно откручивать гайки рожковым.

Когда бак демонтирован, приступаем к чаше. Для начала откручиваем гайки с анкеров или выкручиваем шурупы из дюбелей. Здесь также могут возникнуть трудности из-за ржавчины, поэтому будьте готовы применить силу.

Когда крепление чаши разобрано, следует отсоединить слив от канализационной трубы. Предварительно стоит наклонить унитаз в сторону слива и удалить из гидрозатвора остатки воды. Сначала снимают манжету и отсоединяют гофру от сливного патрубка унитазной чаши.

Затем расшатывают крепление гофры к стояку канализации и вынимают ее конец из патрубка. Сразу следует удалить мусор, который неизбежно насыплется в тройник канализации, а также очистить его стенки от налета и старого клея.

Иногда в старых домах можно столкнуться с зацементированным соединением. Здесь поможет молоток и зубило: аккуратно разбиваем слой цемента, расшатываем соединение и разбираем гофру.

Арматура автоматического наполнения, опорожнения имеет сложную конструкцию. Домашняя профилактика включает:

• Осмотр для проверки целостности соединений, обнаружения износа подвижных контактирующих поверхностей.
• Очистку от мусора, ржавчины, известкового налета.
• Замену полимерных манжет, уплотнений, утративших эластичность, деформированных, поврежденных.
• Замену изношенных, сломанных пластиковых элементов.

Последний пункт трудно осуществить. Документация Geberit, Grohe, Cersanit содержит артикулы каждой запчасти, но отыскать детали в продаже не всегда удается. Некоторые запчасти поставляются только в комплекте с другими или по несколько штук.

После извлечения наливного блока, Geberit рекомендует отсоединить клапанную головку, промыть уплотнение под напором. Дополнительно используйте зубную щетку.

Разборка изделий польского холдинга Cersanit несколько отличается:

• Разводным ключом ослабляем накидную гайку гибкой подводки.

  

• Откручиваем рукой.

  

• Извлекаем механизм.

  

• Разбираем на составные части, промываем.

  

• Отсоединяем головку с рычагом.

  

• Разбираем головку, прочищаем отверстия иглой.

  

• Изношенную силиконовую цилиндрическую прокладку меняем или переставляем обратной стороной.

  

Переворот прокладки из поврежденного материала – временный выход. Изнанка лучше сохраняется, поэтому узел перестает протекать, но изменение давления водопровода приводит к повторению ситуации. Не стоит ничего подкладывать под силикон, эффект будет непродолжительным.

Попытки расширить управляющий канал мелким сверлом не исключают причину зарастания, но нарушают расчетные сечения. Только фильтрация избавит от периодического засорения.

• Собираем в обратном порядке. Проверяем ход рычага.

  

• Возвращаем клапан на место, подключаем.
• Открываем вентиль, ждем наполнения, осуществляем сброс, потянув за тягу вверх. Контролируем прекращение утечки в унитаз после автоматического набора, несколько раз повторяем операцию.

  

Клапан слива достаем через окно, как описано в пункте 4. Иногда резиновое неподвижное кольцо корзины пропускает по стыку с донной горловиной емкости. Корзину отсоединяют от цилиндра клапана, повернув байонетное сопряжение.

Далее очищают кольцо (черное на фото), донное отверстие. Дефектное уплотнение меняют. Со сливной манжетой (желтоватого оттенка на картинке) поступают аналогично.

Унитаз

Регулировка водяного уровня

Нарушение оптимального объема наполнения резервуара инсталляции приводит к нестабильному смыву при малом уровне или перерасходу воды – при высоком. Своими руками легко отрегулировать требуемое количество жидкости.

Демонтировав кнопку, перегородку, получают доступ к арматуре. Проворачивая шпильку, опускают или поднимают поплавок, соответственно понижая или повышая уровень заполнения.

Эксплуатационные советы

Безотказная служба инсталляции зависит от качества изготовления. Разумно выбирать производителей, дорожащих репутацией, с положительными отзывами пользователей.

Приобретая унитаз, поинтересуйтесь наличием сервисного центра данного бренда. Узнайте, продаются ли ремкомплекты на модель. Если планируете заниматься периодическими ревизиями самостоятельно, целесообразно сразу купить заливную и донную манжеты.

Очистка воды от примесей, снижение жесткости – важное условие долговечности изделия. В периоды отключения водоснабжения на дом обязательно перекрывайте входную запорную арматуру санузла, чтобы предотвратить засорение фильтров крупными фрагментами окислов, окалины.

