Как построить гараж своими руками: все тонкости процесса строительства и как выбрать идеальное место под гараж

Преимущества каркасной конструкции

Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и хорошем утеплении, отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?

Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.

Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

  • Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
  • Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
  • Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
  • Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
  • Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.

Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:

  • Подготовка места для постройки — расчистка строительной площадки.
  • Рытье котлована.
  • Создание фундамента.
  • Разметка и сборка каркаса стен.
  • Создание кровельной конструкции.
  • Работы по утеплению и обшивке стен.
  • Монтаж гаражных ворот.

Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.

В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.

Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.

Каркасный гараж обычно не требует глубокого котлована, но если есть возможность воспользоваться землеройной техникой, то этот этап пройдет значительно быстрее
Каркасный гараж обычно не требует глубокого котлована, но если есть возможность воспользоваться землеройной техникой, то этот этап пройдет значительно быстрее

Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат — штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку — выравнивание.

После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.

Как построить гараж своими руками: все тонкости процесса строительства и как выбрать идеальное место под гараж

Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.

По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.

Принцип разметки под фундамент с помощью обносок и растянутых между ними шнуров.
Принцип разметки под фундамент с помощью обносок и растянутых между ними шнуров.

— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.

— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.

Таких обносок потребуется по две на каждый угол фундамента. Если планируется установка столбов, количество может быть увеличено.
Таких обносок потребуется по две на каждый угол фундамента. Если планируется установка столбов, количество может быть увеличено.

— Далее, к обноске привязываются шнуры. Если фундамент предполагается ленточный, то по два на каждую сторону, так как расстояние между шнурами как раз и задаст ширину планируемой ленты.

— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.

— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.

Гараж своими руками - обзор лучших технологий строительства, планировка, схемы, чертежи, 100 фото, новинки дизайна, отзывы и секреты мастера

— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол.

Никогда не подводящее правило «египетского треугольника»
Никогда не подводящее правило «египетского треугольника»

Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.

— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.

Для столбчатого фундамента придется дополнительно наметить точки пересечения линий – места установки опор.
Для столбчатого фундамента придется дополнительно наметить точки пересечения линий – места установки опор.

— Если же будет обустраиваться столбчатый фундамент, то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор — этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.

  • Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Пол в гараже: выбираем наиболее достойное покрытие
Столбчатый фундамент, при всей кажущейся простоте – все же не лучший вариант именно для гаража.
Столбчатый фундамент, при всей кажущейся простоте – все же не лучший вариант именно для гаража.

Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов — это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.

  • Ленточный фундаментотлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.
Ленточный фундамент – отличная основа для каркасной конструкции гаража.
Ленточный фундамент – отличная основа для каркасной конструкции гаража.

Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.

битумная мастика

  • Плитный фундамент часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.
Одно из оптимальных решений для гаража – это малозаглубленный плитный фундамент.
Одно из оптимальных решений для гаража – это малозаглубленный плитный фундамент.

Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.

Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.

Каркас гаража

Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:

  • Монтаж нижней обвязки каркаса.
  • Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
  • Закрепление верхней обвязки.
  • Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
  • Монтаж каркасной конструкции крыши.
Пример чертежа каркасного гаража.
Пример чертежа каркасного гаража.

Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.

Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.

