Фундамент для забора своими руками

Посмотрите видео как сделать фундамент под забор

Строительство прочного фундамента для заборов следует производить, уяснив особенности почвы, ландшафта и материалов. Одним их основных элементов является опалубка. Это конструкция, способная создать и сохранить форму задуманного фундамента.

Опалубка, устанавливаемая под забор своими руками, позволяет не допустить обрушения краев траншеи и ориентироваться на этапе заливки ямы. Опалубка – это конструкция, изготовленная из обрезной доски для создания фундамента под ограду. Это инженерное изобретение позволяет соблюсти равномерность заливки бетонного раствора. Такой компонент обязателен для оснований из кирпича или камня.

Она выглядит следующим образом. Из обрезной доски изготавливаются щиты, которые по размеру больше, чем глубина траншеи. Они закрепляются распорками по периметру рва. Стенки опалубки выполняются из деревянных составляющих вдоль периметра углубления для забора. Для зон повышенной температурной нагрузки во избежание перекоса изгороди в качестве опалубки используется пенопласт. При помощи этого материала достигается также гидроизоляция опоры.

От соблюдения норм приготовления раствора для заливки фундамента зависит прочность ограждения и то, как долго оно будет стоять. Даже для ограды, не отличающейся прочностью (например, из пластика), правильная заливка фундамента может значительно увеличить срок ее службы. Важно придерживаться следующих рекомендаций относительно очередности работ.

  1. Подготовить емкость для смешивания или бетономешалку, ведра, лопаты, перчатки для защиты, воду.
  2. Приготовить песок, цемент и щебень для укрепления. Засыпать песок и цемент в пропорции 4:1, залить воду. Довести смесь до сметанообразной консистенции.
  3. Смочить траншею и уложить в нее смесь. В некоторых случаях раствор укладывается послойно. В процессе также применяется арматура.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Ошибка f4 на стиральной машине атлант: что делать как устранить неисправность

Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

Фундамент для забора своими руками

• ленточный;

• столбчатый;

• каменный;

• комбинированный.

Причём, для обустройства некоторых типов оснований могут использоваться как бетон, так и готовые железобетонные блоки.

Бывают:

  1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
  2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.
Виды ленточных оснований
  • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
  • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
    • I — из блоков
    • II — монолитный
    • III — из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

  • кирпичную;
  • железобетонную;
  • бутобетонную;
  • грунтоцементную;
  • каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

  1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
  2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
  3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения. Незаглубленный ленточный фундамент

Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

Из инструментов, материалов понадобятся:

  1. штыковая лопата;
  2. уровень;
  3. деревянные колышки и веревка;
  4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
  5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
  6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
  7. прутья арматуры;
  8. столбы.

Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

  • типа почвы;
  • глубины залегания грунтовых вод;
  • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
  • количества ворот, калиток.

lenta_fundament

(k(n)*F)/(k(c)*R),

где k(n) — коэффициент надежности;

F — предполагаемая нагрузка на основу;

k(c) — коэффициент условий работы;

R — сопротивление почвы.

Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

Выполняем разметку

Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

Фундамент для забора своими руками

Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

  1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
  2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

  • 340 кг цемента;
  • 0,86 куб. м щебня;
  • 1,05 куб. м песка.

Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

Монтируем опалубку

Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

  • дерево;
  • кирпичная кладка;
  • асбестоцементные, бетонные трубы;
  • трубы из металлического профиля.

Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

Заливаем ленту

Выполняется 2 способами:

  1. Беспрерывно. При заливке малой площади.
  2. С технологическим перерывом. Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

Опалубку снимаем после полного затвердения ленты.  В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Особенности ленточного фундамента под забор

От определения вида основания под забор зависит, будет ли оно работать долго. Следует сопоставить характеристики материала с условиями, характерными для территории. Есть несколько типов основы для ограды. Выбор фундамента зависит от определенных условий: рельефа местности, находящихся поблизости промышленных предприятий или железных дорог и так далее.

