Устройство погреба в доме с ленточным фундаментом

Как построить дом с подвалом своими руками и фундамент

Расчет ленточного фундамента производится в соответствии с нагрузкой дома и может выполняться с применением разных стройматериалов, а также сборной конструкции.

Таким основанием принято называть бетонную ленту, ширина которой составляет около 50 сантиметров, а высота варьируется от полутора до 2 метров. При проекте, где цокольный этаж занимает подвальное помещение, фундамент следует делать еще выше. Это важно, чтобы не создавать препятствий для свободного передвижения человека во весь рост.

Фундамент для дома с подвалом

Дом, имеющий подвал, обладает рядом значительных преимуществ. Повышается теплоизоляция, появляется прослойка от подпочвенных вод и дополнительная полезная площадь. Подобный фундамент для дома с подвалом построить собственными руками вполне реально. Только следует помнить, что подвал значительно повысит стоимость строительства фундамента.

Фундаменты с подвалом очень распространены, поскольку подвальное помещение можно использовать по различным назначениям и с разной целью. Если площадь дома позволяет, то в подвальное или цокольное помещение можно перенести множество вспомогательного оборудования, а также устроить котельную, прачечную, кладовку и проч.

Строение, в состав которого входит подвальное помещение, обладает рядом преимуществ. Основным является наличие дополнительного пространства. К недостаткам можно отнести увеличение объёма работ. Также возрастает цена проекта.

Для того чтобы соорудить фундамент с подвалом под дом своими руками потребуются не только соответствующие строительные навыки, но и дополнительные расходные материалы.

Попробуем понять, какое основание лучше подойдёт для подобной конструкции и как эффективнее выполнить строительные работы.

После схватывания стяжки, на неё нужно уложить изоляционное покрытие. Далее производится заливка основания. В процессе работ потребуется выполнить несколько операций:

• Установить опалубку. Без неё не обходится практически ни один фундамент. Она помогает в создании нужной формы бетона и поддерживает её на этапе застывания;
• Армировать опалубку. Арматурные прутья должны выступать на 0,1 м. Выступы необходимы для связывания ленточной конструкции и плиты;

• Осуществить заливку. При жаркой погоде до полного высыхания бетона следует производить его поливку;
• Установить систему дренажа. Особенно важен этот этап при близком расположении подземных вод. Во время этой операции производят укладку специальных труб;

• Соорудить отмостки. Они защищают здание от проникновения влаги;
• Установить на цоколь гидроизоляционное покрытие.

Обустройство в доме подвала позволяет получить дополнительные площади, которые используются для создания подсобных помещений. Строительство фундамента с подвалом увеличивает смету строительства и усложняет конструкцию. Тем не менее, популярность таких проектов неизменно высокая.

Как вы увидели, можно сделать качественное и долговечное подвальное помещение даже без помощи профессионалов. Для этого проведите нужные анализы грунта и ответственно отнеситесь к подготовительным работам.  Если вы будете придерживаться этой технологии и у вас есть базовые навыки, то вам гарантирован качественный подвал и фундамент!

Типы фундаментов Цокольный этаж

Дом с цокольным этажом – удачное решение во многих случаях, когда Вы хотите получить полноценное подвальное помещение, где можно расположить подземный гараж, сауну, мастерскую или даже настоящий бассейн.

Однако в этом случае строительство фундамента может быть сопряжено с серьезными проблемами, особенно в Санкт-Петербурге и области, где повсеместно встречаются болотистые и сильно пучинистые почвы. Но если вы обратитесь в СК Гарант, любые проблемы будут решены быстро и качественно.

По сути этот фундамент является смесью двух других – монолитного и ленточного. Первый выступает в роли основания, а второй – в роли основания и стен цокольного этажа. Поэтому справиться с работой смогут только настоящие профессионалы, располагающие соответствующей техникой.

Размер дома, м*м Высота стен 2500 мм Высота стен 2800 мм Высота стен 3000 мм

6х6	960 000 р.	985 000 р.	1 030 000 р.
6х8	1 100 000 р.	1 135 000 р.	1 180 000 р.
8х8	1 215 000 р.	1 235 000 р.	1 270 000 р.
8х10	1 320 000 р.	1 380 000 р.	1 425 000 р.
10х10	1 585 000 р.	1 640 000 р.	1 690 000 р.
10х12	1 990 000 р.	2 090 000 р.	2 160 000 р.
12х12	2 300 000 р.	2 380 000 р.	2 430 000 р.

*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады.

**Стоимость фундамента рассчитывается для каждого индивидуально, исходя из условий строительства и расчетных нагрузок

В стоимость входит:

• Планировка территории, разметка котлована
• Земляные работы, рытье котлована 400мм (возможно увеличение глубины котлована в зависимости от грунтов)
• Укладка геотекстиля
• Устройство подушки под фундамент, песок 300мм, щебень 100мм, послойное трамбование
• Устройство горизонтальной гидроизоляции под подошвой фундамента
• Монтаж опалубки
• Устройство арматурного каркаса в 2 слоя
• Закладка труб под инженерные коммуникации
• Заливка бетона, толщина плиты 250мм
• Монтаж стеновой опалубки, ширина 250 мм (6-стенок)
• Создание армированного каркаса стен
• Заливка бетона
• Разборка щитовой опалубки
• Монтаж опалубки под перекрытие
• Устройство арматурного каркаса в 2 слоя
• Заливка бетона, толщина 200 мм
• Разборка опалубки
• Вертикальная гидроизоляция стен
• Все этапы заливки бетона производятся подачей через автобетононасос
• В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД)

Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции.

***Более точную стоимость монолитного фундамента с цоколем под ключ вы можете узнать позвонив нам.

1. Рытье котлована – придется изъять десятки тонн грунта, так что, без бульдозера для рытья и грузовика для вывоза грунта не обойтись;
2. Засыпка подушки – оптимальным выбором станет сочетания гравия и песка. Каждый слой должен иметь толщину по 20 сантиметров для эффективного отведения влаги и равномерного распределения нагрузки от дома;
3. Установка опалубки. Подойдет любой листовой материал – от фанеры и ДСП до досок и горбыля;
4. Обеспечение гидроизоляции – пол и опалубка покрываются полиэтиленом или мембранным материалом;
5. Изготовление арматурного каркаса и установка в опалубку;
6. Заливка бетона.
7. Спустя 10-14 дней бетон наберет достаточную прочность и можно будет снять опалубку. После этого фундаменту нужно обеспечить дополнительную гидроизоляцию – путем укладки рубероида или покрытия внешних стен мастикой.