Нравится такой гараж? Давайте посмотрим, как его можно построить…
Нравится такой гараж? Давайте посмотрим, как его можно построить…
Иллюстрация Краткое описание выполняемых этапов работы
гак1 Итак, первым шагом, после очистки площадки от плодородного слоя почвы, производится разметка территории, то есть определяются прямые углы периметра гаража вместе с отмосткой.
Как можно видеть на иллюстрации, для этой цели используются специальные обноски, изготовленные из доски. Их установка производится по представленной выше инструкции.
гак2 Внутри огороженной территории производится разметка месторасположения столбов фундамента.
В данном случае столбы планируется установить только по периметру гаража, то есть только под будущими стенами конструкции. По длинным сторонам, кроме угловых, расставляются еще по две опоры с равным шагом, по короткой задней – одна по центру. По дополнительному столбу ставится на месте вертикальных стоек проема будущих ворот.
Чтобы ямы не были больше чем нужно, а опалубка входила в них свободно, работу лучше всего проводить вручную, периодически примеряя к котловану, изготовленный из досок короб.
Сверху короба прибиваются рейки, так, чтобы в центре конструкции оставалось квадратное отверстие, в которое позже будет установлена цементно-асбестовая труба.
гак3 Глубина котлована зависит от строения грунта, но она должна быть не менее 500 мм.
В готовые котлованы засыпается щебень средней фракции, толщиной в 50÷70 мм, который следует хорошо уплотнить.
Сверху щебня устанавливается деревянный короб опалубки.
гак4 Следующим шагом опалубка заполняется бетонным раствором, состоящим из песка и цемента в пропорции 3:1.
Раствор должен заполнить все внутреннее пространство короба, поэтому его распределяют с помощью мастерка или шпателя шириной в 120÷150 мм.
гак5 Заполнив короб опалубки, в его центральную часть устанавливают трубу диаметром в 150÷170 мм. Она может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего применяют асбестобетонную, так как она отличается стойкостью к внешним воздействиям.
Установив трубу в пластичный раствор, делают небольшую паузу для того, чтобы бетон схватился, а затем пространство вокруг нее заполняют щебенкой, которую также следует утрамбовать.
Труба должна подниматься над поверхностью грунта на 120÷150 мм.
гак6 Жестко закрепленная в котловане труба заполняется бетонным раствором, причем при заливке его необходимо обязательно «штыковать», например, обрезком арматуры.
Этот процесс проводится для того, чтобы из массы вышел весь воздух, который может образовать пустоты, ослабляющие конструкцию.
гак7 Сразу после заливки раствора в трубы устанавливаются длинные металлические закладные элементы, изготовленные из полос толщиной не менее чем в 5 мм, а высота должна превышать глубину трубы на толщину бруса обвязки.
На закладных полосах заранее просверливаются по два отверстия по высоте. Расстояние между отверстиями рассчитывается с учетом сечения бруса, так как именно к ним он и будет крепиться.
Закладные полосы должны быть максимально сдвинуты и повернуты в трубе к внутренней площадке, которая будет находиться под гаражом.
Дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона.
гак8 Это время можно потратить с пользой.
Полностью вся площадка, с которой снят верхний слой грунта, засыпается щебнем средней фракции.
Насыпь нужно равномерно распределить и утрамбовать. Щебень должен заполнить всю толщину снятого грунта. Работы по распределению щебня можно провести с помощью обычной мотыги, а утрамбовать ручной трамбовкой.
гак9 Следующим шагом на подготовленные столбы в два слоя настилается гидроизоляционный материал — рубероид. В его отрезках делаются прорези, через которые рубероид надевается на металлические крепежные петли, торчащие из столбов.
После этого можно переходить к монтажу нижней обвязки каркаса, состоящей из бруса сечением 170×150 мм.
Брус укладывается на столбы и прижимается к вмурованным в них петлям.
гак10 На углах брус обвязки соединяется в полдерева, но не скрепляется жестко до тех пор, пока не будут вымерены диагонали — их длина должна быть одинаковой. При необходимости проводится корректировка положения.
Брус оканчивается по границе гаражных ворот – там для этого как раз и предусмотрены дополнительные опоры.
гак11 Для закрепления бруса к металлическим петлям используются саморезы длиной в 100, а диаметром в 10 мм, с головками под ключ.
Не стоит выбирать крепежные элементы меньшего диаметра, так как они должны надежно удерживать основу в заданном положении на протяжении всего срока эксплуатации.