Ленточный фундамент – это лента из бетона, проходящая под всем забором. Основание сдерживает забор от перекосов на участках на неровной местности. Монолитный ленточный постамент хорошо держит тяжелую изгородь из камня и кирпича. Ленточная конструкция служит долго и проста в использовании. Ее единственным недостатком является высокая цена.

Такой фундамент широко используется во многих областях строительства – от промышленного до частного. Хотя глубина заложения ленты мала, при выполнении технологических правил она может служить довольно долго. Срок эксплуатации можно еще больше увеличить, применив элементы железобетона. Строительство такого фундамента возможно для ограждений из следующих материалов:

  • профлиста;
  • дерева;
  • камня;
  • кирпича.

Ленточные сооружения под ограду по способу постройки подразделяются на две разновидности.

  1. Сборные. Такие фундаменты – это простые конструкции, в которых допустимы некоторые отклонения от норм. Они широко используются в массовых постройках благодаря простоте и высокой скорости возведения. Строительство монолитного ленточного фундамента для забора производится с применением больших и маленьких каменных блоков, искусственных и натуральных. Главными требованиями, предъявляемыми к материалу, являются влагостойкость и надежность.
  2. Монолитные. Эти фундаменты требуют при постройке строгого соблюдения технологии процесса и наличия у строителей необходимых знаний. Такие основы под забор все чаще применяют при строительстве частных домов. Они позволяют обходиться без участия дорогой техники. Фундамент-лента включает в себя два компонента: подушку из песка и щебня и слой бетона.

Ленточные основания могут быть уложены на разную глубину, по этому признаку их разделяют на три категории:

  • основания, способные нести малые нагрузки, – незаглубленные;
  • основания, заглубленные неглубоко (мелко);
  • основания глубокого заложения, способные нести большие нагрузки.

Бетонный забор с ленточным фундаментом

По виду сечения ленточные основания бывают прямоугольными в сечении и Т-образными, расширенными в нижней части.

Фундамент строится двумя способами. Первый – прост и используется довольно редко. Готовится яма, куда помещают песок. Вдоль углубления строится опалубка для забора, производится армирование и заливка прочного ленточного фундамента под забор. Второй вариант применяется чаще. Делается продольный ров, закладывается короб из досок и производится бетонирование.

Высота края основы над грунтом составляет 0,3 м. Ленточный монолитный фундамент под будущий забор вполне можно изготовить своими руками без применения техники и траты денег на услуги рабочих. Правда, покупка составляющих для выполнения ленты потребует значительных затрат. Хотя закладка этой основы – трудное и долгое дело, она широко применяется владельцами дач при капитальных постройках.

Построить столбчатое основание можно своими силами, не имея спецнавыков и знаний. Для начала следует выполнить расчеты. Надо определить требуемое количество опор и выбрать материал. Далее необходимо выкопать нужное количество ям под столбы, поставить в них опоры и залить ямы бетоном. Для постройки фундамента следует предпринять насколько последовательных шагов.

  1. Используя садовый коловорот, делаются ямы, диаметром, превышающим размер столбов на 25 см. Глубина отверстия равняется 1-1,5 м. Промежуток между опорами (от 2 м) выбирают произвольно, учитывая материал ограды и вес.
  2. Траншею наполняют смесью песка и гравия на 20 см и трамбуют.
  3. Столбы выравнивают по высоте.
  4. Бетонируют опоры.

Комбинированные фундаменты применяются в том случае, если ограждение строится на почвах разного состава и имеющих неровности. К этой разновидности относится ленточно-столбчатый фундамент. Он сочетает качества обоих видов и является почти универсальным. Такое основание имеет лучшие характеристики, чем просто ленточная основа.