Цокольный этаж это дополнительная полезная площадь – такая же, как площадь дома. Область её использования просто огромна.

Особенно оправданным это решение является на слабых почвах, где присутствуют строгие ограничения на количество этажей при постройке частных жилых домов.

Конечно, жилые помещения в подвале не разместишь, зато мастерская или сауна будут смотреться здесь просто прекрасно.

Необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию и качественный дренаж – при постоянном контакте с водой срок службы обычного бетона значительно снижается.

Только профессионально проведенные расчеты и правильно выполненная работа позволят получить надежный и долговечный фундамент.

Размеры фундамента Цена под ключ, руб.

плита 6х6х0,2 м  цоколь 30 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)	214 000 р.
плита 6х8х0,2 м  цоколь 36 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)	245 500 р.
плита 8х8х0,2 м  цоколь 48 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)	305 000 р.
плита 8х10х0,2 м  цоколь 62 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)	365 000 р.
плита 10х10х0,25 м  цоколь 80 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)	570 000 р.
плита 10х12х0,25 м  цоколь 88 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)	660 000 р.
плита 12х12х0,25 м  цоколь 108 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота)	810 000 р.

Ориентировочная стоимость (работы материалы) — 16500 руб./м3 (зависит от расположения грунтовых вод, типа грунтов, условий для работы и проживания бригады, наличия электричества, воды, подъездных путей, удаленности от КАД)

Примечание: длина цоколя зависит от расположения несущих стен и перегородок в вашем проекте!!!

В стоимость входит:

• Планировка территории, разметка котлована
• Земляные работы, рытье котлована
• Укладка геотекстиля
• Устройство подушки под фундамент, послойное трамбование
• Закладка труб под инженерные коммуникации
• Монтаж опалубки плиты
• Устройство арматурного каркаса, 2 слоя
• Заливка бетона в плиту
• Монтаж опалубки верхнего цоколя
• Устройство арматурного каркаса цоколя
• Заливка бетона
• В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД)

**Более точную стоимость монолитной плиты с цоколем вы можете узнать позвонив нам.

СК Гарант специализируется на предоставлении услуг, связанных со строительством фундамента, не первый год.

У нас вы можете заказать как полный комплекс работ, так и только расчеты или же получить бесплатную консультацию – нужно только позвонить по телефону, указанному на сайте.

Работая в Санкт-Петербурге и Лен области много лет, мы сдали в эксплуатацию сотни объектов. Каждый из клиентов остался доволен результатом сотрудничества.

Мы слишком дорожим своей репутацией, чтобы выполнять хоть один заказ недостаточно качественно или со срывом оговоренных сроков.

На сегодняшний день существует четыре вида оснований для дома – это фундамент из плит, свай, столбов и лент.

Строительство подвального пространства легче всего выполнить с ленточным устройством, но бывают вариант постройки и в других типах.

В нашей статье мы узнаем, как сделать подвал в монолитном фундаменте и всего его достоинства.

Если вы решили возводить фундамент с подвальным помещением, то нужно выполнить заливку и тем самым улучшить уровень теплоизоляции помещения

Если вы решили возводить фундамент с подвальным помещением, то нужно выполнить заливку и тем самым улучшить уровень теплоизоляции помещения. Стоит учесть, что если цокольное пространство установить в соответствие нормам, то оно может сберегать тепло. Помимо этого достоинства, нужно выделить еще такой ряд характеристик:

• Высокий уровень прочности и долговечности;
• Появление дополнительной территории, которую можно обустроить для жилого применения;
• При выполнении правильной заливки, можно снизить объём нагрузки;
• В подвальном помещении есть возможность выполнения установки инженерных систем.

Виды помещений

Подземное помещение может использоваться для различных целей. В зависимости от функций различаются методы обустройства и планирования при строительстве. Рассмотрим основные варианты, для чего применяется поддомовая территория:

1. Под погреб. Используется для сохранения свежих продуктов питания, консерваций. Чтобы они оставались в первоначальном виде и не испортились, нужно качественно обустроить систему вентиляции, защитить помещение от лишней воды. Причем обогрев не предполагается.
2. Как техническое помещение. Можно применять для хранения как мелких садовых и ремонтных инструментов, так и крупной бытовой техники. Имея такое пространство, легко избавиться от шума в доме и освободить много места в жилых комнатах для отдыха и нужной мебели.
3. Дополнительное жилое пространство. Зачастую под домом обустраивают комнаты отдыха и развлечений, сооружая бассейны, ставя киноаппаратуру или стол для бильярда. При грамотном оборудовании отопления и вентиляции использовать подвал для этих целей возможно круглый год.
4. Под мастерскую. Если в доме живет творческий или любящий ремонтировать технику человек, то этот вид помещения будет незаменимым. Здесь легко сделать мастерскую или использовать пространство для хранения стройматериалов.
5. Под гараж. Если правильно устроить отдельный въезд, можно под зданием хранить свое транспортное средство. Нужно иметь в виду, что места должно хватить не только для стоянки автомобиля, но и инструментов для его обслуживания. Для серьезного и сложного ремонта возможно обустроить дополнительно смотровую яму.

В зависимости от специализации помещения фундамент под него будет отличаться по выбору строительных материалов и их количеству.

Строительство фундамента с подвалом имеет определенную специфику и зависит от назначения помещения. Для того чтобы избежать ошибок при проектировании и строительстве такого основания следует разобраться с их отличительными особенностями.

Погреб. Это помещение предназначено для длительного хранения запасов продовольствия. Для создания необходимых условий важно сохранять пониженную температуру, поэтому элементы отопительной системы в нем не размещаются.

Техническое помещение. В подвале нередко располагают отопительные приборы, систему отопления, септик или бойлер. Такое решение позволяет удалить эти приборы из жилых помещений.

Дополнительный этаж. Для более полного использования пространства дома подвал может быть использован, как дополнительное пространство, в котором оборудуются комнаты для досуга или занятия спортом. Все зависит от пожеланий застройщика, так как ограничений по обустройству нет.

Спортивный зал в подвале

Мастерская. Некоторые владельцы домов предпочитают оборудовать в подвальном помещении мастерскую для ведения профессиональной деятельности. Устройство ее зависит от направления деятельности хозяина. Не исключается и создание там же складского помещения.

Гараж. Такое решение по эксплуатации подвала наиболее популярно. При его строительстве предусматривается подготовка территории для въезда транспортного средства. В этом случае пространство гаража должно позволять не только размещать его, но и проводить техническое обслуживание.