гак12 Следующим шагом, через отверстия в металлических петлях в брусе просверливаются отверстия диаметром в 8 мм, в которые с помощью специальной шестигранной головки на шуруповерт до упора вкручиваются крепежные саморезы.
гак13 Далее, сверху обвязочного бруса собирается рама из доски толщиной в 50 мм, соединяемая на углах также в полдерева.
Рама укладывается с отступом от внешнего края бруса на 40÷50 мм и прикручивается саморезами длиной 80 мм.
гак14 Временно собирается цельная рама, которая перекроет будущий проем ворот – это необходимо для того, чтобы доска рамы была одинаково закреплена по одной линии с обеих сторон от проема.
Позднее ее лишняя часть отпиливается.
гак15 Далее, раму нужно разметить под установку вертикальных деталей каркаса, которые должны быть смонтированы с одинаковым шагом, который может составлять 400÷500 мм.
гак16 После того как разметка будет произведена, к нижней обвязке закрепляются угловые стойки каркаса.
Их сначала прихватывают длинными саморезами в 100 мм, вкручиваемыми под углом, а затем фиксируют с помощью металлических перфорированных уголков.
гак17 Все стойки перед закреплением выставляются по строительному уровню.
Если запланировано обустроить в гараже окна, то для них формируются и обрамляются проемы.
Устанавливаемые для них горизонтальные перекладины придадут конструкции жесткости.
гак18 Фиксируются горизонтальные бруски также саморезами, которые вкручиваются под углом.
В некоторых случаях в дополнение к вертикальным стойкам монтируются диагональные затяжки. Они также придадут конструкции прочности и не позволят каркасу деформироваться.
гак19 После установки и фиксации стоек, производится монтаж верхней обвязки, которая состоит из бруса или доски, укладываемой в два слоя.
Верхняя обвязка должна быть прочной, так как она связывает вертикальные стойки каркаса, а также на нее устанавливаются элементы стропильной системы крыши.
Особенно тщательно нужно укрепить проем для ворот и каркас стены вокруг него. Для этого области вокруг проема обшиваются фанерными листами, а проем дополнительно обрамляется досками или брусом.
гак20 После завершения работы над каркасом, переходят к сборке элементов (ферм) стропильной системы.
Их удобно собирать на горизонтальной плоскости, то есть на земле. Для этого стропильные ноги выкладываются под нужным углом, а затем скрепляются с потолочной балкой (затяжкой).
Между коньковым соединением и серединой затяжки устанавливается стойка (бабка), которая придаст дополнительную жесткость и прочность конструкции.
гак21 Места соединений деревянных деталей укрепляются перфорированными металлическими пластинами, фиксируемыми саморезами длиной в 40÷50 мм.
Таким образом собирается нужное количество стропильных пар.
гак22 Следующим шагом на длинных сторонах верхней обвязки проводится разметка месторасположения готовых ферм стропильной системы.
Обычно их монтируют с шагом в 600 мм.
Далее, на обвязку поднимаются и выкладываются в перевернутом состоянии стропильные пары.
гак23 Затем производится их монтаж — треугольники поочереди переворачивают и устанавливают на верхнюю обвязку, по нанесенной разметке.
Сначала фиксируются фронтонные элементы конструкции и укрепляются дополнительными стойками, их, вместе с центральной «бабкой» может быть, пять или семь. Эти элементы не только упрочнят конструкцию, но и послужат обрешеткой для декоративной обшивки фронтона.
Затем между двумя крайними треугольниками натягивается шнур, по которому будет легко ориентироваться, выставляя остальные стропильные пары.
гак24 Закрепление стропильных ферм на обвязке осуществляется с помощью специальных широких металлических уголков, имеющих перфорацию. Через эти отверстия они фиксируются к брусьям затяжки и стропил, а также верхней обвязки.
Уголки необходимо установить с двух сторон установленных стропил, так как только в этом случае, они будут жестко закреплены.
После их закрепления в нижней части, стоит зафиксировать их между собой и по линии конька.
гак25 Когда конструкция крыши будет смонтирована, ее со стороны помещения гаража обтягивают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют на потолочных балках с помощью скоб и степлера.
Пленка необходима в том случае, если потолочное перекрытие планируется утеплять.
гак26 Снизу пленка дополнительно фиксируется рейками обрешетки толщиной в 20 мм, на которые позднее будет фиксироваться обшивка потолка гаража.
Для закрепления досок используются саморезы длиной в 40÷50 мм. Шаг монтажа реек – примерно 250 ÷ 300 мм.
гак27 Следующим шагом поверх пленки между потолочными балками со стороны чердака укладывается утеплительный материал – чаще всего это один из типов минеральной ваты.