Подготовительный этап включает стандартное выполнение разметки с установкой колышков в местах расположения столбов и натягивания между ними шпагата. Работа начинается с копки рва под бетонную закладку и отверстий под столбы размером 1,5 м × 40 см (в зависимости от диаметра опоры). Ширина траншеи определяется, исходя из высоты и общей массы ограждения.

Минимальная ее глубина – 50 см. Расстояние между опорами соблюдается согласно с утвержденным проектом, в среднем – 1-2,5 м. Столбы ставятся каждый отдельно на подушки и сверху заливаются бетоном. После монтажа столбов делается арматурный каркас, сколачивается опалубка, и происходит бетонирование. Фундамент-лента делается такой ширины, чтобы поместились опоры, и был запас места для бетона.

Комбинированный фундамент легко выдерживает вес полностью кирпичного ограждения, забора из древесины с кирпичными столбами. Легко можно построить забор из металлопрофиля своими руками на комбинированном основании с применением металлических профильных труб, используя обычный бетон.

Эти конструкции широко используются для возведения крупных оград с большим весом. Постройка такого фундамента производится по плану: готовится глубокая траншея и наполняется гравием. Потом послойно заливается бетон. Тщательно утрамбовывается каждый последующий слой. Столбы ограждения ставятся на залитую основу.

Каменное основание

Каменный фундамент по всем критериям – самый прочный и надежный. Он служит долго и хорошо справляется с нагрузками в тяжелых оградах из камня и кованых заборах. В каменный фундамент потребуется вложить крупные суммы. Можно, конечно, пригласить специалистов, но на это потребуются дополнительные деньги. Процесс постройки каменного фундамента поэтапно выглядит так.

  1. Подготовка траншеи, размеры которой должны соответствовать размерам будущего забора.
  2. Засыпка на дно траншеи щебенки и тщательное ее уплотнение.
  3. Укладка камней. Начинать следует с крупных камней, прокладывая пустоты более мелкими. Дополнительно надо скреплять камни цементным раствором, который должен составлять 15% суммарного веса фундамента. Процесс выкладывания следует продолжать до тех пор, пока фундамент не станет выше грунта на 0,5 м.

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.

  • Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров, что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
  • Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка. Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
  • Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора. Если планируется значительная высота ограждения – от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Армирование фундамента

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Даже если сам профлист начнет ржаветь или подвергнется механическим воздействиям и деформируется: его все время можно поменять без особых хлопот. А фундамент не будет нуждаться ни в каких восстановительных мероприятиях.

Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.

• ленточный;

• столбчатый;

Ленточный фундамент для забора

• каменный;

• комбинированный.

Для капитального сооружения рекомендуется закладывать ленточный фундамент. Особое внимание уделяется глубине траншеи. Она зависит от климатических особенностей региона, и должна быть ниже показателя промерзания грунта. Немаловажную роль играет геологическое исследование. Массивный забор имеет немалый вес, что создаёт большую нагрузку на основу.

Как поведёт себя бетонная конструкция во время эксплуатации сооружения, зависит в частности от типа грунта и уровня подземных вод. При необходимости траншея оснащается дренажной системой. Так создаётся защита для бетона, ведь влага провоцирует быстрое разрушение структуры.

• подушка из песка и щебня, которая подсыпается на дно траншеи;

• каркас из арматуры (не менее 10 мм), придающий прочности;

• опалубка, возвышающаяся над поверхностью грунта на 30 см и более (из досок 25 мм);

• опорные столбы для ограждения или шпильки с резьбой для фиксации опор;

• раствор на основе цемента с добавлением отсева (песок лучше использовать карьерный).

После заполнения опалубки бетоном потребуется выгнать воздух из раствора для увеличения плотности. Сделать это поможет виброустановка. Начинать работы по монтажу ограждения можно спустя 3-5 дней, но при условии, что просушка происходила при низкой влажности и плюсовых температурах.

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

  1. Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
  2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

Оцените статью
Экодача