Виды подвалов по назначению

Подвалы отличаются своим функциональным назначением. С этим связаны некоторые нюансы при их устройстве. Кроме того, подвал может быть расположен в цокольном этаже или заглублен ниже уровня земли. Если уровень паводковых и грунтовых вод позволяет построить фундамент с подвалом. По видам подвалы отличают в зависимости от того для каких целей он строится.

Строительство монолитного фундамента под цокольный этаж

Погреб, кладовка. Такие помещения устраивают для хранения пищевых продуктов, а также для складирования старых вещей или подсобных материалов и инструментов. Для продуктов необходимо поддерживать прохладный и сухой климат, отопление в таком случае делать не рекомендуется. Фундамент будет охлаждаться, что не очень хорошо сказывается на его эксплуатации.

Хранение заготовок на зиму в подвале

Техническое вспомогательное назначение. При перенесении в подвал отопительного оборудования (например, котел, водонагреватель), об отоплении, также, можно не беспокоиться, поскольку температура будет поддерживаться отводом тепла от работающих нагревателей.

Котельная в подвале частного дома

Подвал в цоколе. Универсальный вариант, позволяющий разместить в помещении кабинет, фитнес зал или сауну. К конструкции цокольных подвалов существуют свои требования, например, если планируется жилое пространство, то высота потолков должна быть не ниже 2.5 метров.

Домашний тренажерный зал на цокольном этаже

Гараж в подвале. Очень распространенный вариант функционального использования. Требует правильного сооружения въезда автомобиля. Помещение должно давать достаточный простор для размещения не только, машины, но и стеллажей с инструментом. Необходимо подумать о минимальном отоплении и хорошей вентиляции.

Проект дома с гаражом на цокольном этаже

Виды фундаментов, подходящих для строительства дома с подвалом

Подвальное помещение строится параллельно с фундаментом дома, поэтому следует подробно ознакомиться с типами фундаментов, которые подходят для обустройства подвала.

Этот тип основания отличается довольно короткими сроками возведения с высокой стоимостью монтажных работ. Объясняется это необходимостью использования специальной техники для установки столбов и выполнения специальных расчетов для определения количества опор и их расположения.

Виды конструкций подвалов

Фундамент дома может быть монолитный или ленточный. Первый вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона. Определяет выбор конструкции фундамента состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства.

Различия в конструкциях фундаментов определяются также материалом, выбранным для его сооружения. Рассмотрим наиболее распространенные виды:

1. Монолитный железобетон. Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Такой тип фундаментов очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м. В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.
2. Бетонные блоки. В этом случае своими руками все проделать будет сложнее, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором. Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.
3. Кирпичный фундамент. Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого фундамента также сооружается из бетона.
4. Пенобетонные блоки. Вариант, схожий с предыдущим, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный вид фундамента. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Монолитный фундамент дома с подвалом

Материалы для работы

При возведении ленточного фундамента своими руками выполняются следующие действия:

1. Проведение подготовительных работ и нанесение соответствующей разметки.
2. Рытье котлована и траншей для отвода воды.
3. Строительство опалубки.
4. Установка арматуры и заливка бетоном.
5. Нанесение гидроизоляции

Обустройство погреба имеет множество достоинств:

1. Лишняя площадь, которую можно применять по своему усмотрению.
2. Позволяет контролировать инженерные системы.
3. При сложном рельефе участка разницу высот с помощью погреба можно использовать максимально эффективно.
4. Подвал позволяет получить дополнительную защиту от поступления грунтовых вод.
5. В помещении часто обустраивают котельную. Это особенно важно для домов, выполненных из дерева, так как обеспечивает дополнительную безопасность.

Построить качественное и многофункциональное помещение под домом под силу любому. Если хорошо проанализировать прочность грунта и подготовиться к работам, придерживаясь определенных технологий, то фундамент и погреб прослужат долго и надежно.

Каждый строительный проект имеет свои особенности. Они будут зависеть от веса сооружения и качества почвы. Но в любых строительных работах можно найти похожие этапы.

Так, при сооружении основания из плиты выполняются следующие операции:

• Осуществляются подготовительные работы. Подсчитывается стоимость и закупка материала, заказывается техника;
• Выкапывается котлован и вывозится грунт;

• Создаётся подушка. Для этого используется песок и щебень;
• Заливается стяжка из цемента;
• Проводится гидроизоляция;
• Обустраивается фундаментная основа;
• Если присутствует близкое залегание грунтовых вод, обеспечивается дренажные устройства;
• Цоколь покрывается гидроизолирующим материалом.

Правильная организация работ по строительству фундамента с подвалом подразумевает предварительную подготовку всего перечня инструментов. В стандартный набор входят: лопаты различного назначения, ведра, кельма. Не обойтись без таких столярных инструментов, как ножовка, топор, молоток. Для замешивания раствора бетона потребуется бетономешалка, а армирование производится при помощи портативного сварочного аппарата.

Строительство ленточного фундамента для дома с подвальным помещением начинается с разметки участка. Для выполнения работы на этом этапе потребуются деревянные колышки и строительный шнур или веревка. Строительную площадку предварительно очищают от крупного мусора и лишней растительности, включая кустарники, а также пни и корни деревьев.

Следующим этапом является рытье котлована, здесь рекомендуется применить специальную технику в виде мини-экскаватора. В этом случае можно выполнить работу в несколько раз быстрее.

Дно котлована тщательно выравнивают и засыпают слоем песка в 20 см. Поверхность ровняют, поливают водой и очень хорошо утрамбовывают. В результате на дне котлована образуется своеобразная подушка из песка.

Далее приступают к монтажу опалубки, с помощью которой можно создать ровный каркас фундамента. Опалубку делают из разных подходящих материалов, ее элементы могут быть пластиковыми или металлическими. Однако самым доступным материалом являются деревянные доски с идеально ровной и гладкой поверхностью.

Внутри опалубки следует установить армирующий каркас, он повысит прочность фундамента и сделает его более устойчивым к нагрузкам разного рода. Подбирая диаметр арматурных прутьев, следует принимать во внимание общий вес возводимого строения и глубину заложения фундамента. Читайте подробную статью о том, как правильно рассчитать кол-во и смонтировать арматуру для фундамента, или можно прочитать про такую экзотику (пока), как стеклопластиковая арматура.