Маты должны плотно прилегать к боковым сторонам балок, иначе значительная часть теплоизоляционного эффекта будет потеряна.
гак28 Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная паропроницамеая мембрана, которая защитит теплоизоляцию от атмосферной влаги.
Полотна укладываются внахлест на 150÷170 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем.
гак29 Следующим шагом скаты стропильной системы обшиваются по стропилам досками толщиной в 10 мм или же фанерными листами (ОСП).
Если выбираются доски, то не стоит тратить время, выравнивая их заранее, так как края сформированных плоскостей вполне можно выровнять после окончания монтажа, пройдясь по намеченной ровной линии ручной циркуляркой.
гак30 В результате получаются аккуратные скаты крыши.
Для осуществления вентиляции, на коньке между скатами необходимо оставить зазор, который после настила кровельного материала закроется коньковыми элементами.
гак31 Далее, фанеру или доски на скатах крыши необходимо защитить от атмосферной влаги, поэтому на их поверхность, начиная от карниза, настилается гидроизолирующий материал на битумной основе.
Рулонные гидроизоляторы могут быть самоклеящимися, или же их закрепляют скобами или гвоздями.
Материал укладывается внахлест на 120÷150 мм.
гак32 Настеленные полотна сразу же размечаются под закрепление обрешетки.
Если же для покрытия крыши будет использоваться гибкая черепица, то для нее обрешетка не нужна, так как этот вид материала закрепляется сразу на гидроизоляцию.
гак33 Для удобства проведения работ на уложенное полотно временно закрепляются рейки, на которые можно опереться ногой.
гак34 Следующим шагом на скатах кровли закрепляются рейки контробрешетки, коньковая доска и карнизная рейка.
Размер реек в сечении обычно составляет 50×15 мм, фиксируются они к скатам с помощью саморезов.
гак35 Кроме того, на этом же этапе параллельно производится обшивка каркаса стен влагостойким и жаростойким гипсокартоном или фанерой (ОСП).
Сверху обшивки закрепляются горизонтальные рейки, которые необходимы для фиксации декоративной отделки стен. В данном варианте, их располагают с шагом в 600 мм, так как для закрепления дощатой обшивки это расстояние оптимально.
После завершения фиксации реек, в оконные проемы устанавливаются рамы, если в проекте гаража, предусмотрено естественное освещение.
гак36 Далее, устанавливаются ветровые доски.
Их монтаж необходимо произвести так, чтобы они были выше поверхности скатов на высоту волны кровельного материала, так как они предназначены для защиты зазоров, которые неизбежно образуются между рельефным кровельным покрытием и гидроизоляцией.
Кроме этих участков, ветровые доски закрепляются и по карнизам.
гак37 Затем на рейки обрешетки стен набивается первый слой декоративной деревянной обшивки. Ширина досок составляет 130÷150 мм, толщина 10÷12 мм, их закрепление производится саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину.
гак38 Для обустройства системы отвода воды, на карнизных досках размечаются места для закрепления кронштейнов водосточного желоба.
гак39 Следующим шагом производится монтаж кровельного покрытия, в данном случае, это резинокомпозитный шифер с имитацией натуральной черепицы. Размер листа шифера толщиной 2÷3 мм может составлять 2000×900 или 1000×500 мм.
Монтаж производится от карниза, покрытие настилается слева направо.
гак40 После укладки и закрепления кровельного покрытия, на коньке оно накрывается коньковыми элементами, которые также монтируются внахлест.
гак41 Затем на карнизах, под свесы кровли, в держатели устанавливается водосточный желоб.
На стены монтируется второй слой деревянной обшивки. Этот слой фиксируются на уже закрепленные доски и перекрывает просветы между ними.
гак42 Стены внутри гаража утепляются минеральной ватой, которая укладывается между стойками каркаса.
Маты должны занимать все пространство и плотно прилегать к деревянным деталям.
гак43 Утеплительный материал затягивается гидроизоляционным материалом, в качестве которого используется плотная полиэтиленовая пленка.
Ее закрепляют на брусках каркаса скобами с помощью степлера.
гак44 Далее, начиная с потолка, все внутренние поверхности гаража обшиваются влагостойким гипсокартоном.
Сверху этого материала может быть уложена плитка, или же его грунтуют и окрашивают акриловыми красками для фасадных работ – по желанию хозяев.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Декор камина: обзор стильных решений и советы профессионалов как правильно украсить камин (145 фото и видео)