Частые перепады давления сети (P) желательно купировать установкой редуктора с манометром. Самые простые, дешевые – малогабаритные поршневые, мембранные варианты. Автоматические регуляторы разрешают задавать рабочий интервал, электронные – хороши для частного дома при наличии гидроаккумулятора, насосной станции.

Минимальное гидравлическое давление обычно составляет 0,5 бар. Выходную величину P2 настраивают примерно на 2 – 3 бар, сверив с паспортным диапазоном арматуры чаши. При таких параметрах расход близок к расчетному.

Микролифт крышки исправно срабатывает без приложения усилий. Помогать ладонью, резко захлопывать крышку – запрещается, подобные действия приводят к поломке слабой пружины, разбалтыванию шарнира, ослаблению затяжки основы к чаше.

Сохраните паспорт изделия, инструкции по монтажу. В случае поломки они понадобятся для заказа запчастей, проведения сервисных работ.

Установка нового унитаза

Наконец-то мы можем приступить к установке новой сантехники в туалет. Это достаточно просто, а цена работ по установке (стоимость монтажа унитаза может превышать 1000 рублей) будет честно сэкономленным бонусом, который можно направить на более необходимые вещи.

Итак, старый прибор мы не выкинули, поэтому смотрим на тип сливного патрубка: он может быть горизонтальным, вертикальным или косым. Нам нужен унитаз с таким же сливом. Монтаж настенного унитаза сложнее и его особенности мы рассмотрим в отдельной статье.

Далее действуем следующим образом:

1. Устанавливаем чашу нового прибора на место старого и соединяем его слив с фановым тройником с помощью гофры. Корректируем положение унитаза максимально ровно, при этом следим, чтобы гофра была не слишком натянута и хорошо сидела на сливном патрубке. Обводим карандашом основание чаши, а также прорисовываем крепежные отверстия;

1. Отсоединяем гофру и снимаем чашу. Берем дрель с буром по бетону и в отмеченных местах сверлим отверстия для дюбелей. Забиваем дюбеля;

1. Вдоль линии, которая осталась от обводки основания чаши карандашом, наносим полоску герметика. Затем аккуратно ставим чашу и крепим ее анкерными шурупами с резиновыми прокладками к полу. Затягивать шурупы следует очень осторожно, до тех пор, пока чаша не перестанет шататься, перетяжка чревата поломкой конструкции;

1. Устанавливаем бачок на чашу и крепим его с помощью болтов и гаек, идущих в комплекте. Обычно гайки имеют специальные уши и затягиваются вручную. Обязательно применять резиновые шайбы, керамика не должна контактировать с металлом;

1. Берем гибкий шланг и подключаем бак к подаче холодной воды. Резьбовые соединения смазываем пастой и наматываем паклю, либо уплотняем ФУМ-лентой;

1. Соединяем сливной патрубок с фановым тройником с помощью гофры или жесткого перехода, если он становится без проблем. Правильно подобранная гофра не требует герметизации клеем или силиконом;

1. Открываем кран подачи воды, наполняем бачок и производим пробный слив. Если испытание прошло удачно – работа считается завершенной.

Вывод

Информация, которую вы только что прочитали, будет восприниматься гораздо лучше, если дополнить её видео-рядом. Предлагаем вам посмотреть установку с креплением унитаза подвесного типа с инсталляцией, снятую на видео.

Модельный ряд сантехнических приборов расширяется: унитазы совершенствуются, обновляются, становятся всё более привлекательными. Но современные модели, как правило, обходятся дороже традиционных.

Рекомендуем не экономить на качестве и дизайне изделия, а сэкономить на монтаже, выполнив его своими руками. Это поможет вам купить то, что нравится, без значительного ущерба для семейного бюджета.

Демонтаж и монтаж унитаза можно произвести самостоятельно без помощи работников коммунальных служб или наемных мастеров. Видео в этой статье дополняет нашу инструкцию и делает её нагляднее.

Видеоролик поможет избежать ошибок при монтаже инсталляции и улучшить понимание процесса ремонта.

Советы опытных инженеров позволят оперативно найти причину неисправности в вашей инсталляции к унитазу и оперативно ее устранить. Изучите принцип работы сливной системы, и вы самостоятельно сможете находить причину поломки.

А с какими поломками вам приходилось сталкиваться при эксплуатации инсталляции для унитаза? Рассказывайте о личном опыте и задавайте вопросы в комментариях к статье.