Траншею с опалубкой и армирующим каркасом заливают раствором. Работу выполняют постепенно, с уплотнением каждого слоя. Для этой цели используется специальное оборудование. Поверхность залитого фундамента выравнивают и всю конструкцию оставляют на месяц. За это время бетонная масса застывает и набирает необходимую прочность. Мы также писали о том, что делать, если после заливки появились трещины в фундаменте.

Дальнейшие работы предполагают гидроизоляцию стен подвала и их утепление. И вновь рекомендуем обратиться к нашей статье о гидроизоляции фундамента и подвала.

Особенности строительства фундамента под подвал зависят от проекта дома и грунта в месте проведения работы. Но, несмотря на это, этапы строительства всегда схожи. К примеру, для устройства плитного основания характерны следующие пункты:

1. Подготовка, то есть подсчёт стоимости работ, закупка всех материалов и заказ техники.
2. Выкапывание котлована и вывоз грунта.
3. Создание подушки под основание с применением песка и щебня.
4. Заливка цементной стяжки.
5. Обустройство тепло- и гидроизоляции.
6. Собственно устройство самого фундамента.
7. В случае близкого залегания подземных вод, обеспечение системы дренажа для здания.
8. Покрытие цокольной части дома слоем гидро- и теплоизоляции.
9. Отделка, которая проводится спустя 1 или 2 года после завершения строительства.

Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:

1. Установка опалубки. Без этого важного конструктивного элемента в принципе не может обойтись большинство видов фундаментов под подвал. Эта формообразующая основа помогает создать необходимую форму бетона и сохранить её на протяжении его застывания.
2. Армирование опалубки. Его проводят в соответствии с расчётами. На этом этапе также делают выпуски арматуры длиной около 100 см для того, чтобы плотно связать ленту и плиту.
3. Заливка бетоном. Если стоит жаркая погода, высыхающий бетон необходимо поливать водой. Это компенсирует испарившуюся влагу, нужную для гидратации материала. Обычно бетон полностью высыхает за 2-3 дня.
4. Организация дренажной системы. Если вблизи залегают грунтовые воды, стоит уделить время созданию дренажа. Для этого специальные трубы закладываются ниже уровня основания дома.
5. На последнем этапе строительства делается отмостка, то есть водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Это позволит защитить фундамент дома с подвалом от осадочных вод. Цоколь также покрывают слоем тепло- и гидроизоляции.

Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.

Технология прочной фундамент плиты

Традиционно фундамент с максимально возможной несущей способностью – это монолитная плита с двумя поясами армирования.

Она пригодна для участков с высоким УГВ, основаниями с низким расчетным сопротивлением, для тяжелых каменных/кирпичных стен, проектов с подземным этажом.

Противопоказаниями являются сложный рельеф, недостаточный бюджет строительства.

Изначально для тяжелых построек этот фундамент изготавливался в виде прямоугольной ж/б конструкции одинаковой толщины на всех участках.

Однако такая плита имеет максимальный бюджет строительства из-за перерасхода арматуры, бетонной смеси.

Поэтому были созданы модификации для разных эксплуатационных условий следующих типов:

• плита ребристая – фундамент значительно тоньше в центральной части (10 – 15 см вместо 35 см), под несущими стенами расположены ребра жесткости, направленные вниз или вверх

• утепленный «шведский» фундамент – обладает интегрированным в верхнюю часть теплым водяным полом, заливается с ребрами жесткости поверх теплоизоляционного слоя (экструдированный пенополистирол высокой плотности)

• кессонная плита – имеет подвал под одним/несколькими комнатами, заливается в три этапа

Внимание: Для коттеджей с подвальными эксплуатируемыми уровнями могут применяться два фундамента – заглубленная лента или плита. Первый вариант обходится на 10 – 20% дешевле, поэтому заглубленные плитные фундаменты используются крайне редко.

Глубина заложения плит составляет 40 – 70 см, причем, пахотный, богатый органикой, слой грунта придется снять полностью в любом случае. Если этого не сделать, через несколько месяцев органика перегниет, здание неизбежно просядет ниже проектного уровня.

При необходимости незаглубленной плиты вынутый слой чернозема заменяется инертным материалом.

Для снижения/компенсации морозного вспучивания фундамент оснащается дренажом, отмостка утепляется на глубине подошвы конструкции.

Проще всего в строительстве плавающая плита одинаковой толщины.

Все остальные модификации заливаются поэтапно, однако позволяют сэкономить бюджет, изготовить дополнительные конструкционные элементы здания, интегрировать коммуникации.

В отличие от столбов, лент, плитный фундамент всегда изготавливается по монолитной технологии. Бетонирование лучше осуществлять за один прием, поэтому потребуется производительная бетономешалка или поставка смеси миксерами.

Плита плавающая

Фундамент сооружается по классической технологии, состоящей из отдельных операций:

• разметка – обноски с закрепленными на них шнурами выносятся на 1,5 м за периметр здания, чтобы сразу утеплить отмостку, уложить дрены канализации
• выемка почвы – снимается только плодородный слой (обычно 40 см)
• подстилающий слой – щебень на мокрых почвах, песок при низком УГВ, толщина 40 – 60 см, трамбовка слоев по 15 см обязательна
• дренаж – укладывается по периметру отмостки на глубине подошвы фундамента поверх 10 см геотекстиля и щебеночного слоя, укрывается по бокам, сверху этим же природным фильтром
• подбетонка – стяжка толщиной 5 – 10 см, на которую сверху наплавляется рулонная битумная гидроизоляции или приклеивается полиэтилен
• опалубка – щиты по внешнему периметру, зафиксированные снаружи укосинами
• коммуникации – монтируются на данном этапе, поскольку опалубка позволяет более точно привязать стояки инженерных систем к несущим стенам
• армирование – нижняя арматурная сетка укладывается на полимерные или бетонные прокладки, верхняя на специальные элементы (столики, пауки) для обеспечения защитного слоя бетона
• заливка – бетонная смесь укладывается от одного угла уступом, следом идет рабочий с глубинным вибратором

После демонтажа щитов опалубки плита покрывается сплошным гидроизоляционным слоем по любой существующей технологии.

Максимальным ресурсом обладает объемная гидроизоляции пенетрирующими составами.

На практике чаще применяют бюджетные варианты – обмазка полимерными или битумными мастиками, оклеивание рулонным гидростеклоизолом.

Внимание: Основной ошибкой при армировании плиты является отсутствие связи между сетками. Стержни необходимо связать П-образными анкерами по периметру.