Фото гаража своими руками

  • Тип возводимого строения: отдельное помещение или пристройка к уже существующему зданию.
  • Габариты: необходимо учесть под какую марку автомобиля строится гараж и предусмотреть место для ремонта в случае необходимости.
  • Ленточный, столбчатый или монолитный фундамент: определитесь с типом фундамента, на котором будет построен гараж.
  • Параметры крыши: предусмотрите в проекте кровельные материалы и параметры уклона если нужно.
  • Материал стен: кирпич, пеноблоки или металлический каркас.
На заметку!

У многих автовладельцев возникает вопрос – нужно ли оформлять

разрешение на строительство

гаража? Согласно Градостроительному кодексу РФ возведение такого помещения допускается без выдачи разрешения в случае строительства на земельном участке, предоставленном физическому лицу для ведения садоводства, дачного хозяйства либо для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, составленный проект должен отвечать на следующие вопросы:

  1. Предусматривает ли строительство гаража место для проведения ремонтных работ?
  2. На сколько автомобилей рассчитан гараж?
  3. Планируется ли обустройство смотровой ямы или погреба?
Кирпичный гараж своими руками
Кирпичный гараж

Берем в руки составленный проект и выходим на участок. На листке уже нанесены габариты гаража. Теперь их необходимо привязать к реальной местности. Для этой процедуры понадобится с десяток кусков обычной стальной арматуры диаметром до 12 мм либо деревянные колышки длиной около 40 сантиметров.

Также не забудьте взять кувалду или тяжелый молоток, 5-ти метровую рулетку, метров 40 капронового шнура.

Для привязки нашего «автомобильного домика» к местности желательно представлять, где будет находиться хотя бы один его угол. И как нужно расположить строение на участке.

Предлагаем воспользоваться оптимальным вариантом. Лицевую сторону гаража расположить на уровне ограждения вашей территории. При этом один угол его совместить со столбиком ограждающей конструкции. Забиваем в этом месте колышек. Воспользовавшись рулеткой, отмеряет ширину строения вдоль ограждения.

В этой точке «обозначаем» с помощью колышка второй угол. Теперь поворачиваемся в «глубину» приусадебного участка и помечаем длину гаража таким же способом.

Строительство гаража можно произвести на столбчатом, монолитном либо ленточном фундаменте.

Основание на бетонных столбиках закладывают при наличии пучинистых грунтов, т. е содержащие глину, суглинки и супеси. В этом случае по периметру строения «загоняется» в землю определенное количество железобетонных изделий, имеющих прямоугольную вытянутую форму.

Расстояние между ними подбирается с учетом возводимой конструкции. Столбчатые фундаменты чаще всего закладывают под легкими гаражами. К тому же, их обустройство обходится в полтора раза дешевле ленточных.

Монолитное основание традиционно заливают на пучинистых и просадочных грунтах. Так как на него требуется большое количество бетона и арматуры, то это достаточно дорогостоящий вариант обустройства фундамента.

Ленточное основание в основном закладывают под тяжелыми строениями. Под будущими стенами по всему периметру возводимой конструкции вырывают траншею. И в нее по специальной технологии заливают бетонный раствор.

Под гаражом из пеноблоков закладываем ленточный фундамент. Для этого делаем следующее:

  1. Натягиваем между вбитыми колышками капроновый шнур.
  2. Роем траншею на глубину около 80 см по всему периметру. Ширина ее должна быть на 10-15 см больше пеноблока. То есть – ориентировочно 30-35 см.
  3. Закладка цементного фундамента
    Закладка фундамента

    На заметку!Глубина траншеи выбирается с учетом уровня промерзания грунта. Этот показатель может колебаться в диапазоне 60-120 см. При этом копать нужно до уровня естественной плотности. То есть до слоя, который никогда не трогался. С помощью лопаты нужно обработать стенки траншеи, сделав их более ровными и вертикальными.