Плиты обеспечивают застройщика готовым полом по грунту, однако в этих конструкциях отсутствует цокольная часть.

Поэтому чаще применяются ребристые плиты, позволяющие получить небольшой цоколь или приподнять конструкцию над основанием.

Плита ребристая

Основные нагрузки фундамент испытывает под несущими стенами, усилив плиту в этих местах ребрами жесткости, можно снизить толщину бетона между ними. Существует ребристая плита двух типов:

• чаша – часто называется индивидуальными застройщиками, как плита с ростверком, является гибридом плитного и ленточного фундамента, заливается в два этапа, ребра жесткости, являющиеся цоколем, направлены вверх

• перевернутая чаша – существует второе название плитный ростверк по МЗЛФ, представляет собой горизонтальную панель с ребрами жесткости, направленными вниз

Внимание: Ребра жесткости армируются каркасами по аналогии с МЗЛФ, которые в обязательном порядке связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Фундамент этого типа изготавливается по классической технологии плавающей плиты с некоторыми отличиями:

• разметка, дренаж, фундаментная подушка и опалубка здесь традиционные
• при армировании под несущими стенами выпускаются прутки вертикальной арматуры, привязываемые позже к каркасам ребер жесткости
• монтаж внутренних щитов опалубки осуществляется после набора прочности бетоном 2/3
• каркасы укладываются подо всеми несущими стенами, усиливаются в примыканиях Г-образными или U-образными анкерами

Далее возможны варианты:

• если изготовить перекрытия по балкам или залить монолитные плиты, застройщик получит небольшое подполье, внутри которого можно разместить коммуникации, насосное оборудование автономного водопровода
• гораздо дешевле обходятся полы по грунту, для чего необходимо засыпать внутренние пространства получившегося фундамента песком, уплотнить его виброплитой, отлить 7 – 10 см стяжку, армированную одной сеткой

Внимание: Цокольная часть плитного фундамента резко повышает ресурс срубов, каркасников, бетонных, кирпичных коттеджей. Чем дальше стеновой материал находится от земли, тем меньше он подвергается воздействию влаги.

Перевернутая чаша

Плитный фундамент с нижними ребрами жесткости сооружается в обратной последовательности с учетом нюансов:

• если заливается бюджетная плита, с пятна застройки удаляется пахотный слой, дополнительно углубляются траншеи под несущими стенами для ребер жесткости
• если бетонируется утепленная плита, внутрь закладывается экструдированный пенополистирол, ребра жесткости создаются за счет разного количества утеплителя

Внимание: В отличие от плитного ростверка, не имеющего контакта с землей, перевернутая чаша опирается на грунт, как ребрами жесткости, так и самой плитой. Поэтому уплотнение подстилающего слоя является обязательным условием.

Технология перевернутой чаши имеет вид:

• после изготовления котлована, траншей укладывается пристенный дренаж, насыпается 40 см подстилающий слой в траншеях
• затем на нем заливается подбетонка, оклеиваемая рулонной гидроизоляцией
• на подбетонку монтируется опалубка, укладываются арматурные каркасы, бетонируются ребра жесткости
• после распалубки внутренняя часть конструкции отсыпается песком, который уплотняется виброплитой
• затем монтируется опалубка для плитной части (только по наружному периметру), укладываются две арматурные сетки
• опалубка заполняется смесью, производится удаление воздуха глубинным вибратором

Внимание: Эта технология немного дешевле, так как пол по грунту получается без дополнительных затрат. В средней части плиты достаточно толщины бетона 10 – 15 см.

Кессонная плита

Плитный фундамент со встроенный подвалом или винным погребком получил название кессонной плиты. Это самая сложная технология бетонирования в три этапа:

• вначале отливается плита погреба (пол по грунту в виде 10 см стяжки, армированной двумя арматурными сетками), вертикальные стержни выпускаются для связки с боковыми стенами конструкции
• затем устанавливается щитовая опалубка для стен кессона, производится армирование по аналогии с заглубленным ленточным фундаментом, наружу выпускаются прутки, изогнутые под прямым углом, заливается конструкция погреба
• после чего монтируются щиты для плиты, опалубка перекрытий внутри кессона, остается лишь люк для входной лестницы, конструкция армируется двумя сетками, укладывается, виброуплотняется бетонная смесь

Коммуникации заводятся внутрь плиты на последнем этапе, гидроизоляция является обязательным условием длительной эксплуатации подземной конструкции.

Внимание: Эта плита не может считаться плавающей, так как при возникновении сил пучения кессон мешает перемещаться конструкции в грунте, являясь своеобразным якорем.

Плита УШП

Несмотря на сложную конструкцию, наличие встраиваемых коммуникаций делает утепленную шведскую плиту УШП достаточно популярным у индивидуальных застройщиков вариантом. Технология аналогична плите с нижними ребрами жесткости. Отличиями являются:

• наличие геотекстильного полотна – материал укладывается под щебень или песок фундаментной подушки, исключает взаимное перемешивание грунта с инертным материалом
• отсутствие подбетонки – так как смесь укладывается на пенополистирол, отсутствует впитывание цементного молочка в подстилающий слой, обладающий дренажными свойствами
• гидроизоляция подошвы – укладывается под утеплитель и поверх него
• опалубка – могут использоваться типовые дощатые, фанерные щиты или L-модули из пенополистирола, являющиеся несъемной опалубкой
• ребра жесткости – создаются за счет разной толщины утеплителя (один слой под ними, два – три под плитной частью фундамента)
• наличие встроенного теплого пола – трубы укладываются на верхней арматурной сетке, поэтому верхний защитный слой бетона увеличивается до 10 – 12 см
• шлифовка плиты – при наборе 2/3 прочности поверхность обрабатывается шлифмашинами, позволяя снизить бюджет отделочных работ

Строительство плитного фундамента для дома с подвалом

Фундамент в виде монолитной плиты для дома с погребом строится по следующей схеме:

1. Проектирование и выполнение необходимых расчетов, приобретение материалов и аренда соответствующей техники.
2. Выемка грунта для котлована. Этот этап предполагает выполнение предварительной разметки участка с отметкой контуров будущего строения. Дно готового котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают с помощью ручных приспособлений.
3. Создание подушки из песка и щебня. В процессе выполнения работ на этом этапе каждый слой песка и щебня проливают водой и хорошо уплотняют.
4. Заливка стяжки из жидкого бетона. Цементная стяжка необходима для выравнивания поверхности основания под монолитную плиту фундамента. Кроме того этот слой создает своеобразный гидробарьер для подвального помещения дома.
5. Укладка гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя.
6. Создание монолитного основания под дом с погребом. Для этого устанавливают опалубку, которая способствует созданию правильной формы фундамента и удерживает бетон в процессе его высыхания. Также необходимо выполнить армирование плиты с обязательным выпуском арматуры для связки бетонных стен и плитного основания. После заливки бетона важно следить за его состоянием, при этом нельзя допускать пересыхания верхнего слоя. Для этой цели бетонную поверхность поливают водой.
7. Устройство дренажной системы при высоком уровне залегания грунтовых вод. Этот этап предполагает укладку специальных труб ниже уровня залегания подошвы фундамента. Читайте о том, как выполнить дренаж плитного фундамента.
8. Обработка цоколя гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами и создание отмостки. Дополнительно рекомендуется делать и гидроизоляцию отмостки вокруг дома.

Сделать фундамент для дома с подвалом можно своими руками, но для этого нужно иметь большой опыт в строительстве и определенные знания в этой сфере. Поэтому лучше всего доверить работу квалифицированным мастерам, которые составят проект, сделают соответствующие расчеты и качественно выполнят все этапы строительства.

Большая стоимость такого фундамента окупается на тяжелом, сжимаемом и просаживающемся грунте. Имея значительную величину, плита гарантирует устойчивость основания и целостность всего сооружения.

Плиту располагают ниже уровня замерзания грунта, что мешает движению стен и увеличивает прочность здания. Вначале производят разметку участка и роют котлован для подвального этажа. Затем выкапывают траншею для отвода воды и по углам размещают дренажные колодцы. После устанавливают опалубку и насыпают подушку из гравия.

Гидроизоляция подвала

Важным моментом является устройство хорошей гидроизоляции фундамента с подвалом. Характерной особенностью подвалов, как правило, является отсутствие хорошей вентиляции и утепления. В результате подвал имеет повышенную влажность. Заглубленность дает риск проникновения почвенных водоносных слоев, если их уровень выше пола подвала.

Гидроизоляция фундамента дома с подвалом

Подвал, в зависимости от его размеров и назначения защищается от влаги и проникновения воды различными методами:

• Метод проникающей гидроизоляции. Отличается проникновением специального раствора по микрокапиллярным каналам и зазорам в поверхность, после чего, кристаллизация смеси создает защиту от воды.
• Метод инъекционной гидроизоляции. Принципиально этот вид изоляции является разновидностью проникающего метода. Отличие его в том, что в качестве материала используется специальный гель, обладающий текучестью.
• Метод гидроизоляции жидкой резиной. Данный способ защиты подвальных помещений от проникновения влаги основан на обработке пола, стен и потолка материалом известным под названием жидкая резина.
• Метод гидроизоляции жидким стеклом. Способ аналогичный предыдущему, за исключением того что вместо жидкой резины используется жидкое стекло. Это смесь натриевого силиката с содой и песком.

Устройство гидроизоляции фундамента

Такие основные рекомендации, надеемся, помогут построить дом с сухим и теплым подвалом своими руками.

Проведение подготовки

Далее – важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает так, что этим показателем люди пренебрегают и в целях экономии не проводят анализ почвы. Но в последствии при строительстве фундамента приходится тратить дополнительные средства и силы, чтобы закончить начатое. А бывают и такие случаи, когда приходится и вовсе приостанавливать строительство.

И еще следует узнать, какая пучнистость почвы. Иными словами, это показатель, который дает знать о глубине промерзания почвы.  Влага, которая находится в земле, при замерзании увеличивается в объеме и может поднять даже большое здание. Узнать, какая пучнистость у почвы следует для того, чтобы  правильно сделать ленточный фундамент под подвал и построить его ниже уровня промерзания.

Как указывалось выше, перед проведение работ, следует произвести точный расчёт основания, составить план и оценить необходимый бюджет.

При определении стоимости работ необходимо учесть цену строительных материалов и заказ технического оборудования. При выборе железобетонной основы следует включить в расходы стоимость бетонного раствора.

При заливке основания надо постараться провести работы за один день. Увеличение срока может привести к потере прочности. Следует не забыть про гидроизоляцию подвального помещения.

На первом этапе потребуется наличие техники и грузовых машин. Не стоит на этом экономить. Для сооружения фундамента, обладающего подвальным помещением, необходимы масштабные земляные работы.

Грузовики понадобятся для вывоза грунта. Некоторую часть следует оставить для засыпки подземной части конструкции. Фундамент с подвалом под дом своими руками должен располагаться на уровне, который находится ниже глубины промерзания почвы.

На первом этапе следует разметить контуры будущего сооружения. Далее, используя экскаватор, осуществляют выемку грунта. Дно очищается. Затем производят ручную трамбовку.

Стихийное строительство своими руками основания с подвальным помещением может привести к непоправимым ошибкам. Поэтому требуется выполнение расчетов ряда параметров этого сооружения.Основной характеристикой в этом случае является высота подвала, так как она должна обеспечивать свободное и безопасное перемещение человека по нему. Учитывая среднюю величину роста взрослого человека, рекомендуют создавать помещение с высотой не менее двух метров.

Устройство фундамента высотой более двух метров

Таким образом, высота фундаментной ленты должна соответствовать высоте подвала. Однако имеются следующие факторы, ограничивающие величину заглубления котлована:

• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания грунта.

Для того чтобы избежать негативного воздействия этих факторов, прибегают к увеличению высоты фундамента. Такое техническое решение увеличивает уровень первого этажа. Это в свою очередь приводит к необходимости устройства лестницы для входа в здание.

Правильная планировка фундамента позволит не допустить возникновения напряжений или предусмотреть мероприятия по их устранению. При определении потребности в материалах рекомендуется учитывать некоторый их запас. Выбор материалов должен соответствовать выбранному типу фундамента.

Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.

Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ.

Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.

Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную.

Процесс строительства

Выбор глубины

Очень часто ленточный сборный фундамент делают из боков ФБС, внутри которых заливают раствор. Достоинства такой основы заключаются в том, что строительство занимают немного времени. Еще часто для такого фундамента используют железобетонные блоки, которые делают на заводе.

Чтобы установить монолитный фундамент, вам потребуется опалубка, в которую следует установить металлический каркас. После этого можно будет за раз произвести заливку бетона.