  4. Уплотняем внутри нее грунт.
  5. Засыпаем песок и тщательно его утрамбовываем. Т. е делаем своеобразную «подушку» толщиной 10-15 см.
  6. Засыпаем щебень. Ее слой должен быть не менее 10 см. Утрамбовываем.
  7. Делаем гидроизоляционную прокладку, используя рубероид либо любую плотную полиэтиленовую пленку.
  8. Используя обрезную доску либо щиты ДСП, устанавливаем опалубку. Ее высота должна быть немного выше поверхности земли. Для проверки ее горизонтальности желательно использовать уровень. Если площадка имеет небольшой уклон, то за основу берется самая высокая точка. К ней добавляет ориентировочно 10 см. И уже по этой высоте задается горизонт фундамента.
  9. Из арматуры свариваем каркасный пояс по всему периметру траншеи. Он позволит обеспечить достаточно хорошую прочность фундамента. Укладываем его в траншею таким образом, чтобы верхний край армирующего каркаса был на 5-6 см ниже уровня обустраиваемого основания.
  10. Готовим бетонный раствор и заливаем фундамент. Желательно заливку осуществить в один прием без перерыва.
  11. На заметку!Даже применение бытовой бетономешалки не даст полной гарантии подготовки бетонной смеси с достаточно хорошими эксплуатационными параметрами. Поэтому лучше заказать ее на специализированном предприятии. Это позволит исключить появление на фундаменте трещин под отрицательным воздействием природных факторов.

  12. Через неделю опалубку можно снимать.
  13. Производим гидроизоляцию фундамента рубероидом. Укладывая его в два слоя, обеспечиваем исключение попадания в структуру стен капиллярной влаги из земли.
Рабочий устанавливает ворота гаража
Установка ворот гаража

Перед возведением стен специалисты рекомендуют установить ворота. Ведь во время укладки пеноблоков необходимо осуществить их частичную замуровку.

Для этого к раме ворот нужно приварить несколько кусков арматуры диаметром не менее 10 мм и длиной 200 мм. При этом необходимо рассчитать места приварки, чтобы они максимально совпадали со стыками двух пеноблоков. Желательно предусмотреть закладку не менее 4 прутков по каждой стороне ворот.

При установке конструкции ворот стараемся обеспечить строго вертикальное ее положение. Проконтролировать это можно, используя строительный уровень либо обычный отвес. Так как конструкцию ворот сваривают из крупных швеллеров, для их выставления желательно пользоваться ломом и металлическими пластинами.

Выставив раму, осуществляем ее фиксацию с двух сторон с помощью деревянных раскосов.

Теперь металлическую конструкцию необходимо тщательно прогрунтовать. Лучше два раза.

Возводим стены

Закладку стен любого сооружения принято начинать с двух противоположных углов. Оптимальная их толщина должна быть около 200 мм – как ширина пеноблока. Соединение блоков осуществляется с помощью цементно-песчаного раствора либо специального клея. Такие смеси расходуются более экономно и позволяют обеспечить значительно лучшую теплоизоляцию.

Для возведения стен рекомендуется применять обычную цепную кладку. То есть при укладке очередного ряда должно осуществляться смещение вертикальных швов.

На заметку!Для удобного выполнения кладочного процесса необходимо позаботиться о подмостках. Ведь при кладке стен выше 1 метра без них не обойтись. Для их обустройства можно использовать доски, старые дверные полотна, листы ДСП большой толщины. Так как подмостки должны гарантировано выдерживать нагрузку около 200 кг: пару ведер раствора, несколько пеноблоков и вас.

Заложив углы, натягиваем между ними капроновый шнур. Он даст возможность соблюдать горизонтальность укладываемого ряда. Кроме проверки вертикальности углов нужно периодически проверять этот параметр на возводимых стенах. Для этого лучше использовать длинный строительный уровень.

На заметку!Специалисты рекомендуют перед укладкой каждого 3-4 ряда прокладывать специальную армирующую сетку из полиэтилена либо алюминия.

Для не специалиста довольно сложно осуществить установку перемычки над конструкцией ворот. Ведь от ее грамотного монтажа зависит дальнейшая укладка передней стенки.

Поэтому рекомендуем сделать следующее:

  • используя стальной уголок с полками в 50 мм, свариваем каркас, в точности копируя верхнюю часть рамы ворот;
  • монтируем его над воротами, впритык прижав ко внутренней поверхности стены, и фиксируем с помощью цементно-песчаного либо клеевого раствора;
  • берем кусок стального двутавра и устанавливаем его над воротами и каркасом таким образом, чтобы его края заходили на пеноблоки в стене не менее чем на 20 см;
  • продолжаем возведение стенки.
Односкатная кровля гаража
Односкатная кровля гаража с уклоном

Обустройство крыши

На стоимость гаража большое влияние оказывает тип крыши, которую можно возвести. Односкатная конструкция – наиболее дешевый вариант.