План процесса

Чтобы сделать ленточный фундамент с подвалом, вам потребуется:

• Произвести расчеты, благодаря которым вы сможете грамотно рассчитать количество требуемого строительного материала и заранее их заказать. Еще нужно рассчитать количество бетона.
• Далее вам нужно будет выполнить разметку. Для этого используйте деревянные или металлические колышки, на которые нужно будет натянуть веревку.
• Итак, разметка готова, и теперь можно начинать выкапывать котлован. Для этого можно нанять экскаватор, чтобы работа была выполнена быстрее, но при ручном выкапывании плотность грунта не будет нарушена, что благотворно скажется на качестве фундамента. Обязательно следите за тем, чтобы стенки котлована были ровными и ничего не осыпалось.
• Засыпьте на дно траншеи слой щебня и песка, который будет в роли подушки. Слой в утрамбованном виде должен быть не менее 30-ти см.
• Для изготовления опалубки используйте хорошие доски с толщиной в 2,5 см. А для того, чтобы в конце их было проще убрать, заделайте внутреннюю сторону щита клеенкой.
• Обязательно следует сделать армирование ленты фундамента, и для этого используйте металлические прутья с диаметром от 1.2 до 1.6 см. Очень важно, чтобы каркас из металла не выход за границы стенок фундамента. Идеально, если арматура будет расположена на расстоянии 30 мм от стенок.
• Когда вы вышеописанные шаги выполнены, еще раз убедитесь в прочности опалубки. Самое большое давление будет именно на углах фундамента, поэтому такие места следует дополнительно укрепить.
• Можно начинать заливать  бетоном ленточный фундамент с подвалом. Эта работа должна быть выполнена в один заход, и по этой причине в большинстве случаев следует заказывать бетон в «миксере». Когда заливка будет завершена, обязательно используйте вибратор. Благодаря этому вы сможете выгнать воздух, и все пустоты заполнятся.
• И да,  важным этапом работы является гидроизоляция подвала ленточного фундамента. Для этой работы вы можете использовать рубероид или битумный раствор. Еще вы можете использовать современные технологии, с помощью которых  материал для гидроизоляции будет нанесен под давлением.

Для начала следует провести тонкую грань между тем, что такое погреб и подвальное помещение. Погреб представляет собой малое помещение, которое может возвести даже после окончания строительства фундамента и требует больших финансовых затрат. А если говорить о подвальном помещении, то это лучше погреба.

Если коснуться финансовой стороны вопроса, то следует учитывать необходимость использовать грузовых машин и разной тяжелой техники. К примеру, вам потребуется заказывать экскаватор, который выкопает траншею, причем ее глубина обязательно должна быть ниже глубины промерзания земли. Еще понадобятся грузовики, который вывезут выкопанную землю. Не стоит экономить на этом, так как при использовании техники работа будет идти быстрее, и вы существенно сэкономите свое драгоценное время.

Когда котлован будет готов полностью, вычистите дно и хорошо его утрамбуйте. После этого можно приступать к засыпанию дна щебнем и песком. После засыпания каждого слоя хорошенько его выравнивайте и утрамбовывайте.

Переходим к следующему этапу – заливка цементной стяжки. Это не только выровняет всю поверхность, но и создаст гидро- и теплоизоляцию подвального помещения. Когда стяжка полностью засохнет, следует уложить слой гидроизоляции.

Когда это будет готово, можно приступать к созданию плиты для дома и подвала:

1. Для создания подвального или подпольного фундамента установите опалубку.
2. Теперь устанавливаем арматурный каркас, который играет роль армирующего элемента и придает конструкции дополнительную прочность.
3. Произвести заливку бетона в один заход. Если это будет происходить в теплое время года, то дополнительно поливайте бетон водой. Обычно в этом случае застывание бетона длится пару дней.
4. Для гидроизоляции покройте цоколь фундамента мастикой. Чтобы защитить готовый фундамент, сделайте вокруг дома отмостку.

Делаем вентиляцию

Абсолютно в каждом подвальном помещении следует создать хорошую циркуляцию воздуха. В подвале доме с ленточным фундаментом вентиляция нужна для того, чтобы на стенках не образовывались грибок и плесень. Для создания вентиляции пробейте в цокольной части отверстия, благодаря которым в подвал будет проникать воздух с улицы.

Какой вид основания выбрать?

Если сооружение будет обладать подвальным помещением, основание должно быть заглублённым. Для того чтобы рассчитать глубину, необходимо выяснить на каком уровне располагаются подземные воды и учесть характеристики грунта.

Выполнение подобных расчётов лучше доверить профессионалам. После получения окончательных данных можно принимать решение о выборе определённого варианта.

Для строений данного типа наиболее часто используются следующие виды оснований .

Ленточная конструкция. При её сооружении можно использовать различные строительные материалы, сборные сооружения или монолит. Для того, чтобы выбрать определённые стройматериалы, потребуется точно рассчитать параметры. При этом не надо забыть учесть нагрузку от дома.

Армированная плита. У ленточного сооружения существует одна отрицательная сторона. Оно не в состоянии осуществить правильное распределение нагрузки дома на определённых типах почвы.

Если на участке обнаружен проблемный грунт, лучше воспользоваться армированной плитой. Он заливается целиком или оборудуется из разных составляющих.

Ленточную и плитную конструкцию отличают не только применяемые материалы, но и стоимость. У последней более высокая цена, но она полностью оправдывает себя при ведении строительства на грунтах с плохими характеристиками.

К ним можно отнести торфяные, глиняные и пучинистые почвы. Их отличает неустойчивость и избыточное содержание подземных вод. В результате такой ситуации периодически происходит их естественная усадка и движение. С помощью обычной основы трудно защитить строение.

Плитная конструкция характеризуется большой площадью распределения давления. Поэтому постройка обретает достаточную устойчивость. Это имеет особенное значение при сооружении фундамента с подвалом под дом своими руками.

Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.

Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:

1. Ленточный фундамент. Он удобен тем, что его можно возвести из различных стройматериалов, сборных конструкций или монолита. Для выбора определённых материалов проводится точный расчёт фундамента с учётом такого параметра, как нагрузка от дома.
2. Армированное плитное основание. Ленточный фундамент имеет серьёзный минус – он неспособен правильно распределить нагрузку, поступающую от несущих стен, на некоторых видах грунта. Если вы строите дом на проблемном грунте, стоит отдать предпочтение плитному основанию. Его можно залить целиком на выбранном участке или оборудовать из отдельных плит.

Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод.

После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.

Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.