На заметку!

Если планируется обустройство односкатной

кровли

, то верхнюю поверхность двух противоположных стен необходимо сделать с небольшим уклоном к «тыльной» стороне сооружения. Чтобы обеспечить естественное удаление с крыши атмосферных осадков, нужно на каждом метре уменьшать высоту на 5 см. Это можно легко осуществить, так как от пеноблоков без проблем отрезается кусок даже обычной пилкой.

Строим гараж с односкатной крышей. При этом произведем простой и недорогой вариант – подшивку из досок.

Для обустройства перекрытия будем использовать двутавровые стальные балки высотой около 100 мм. Они позволят обеспечить достаточно надежную кровельную конструкцию при длине гаража до 6 метров. Заказывая их длину, необходимо учесть, что балки должны заходить в стены на 10-15 см. К тому же, в местах их опирания укладываем бетонные блоки вместо пеноблоков.

Балки располагаем параллельно длинным стенам, то есть в длину строения. Расстояние между ними делаем около 80 см. При этом они должны повторять заданный уклон крыши.

После завершения возведения стен и укладки балок начинаем зашивку перекрытия. На нижние полки двутавровых балок раскладываем доски. При этом стараемся уложить с минимальным зазором. Доски берем с толщиной не менее 40 мм, так как они должны гарантированно выдерживать значительный вес утеплителя.

В качестве утеплительного материала можно использовать плиты базальтовой или минеральной ваты, керамзит, шлак.

Пожалуйста, сделайте репост

2

Выбираем место под гараж для авто

Возвести гараж возле дома – заветная мечта каждого автовладельца. Но для жителей больших городов наиболее оптимальным вариантом будет строительство гаража в ближайшем гаражном кооперативе. В таком случае вам не нужно будет оформлять разрешение, поскольку муниципальные власти уже дали его на строительство в этом месте. К тому же, эта территория, как правило, является охраняемой.

Если же вы владеете частной недвижимостью в загородной зоне, вы можете легко осуществить свою заветную мечту. В этом случае автомобиль всегда будет под присмотром и под рукой. Но помните, что возведение помещения для стоянки машины на территории участка может привести к неудобствам.

После выбора места строительства необходимо изучить грунт на этой локации. Если это не сделать заранее, то со временем гаражная конструкция может начать проседать из-за неправильно выбранного типа фундамента. Главной целью изучения грунта на участке строительства является определение уровня грунтовых вод.

Оптимальные размеры гаража

После того, как вы определились с типом конструкции и местом строительства гаража, необходимо решить каких размеров он будет. Схематическая планировка гаража может помочь при проведении подсчетов.

На ней необходимо учесть габариты всех автомобилей, для одновременной стоянки которых планируется использовать данное строение. Также нужно учесть места установки слесарного верстака и стеллажей, на которых будут храниться инструменты и запчасти (шины, канистры с маслом и другое).

Рекомендуется предусмотреть небольшую площадку для проведения профилактики или срочного ремонта автомобиля во время неблагоприятных для этих целей погодных условий.

Также желательно при нанесении на планировку габаритов машины учесть, что в не далеком будущем вы захотите поменять марку авто на более престижную, а соответственно больших размеров.

Практика показывает, что оптимально гараж должен иметь длину около 6 метров, ширину – 4 метра, и высоту внутри его 2,6 метра.

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp9mjDALqI

Желательно предусмотреть и обустройство смотровой ямы. А в идеальном варианте и небольшой погребок для хранения продуктов.
Строительство гаража из пеноблоков

Заключение

Надеемся, что после ознакомления с данной статьей, вам стало понятно как построить гараж. Узнав информацию обо всех тонкостях возведения “домика” для авто, вам стало понятно, какую конструкцию наиболее выгодно выбрать, какой фундамент залить, как возвести стены, сделать полы и крышу.

Как построить гараж своими руками: все тонкости процесса строительства и как выбрать идеальное место под гараж

Теперь вы сможете успешно построить гараж своими руками недорого и получить полное удовлетворение от этого процесса.

Постройка гаража является вполне доступной для любого среднестатистического автовладельца. Конечно, потребуется максимально мобилизовать собственные силы и постараться придерживаться определенных технологических этапов процесса.

Оцените статью
Экодача
Adblock
detector