Сооружаем нижнюю часть фундаментной основы

После того, как был завершён подготовительный этап, надо заняться обустройством нижней части конструкции. Для её засыпки используют несколько слоёв песочно-гравийной смеси. Слои тщательно утрамбовываются. Не должны образоваться воздушные пустоты.

На следующем этапе можно приступать к заливке стяжки из цементного раствора. С помощью неё выравнивается территория размещения основания дома.

Также стяжка служит для создания гидроизоляционного покрытия. Без него не сможет обойтись подвальное помещение.

Выбор типа фундамента

Сооружение подвала под домом требует дополнительных затрат труда и увеличивает расход материалов. Поэтому следует всесторонне рассмотреть возможные варианты устройства фундаментов, чтобы уменьшить затраты без потери надежности и долговечности конструкции.

Столбчатый фундамент. Стоимость строительства такого основания вполне доступна, и технология работ не отличается сложностью. Однако при создании подвального помещения затраты существенно возрастают, так как, по сути, придется сооружать еще один фундамент.

Плитный фундамент. Конструкция этого основания проста в исполнении и не представляет сложности для строительства своими руками. Его основание является готовым полом для подвального помещения. При этом увеличивается высота первого этажа, усложняется планировка дома и требуется монтаж более крутой лестницы.

Ленточный фундамент. Самый распространенный тип конструкции фундамента. Его популярность обусловлена простотой конструкции и относительно небольшой стоимостью. При сооружении подвала внешние конструкции фундамента выступают в роли стен.

Строительство фундамента: пошаговая инструкция

Проведение разметки

Сооружение ленточного фундамента с подвалом начинается с проведения работ по разметке строительной площадки. Для устройства такого основания недостаточно с использованием колышков и бечевки наметить контуры малозаглубленного основания. Устройство подвального помещения предусматривает организацию котлована. При этом следует учитывать необходимость создания доступа к боковым элементам сооружения.

Основное требование при выполнении разметки заключается в соблюдении геометрической формы и углов, предусмотренных проектом. Любое отступление от плана впоследствии негативно скажется на надежности и долговечности строения.

Последовательность действий при этом следующая:

1. По углам будущего дома и в местах перекрытий вбивают в грунт колышки.
2. Определение правильности геометрических размеров контролируется путем натягивания бечевки по диагоналям.
3. Неравенство диагоналей означает наличие ошибки. Для ее исправления работа начинается сначала.

Земляные работы

Выполнение этих работ производится в соответствии с имеющейся разметкой. Если фундамент возводится для сооружения дома небольших размеров, то достаточно использовать ручной труд. Основными инструментами в этом случае являются лопаты. При необходимости рытья котлована потребуется применение специальной строительной техники.

Основным параметром, влияющим на объем земляных работ является глубина заливки. Ее величина определяется расчетным путем и находится в пределах 500-1200 мм. На это значение оказывает влияние характеристики грунта в месте строительства и масса здания. Чем массивнее дом, тем больше необходимо заглубляться. Сведения, относящиеся к глубине заливки, содержатся в проектной документации.

Устройство опалубки при строительстве основания с подвалом – ответственный этап, так как от него зависит правильность геометрических размеров конструкции. Мелкозаглубленный фундамент является наиболее простым вариантом, так как стены траншеи выступают в роли опалубки. Для создания надземной части сбивается конструкция из досок, которая упрочняется камнями или штырями из арматуры.

При устройстве основания в котловане потребуется более основательное сооружение. В некоторых случаях может потребоваться опалубка, выполненная из металла, которую придется арендовать.

Если ситуация складывается таким образом, то выполняют заливку основания раствором бетона на глубину до 1,2 м. После этого используются фундаментные блоки, которые монтируют на него. Несмотря на то, что самодеятельное литье фундамента снижает затраты, необходимость в сооружении основательной опалубки не дает возможности ощутить экономию средств. Специалисты в подобных случаях склоняются к строительству блочного фундамента.

Для придания требуемой прочности основанию производится его армирование. Это мероприятие заключается в сооружении каркаса из стальной арматуры с последующей заливкой растровом. Каркас представляет собой объемную конструкцию, размеры которой соответствуют внутренним габаритам опалубки. Рекомендуется при монтаже армировки делать его на 150-200 мм меньше номинального.

При армировании фундамента должны быть выполнены следующие требования:

• Сборка каркаса не должна производиться с использованием сварки. Для соединения элементов конструкции используется вязальная проволока. Это связано с тем, что при создании жестких связей в фундаменте отсутствует возможность его свободного перемещения во время усадки. В результате целостность основания будет нарушена.
• Для монтажа армировки необходимо использовать пруты арматуры различного диаметра. Как правило, применяется арматура с диаметром 10 и 16 мм. Более толстые укладываются по длине, а тонкие – по ширине и высоте.
• Размер ячеек находится в пределах 100-250 мм.
• Каркас собирается так, чтобы взаимное положение прутов во всех плоскостях было под прямым углом.
• Установка происходит в вертикальной плоскости с двухрядным расположением.
• Каркас состоит из отдельных деталей, которые опускаются в опалубку и увязываются между собой.

Заливка фундамента

Так заливают фундамент

Осуществить заливку основания с подвалом можно двумя способами: изготовить раствор бетона самостоятельно или приобрести его на специализированном предприятии. В любом случае состав его содержит такие компоненты, как: цемент, вода и заполнитель. В качестве заполнителя крупного размера используется гравий или щебень, а мелкий составляет отсев песка. Объем введенной жидкости во многом определяет прочностные свойства бетона, значение которого определяется в соотношении с вяжущими компонентами.

Заливка бетонной смеси в опалубку происходит послойно с утрамбовкой каждого из них. Такая организация мероприятия необходима для удаления воздуха их объема раствора. Толщина слоев находится в районе 200-250 мм.

При наличии бетономешалки процесс изготовления бетона можно осуществлять самостоятельно. Для этого следует соблюсти следующую пропорцию: объем воды равен количеству цемента, которым добавляется 7% от общей массы песка. В связи с тем, что стены подвального помещения являются частью ленточного основания, то важно соблюдать постоянство смеси на всех участках. При выполнении этого условия будет достигнута требуемая прочность конструкции, которая позволит без разрушения выдерживать воздействие грунта.

Подготовка к заливке фундамента

Для того чтобы бетон набрал полную прочность, требуется около месяца. Поэтому стройка замораживается на некоторое время. Демонтаж опалубки возможен через неделю после заливки фундамента. После этого производится обратная засыпка грунтом и песком, который увлажняется. Затем производятся работы по устройству гидроизоляции.